Просмотр полной версии : BMW E30 M20B20 Motronic 1.3
Приветствую всех.
Недавно прилетел ко мне конвертер USB-PRO, поэтому начну потихоньку свою тему по установке, ибо вопросов однозначно будет много возникать по ходу)
Изучая форум, нашел таблицу на мой мотор от SegaBMW. За отсутствием временно ноутбука, решил залить её, попутно прошив конвертер на 2.4. Расходомер купил Siemens 20.3855. Продавцы огорчили тем, что гарантии они никакой не дадут, если я им не предоставлю волгу с установленным на нее расходомером, но делать нечего, купил. Дома проверил от батарейки, вроде работает. Сегодня поставил всю систему на авто, конвертер сделал в салоне. Озадачил воздушный фильтр, входное отверстие которого было прямоугольным. Тут нужно сделать небольшое отступление, я изначально решил делать все так, чтобы в любой момент можно было перейти на лопату, поскольку времени мало, а машина нужна каждый день. Решил пока подключить без фильтра, попробовать. В родную гофру МАФ вошел как влитой. Завелась машинка быстро, даже прогреваться начала, пробовал газовать - откликается, но чувствуется, что топлива много льётся. Пока собрал обратно родную лопату, жду ноутбука, посмотреть как оно. Есть вопрос - если я сделаю переходник с прямоугольного отверстия на круглое, плохо не будет?
Есть вопрос - если я сделаю переходник с прямоугольного отверстия на круглое, плохо не будет?
Будет - уже писали про это и несколько раз сталкивались с проблемами :)
Очень не хочется резать коробку. Еще больше не хочется ставить нулевик, надо бы корпус поискать с круглым входом.
Сегодня было немного времени, подключил без фильтра, пытался обучить - дельта сильно скачет до 15 иногда. Снял потом лог от запуска, потом 5к оборотов пару раз, выезжать пока не пробовал, все ли нормально с логом и почему может скакать дельта?
Либо зонд подуставший , либо масса плохая. Льет. а так ехать в движении смотреть необходимо. Дельта - это либо маленькое сглаживание , либо подсосы , либо пропуски зажигания .
Зонд скорее всего уставший, на лопате с ним проблема. Когда он подключен, машина подергивается на разгоне, но я связывал это с неточной настройкой лопаты(её крутили). Сглаживание пробовал от 5 до 1 уменьшать, скачки дельты не менялись. Подсосы вроде как отсутствуют, единственное может через дроссельную заслонку только. Она просто отрегулирована так, что в закрытом положении там есть зазор 1-2 мм, не знаю правильно ли это. По зажиганию проверю провода, распределитель вроде нормальный был. Сегодня попробую еще поездить, снять логи.
Расходомер как установили ? - гофры , квадратных дырок нет перед ним ?
Тестировал вот в таком положении. В качестве фильтра все-таки придется нулевик использовать, поставлю трубу сантиметров 15 между ним и расходомером, может спасет от завихрений.
Дорвался я наконец-то до гаража, собрал всю систему. Купил-таки нулевик и S-образную трубу, все вошло хорошо, позже сфоткаю, выложу. Проехался немного, по ощущениям - просто летит, на низах тяги добавилось заметно, крутится тоже веселее, все вроде отлично. Единственное не понял, вроде иногда при резком трогании провальчик, но надо поездить, посмотреть, такое было на лопате и может не с конвертером связано. Лог снял, но что-то с ним не так. Программа раза с 5-го только заработала, вылетала все время с ошибкой, может из-за того, что семерка стоит. Посмотрите пожалуйста, можно по нему что-то понять?)
п.с. таблицу не менял.
В логе какой-то ад, честное слово...
да вот и я ужаснулся) не знаю, в чем может быть дело, но едет вроде неплохо
предыдущий лог каким конфигуратором снят ? -в нем все нормально . Если скачали обновленный конфигуратор - значит глюк в нем . Посмотрю завтра.
предыдущий лог каким конфигуратором снят ? -в нем все нормально . Если скачали обновленный конфигуратор - значит глюк в нем . Посмотрю завтра.
Все логи снимал конфигуратором из этой темы: http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=168
Разница в ноутбуках. Первый лог я снимал на буке с XP, второй - с семеркой, на семерке были глюки, вылетала ошибка, раза с 5-го только удалось нажать кнопку старт и получился вот такой второй лог, попробую еще поснимать, как время будет.
Проблема скорее всего в буке, сегодня вообще отказался воспринимать конвертер как устройство, надо попробовать другой. Что скажу по ощущениям. С утра завелась нормально для -15, прогревалась примерно на 1000 оборотах. Я обычно не грею долго машину, поэтому выдвинулся еще на синей зоне. На низких оборотах машина сильно дергалась, где-то в районе 1500. После синей зоны перестала, но до 2000 все-таки заметен небольшой провал и при плавном и при резком ускорении. Попробую сегодня найти другой бук, снять еще лог.
попробуйте драйвер новый http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Пробовал драйвера, пробовал другой ноут, правда тоже на 7-ке, не определяется как устройство, пробовал другой кабель, все равно в ком портах не отображается :( Попробую на том, с xp еще попробовать. Главное все работает, ездит, а определяться перестало(
Ну как бы интерфейс не сдох - подключать и отключать необходимо только на обесточенном конвертере. Проверье на xp
Подключал и отключал исключительно при выключенном зажигании, отпишусь тогда, как на xp проверю.
чел с бмвклуба написал у него на семерке всегда какие то косяки были, а если попробовать через эмулятор хр?
в УСБ учтройствах - посмотрите что пишет - появилось ли неопознанное устройство , илил нерабочее с кодом 10
В общем ничего не получилось, поставил xp на ноут, та же картина. В диспетчере устройств тишина, ничего не появляется. Может это как-то связано со вчерашней картиной в логе?
Вряд ли :( Скорее всего интерфейс USb сдох. Завтра -послезавтра скину картинку , где и какие напряжения замерить и как обвязку проверить.
А так Придется искать либо PL2303 и менять ее у ремонтеров соток ( или самостоятельно если фен есть ) или ищем разборный переходник usb-com - можно будет самостоятельно подпаяться к конвертеру - там есть контакты . В переходнике расскажу как найти.
Эххх, чтож мне так не везет... :( Фен есть вместе с паяльной станцией, но подпаяться не знаю, получится ли, надо будет вынуть плату, посмотреть, что там и как. Другой вопрос - как избежать подобного в будущем...
ок. Если есть вналичии pl2303 -переведем на питание от стабилизатора конвертера через два диода . дохнут они обычно из-за проблемного питания . на днях выложу инструкцию по модификации .
п.с. шнурки у некоторых горели , максы вылетали ( 1 шт у кого-то ) вот и здесь получается первый . если микросхему не найдете - в принципе можем вам ее выслать . далее уже все конвертеры будем модифицированными продавать .
хоть чем-то окажусь полезным для развития проекта) микросхему думаю не сложно будет найти, в крайнем случае в переходнике юсб-ком. посмотрел сегодня расположение её на плате, потом видео по пайке таких микросхем, в принципе попробую осилить, инструменты имеются, главное, чтобы руки не тряслись)) жду тогда схему, а пока так покатаюсь, подольше прогревать только буду, заодно за расходом посмотрю.
http://forum.pilotpowersupply.com/showpost.php?p=3548&postcount=12
Спасибо! Диоды перепаяем, вопрос по чипу, сколько градусов он выдерживает и как лучше его запаивать, тоже феном?
На фене ставим 370 градусов ( я ориентируюсь по гордаковской станции ) , сопло на фен устанавливаем диамтером 1 см. Поток воздуха чуть больше минимального - чтоб не посдувал мелочевку. Приготовили пинцет .
Сопло подносим сначала на большом расстоянии 3-4 см - чуток к плату прогреваем вокруг чипа . Потом к чипу на расстоянии 1 см и постоянно перемещаем - то с одной стороны ноги погрели , то сдругой - зигзагообразными и круговыми движениями. Увидите припой начнет плавиться - сдергиваете пинцетом, так ничего не перегреете :) или сразу пинцетом цепляем с торцов, приподнимаем чуть вместе с платой и греем как описано выше- он сам отвалится.
Впаивать удобно следующим макаром - позиционируем чип по лощадкам - запаиваем любую из 4-х крайних ног. Проверили что четко спозиционирован , запаиваем оставшиеся 3 угловых ноги. Далее если есть оловоотсос - то совсем просто .
Берем припой, паяльник любой и тупо заливаем все ноги с одной стороны каплей припоя - т.е. они все будут замкнуты между собой ! Теперь нагреваем эту залипуху паяльником и гоним к одному углу микросхемы. Если флюса в припое достаточно, или намажете - то часть ног с одного угла будет без залипух - весь припой собирается в каплю в другом углу - туту же пока в он горячий убираем его оловоотсосом и увас получается красивая пайка без перемычек между ногами. То же самое делаем со второй стороны.
Если оловоотсоса нет - сажаем также на 4 угловых ноги , флюсуем безотмывным флюсом и греем феном до схватывания всех ног с остатками припоя на плате - но в этом случае главное плату не перегреть!
Будем пробовать, надеюсь завтра отпишусь о положительных результатах)
Закупил сегодня детали, урвал последний чип в магазине) Перепаяли, стал определяться в 7-ке, но драйвера не хотел ставить. Ни новые, ни старые не подходили. В итоге, в диспетчере задач запустил автоматическое обновление драйвера устройства и все скачалось и установилось. Диоды тоже впаяли, все работает, завтра постараюсь поездить и снять лог.
Покатался сегодня немного, а заодно и пару фоток сделал. До 2 тыщ явно не хватает бензина, дергается на холодную и на горячую не так бодро едет. А расход кстати, пока ездил посчитал примерно, больше, чем на лопате литра на 3, значит где-то еще и переливает. Первый лог сделал уже на прогретой, но маркером постарался отметить там, где подергивается. Второй лог - включил автонастройку, опять дельта скакала, но все остальное было зеленое, не знаю из-за чего, может подскажете, как и что поменять? :)
п.с. попытался сначала на 7-ке запустить, так лог выдал такой же адский, как в прошлый раз, все скакало, перезагрузился на xp и скачки прекратились.
А вот так я там все расположил
у меня на ХР скачки тоже иногда были, ставлю приоритет максимум и все норм становится, вернее становилось. Щас какой то косяК(((
проверил на 7-ке, глюки пропали, но эта дельта опять скачет( не знаю уже что делать, зажигание вроде в норме, подсосов тоже нету, приложу 2 лога сегодняшних - первый с включенным автообучением, сглаживание 2, и прыгающей дельтой, второй сглаживание 100, без автообучения, может подскажете, куда копать...
А таблицу к этим логам приложить...?
таблица все та же, из первых сообщений, могу еще раз выложить. плюс ко всему на холодную сильно дергается в районе 1300 оборотов, на горячую редко, но бывает.
таблица все та же, из первых сообщений, могу еще раз выложить. плюс ко всему на холодную сильно дергается в районе 1300 оборотов, на горячую редко, но бывает.
Кэп подсказывает, что если не вносить изменений в таблицу - то ничего не изменится.. Во вторых коррекция вносит извенения и сохраняет их каждый раз в ram.tab
коррекция ничего не вносит ибо не запускается, параметр delta прыгает от 3-5 до 40 и горит красным цветом.
Так сглаживание когда изменили , таблицу необходимо записать в конвертер! :) Я ни в одном логе сглаживания не вижу .
и правда, надо было внести, не разобрался я)) покатался сегодня, автообучение заработало, но интересная вещь, если разгоняться примерно до 3к оборотов и держать, то машина начинает тормозить плавно, пока не поддашь газку. И на обученной таблице до 2к оборотов плохо едет, но потом подхватывает.
прикрепляю логи - первый езда с автообучением, сглаживание 2, второй - на обученной таблице, сглаживание 100
100 = НЕТ сглаживания...http://chat.sc2tv.ru/img/why.png
И? Я знаю, что 100 - это нет сглаживания, разве на итоговой таблице оно нужно? Я включал его только во время обучения.
Судя по таблице, обучилась только половина, правильно ли, если я продолжу вручную остальную половину? И почему-то обучение выровняло начальную полку, это нормально?
И? Я знаю, что 100 - это нет сглаживания, разве на итоговой таблице оно нужно?
Нужно.
Ставьте 20.
В общем выпрямил я таблицу вручную, покатался со сглаживанием 20, вроде неплохо, на холодную не дергается и на низких тяга лучше. Прогрел, попытался обучить сначала на месте и тут началось интересное. В начале несколько точек обучил, чуть опустил график, а потом держу 3к он беднит, беднит, почти глохнет и все по новой, точку не ставит. В итоге приопустил я немного график вручную, выкладываю, что получилось, завтра попробую на нем покататься.
П.С. Всех с новым годом, а Вам, ув. Pin, успехов и дальнейшего развития всех проектов)
П.П.С. Подскажите пожалуйста, если где есть, обучение - как читать эти логи, а то я банально не понимаю, когда беднит, когда богатит, что такое TPS...
Завтра глану и напишу куда смотреть.
Поездил на прошлой таблице, слишком бедная смесь, оставил пока такую, как во вложении, но есть чувство, что она тоже бедновата на верхах
Логи посмотрел, инструкцию пока не дописал.
Лямбда зонд мертвый походу!
Да, я тоже склоняюсь к такому выводу. Думаю объединить начало своей таблицы с концом самой первой, тогда и дергаться не будет в начале и ехать по идее должна хорошо.
Да сейчас бесполезно что -либо пробовать , без лямды не понять! отсюда же и расход у вас получается . Замените лямбду, отстроитесь по лямбде , потом подключите к ЭБУ и получите нормальный расход . :)
Завтра попробую все провернуть) Главное лямбду найти..
Лямбду от десятки воткните :)
Ну если не найду с родным разъемом, тогда придется десятошную вкорячивать)
Поменял сегодня лямбда зонд, показания на логах сразу стали адекватнее, но вот автокоррекция опять не выставляет точки, на 7-ке вообще ничего не поставила, на хр кое-как несколько точек в начале графика и то очень долго. Вот лог крайней поездки и таблица, которую он там накорректировал, подскажите, куда дальше копать?
Тупанул я немного) Забыл про попытки, а места долго держать обороты на ходу не было. Сегодня обучил половину таблицы, машинка значительно лучше пуляет) Верхнюю часть наверно обучу грубо с 4-5 попыток и оставлю до лета) Есть пока один вопрос. Там в начале, в районе холостых образовался небольшой горб, я его вручную поправил, посмотрите, допустимо так его сгладить или не очень? Верхи пока тоже продолжил наобум. Логи постараюсь на днях снять, а то батарейка у бука сдохла не вовремя, не успел сохраниться.
Сегодня снял небольшой лог на чуть подкорректированной в начале таблице, по нему верхи не получится как-нибудь отстроить?
Сегодня снял небольшой лог на чуть подкорректированной в начале таблице, по нему верхи не получится как-нибудь отстроить?
наверху пульсации. Это уже вручную отстраивается ! Отключаете автокоррекцию , снимаете лог.
Вот в вашем логе видно , что под нагрузкой большой лямбда лежит в нуле. Значит необходимо обогащать ! Прям там же в логе тянем график таблицы мышкой вверх в нужном месте на 5 отсчетов вверх ( илил двойной клик в необходимом месте)
Потом проконтролировали по графику таблицы чтоб ступенек сильных не было . Записали в конвертер снова делаем заезд .
Вот и вся настройка.
Интересную вещь сегодня заметил. Включил автокоррекцию, она мой график предыдущий чуть опустила. Как так, подумал я, если по логу надо было наоборот поднимать. А затем я поставил на только что обученной таблице сглаживание 20 и решил просто покататься, посмотреть и выходит, что в тех точках, которые он обучил со сглаживанием 2, на 20 уже беднит аш детонацию слышно. Это значит мне всю таблицу поднимать на 2-3 отсчета вверх получается...
Что-то я немного не понимаю, к какому виду нужно приводить площадки на логе. Я попробовал чуть их приподнять, выровнял в таблице по новым значениям - получилось чуть повыше, как и должно быть по идее, покатался, теперь площадки и пульсации присутствуют, но лямбда не в нуле, на максимум. Можно ли на примере посмотреть, к какому виду эти горбы в логе надо приводить. Выкладываю новую таблицу, завышенную и логи с нее и потом еще раз предыдущую и лог с нее.
По ощущениям, на первой таблице (07.01.2013.tab) в начале плоховато, потом вроде раскручивается. А на второй (good_learn_tab2.tab) нравятся низы, до 2-2.5 оборотов, потом уже слабее едет.
Поездил сегодня, понастраивал. Вроде в логе получше стало, посмотрите пожалуйста, есть еще какие недочеты?
По предыдущему сообщению - первая льет сильно, вторая беднит.
Последняя вроде ничего , единственное сглаживание 20 поставьте .
Пока на последней езжу, сглаживание 20 поставил. Наверно оставлю её и подрублю лямбду к мозгам до лета.
Пока на последней езжу, сглаживание 20 поставил. Наверно оставлю её и подрублю лямбду к мозгам до лета.
Но мне кажется всё равно немного богатит.
Если не сложно - лог поездки НА ПРИЛОЖЕННОЙ НИЖЕ ТАБЛИЧКЕ скиньте со сглаживанием 20. Так, любопытства ради :)
Псы: Тяжело смотреть лог, когда там постоянно показания резко пляшут. Постарайтесь плавнее педалью работать) И если уж газья давать - то "до победного" и под нагрузкой, чтоб можно было проследить изменения в смеси во всём диапазоне расходомера. А от коротких перегазовок толку не много.
Вот из моей темы: Разгон до 100км/ч.
http://s018.radikal.ru/i520/1207/3e/aee0e11ab966.jpg
Ну так тот лог, что с таблицей и есть со сглаживанием 20. Это просто таблица сохранена с 2-кой, а так я в ручную выставлял)
Sensei, проверьте моё предыдущее сообщение, я там добавил много чего)
Сложновато у нас по городу долго разгоняться, я еле обучение провел) А на том логе я в пол резко давил, это да. Попробую с вашей табличкой на днях плавный разгон километров до 100. У меня еще чем плохо, редуктор короткий, вторая в отсечке еле 80 набирает.
У меня еще чем плохо, редуктор короткий, вторая в отсечке еле 80 набирает.
Это нормально.
Сделайте 20-70 на второй передаче. Если есть шоссе - сделайте 40-100 на 3ей. Ну и чтоб на логе была видна работа на холостых оборотах "дольше чем 2-3 секунды". :t2009:
Если начнётся детонация или жесткий затуп (у меня такое было на 4500об при разгоне - жесткий перелив и мотор повисал как на отсечке) - естесственно придётся сбросить.
И ещё - у вас лямбда 0.7 вольта показывает при каких показаниях в логе? У меня зелёная линия на уровне 40 = 0.7v 50 - предел для прогретой лямбды (0.95v). У вас так же?
Лямбда у меня так же точно показывает, ставил десятошную недавно) Постараюсь несколько логов сделать для верности по описанной методике, спасибо за помощь :)
Лямбда у меня так же точно показывает, ставил десятошную недавно) Постараюсь несколько логов сделать для верности по описанной методике, спасибо за помощь :)
Да ничё :D Просто уж больно гладкий график выходит. Обычно он не на столько линейный.
Скорее всего в зоне высоких нагрузок и около ХХ придётся чё-то покрутить.
А! Точно. Ещё очень в тему будет график медленной езды на второй (имитация ползанья по двору/гаражу). Ну т.е. на скорости 5-20км/ч и низких оборотах. Тоже - с плавными разгонами, равномерным движением и т.п.
Да вот у меня тоже такое впечатление, что на ХХ и высоких надо что-то подкрутить, с места медленно с небольшим провальчиком бывает трогается, но это было и на лопате, потому не знаю, может с чем другим связано.
Покатался сегодня по трассе неплохо. Логов понаснимал хороших и разных на таблице A525 :) Первый - крутил 3-ю до 110 плавно и держал, второй больше на 4-й ехал, около 100. Третий по гаражам 20 на второй. Судя по нелинейности графиком, проблемы есть, да и я их ощущаю. Кстати разница сразу в глаза бросилась между моей последней и редактированной A525, первая передача если ехать медленно, а потом нажать резко в пол - гораздо лучше пинка дает, но если плавно, то как-то вяло разгоняется.
Забеднил сегодня табличку немного и решил автообучение попробовать. Что примечательно, со сглаживанием 2 машина аж выпрыгивала. Может так и оставить сглаживание?))
Последний лог и таблица оч даж ничего ! Попробуйте с 2-кой покататься. На резкое нажатие газа со сглаживанием 2 нормально реагирует ?
A525, Sensei,
A525 писал (пост #70):
И ещё - у вас лямбда 0.7 вольта показывает при каких показаниях в логе? У меня зелёная линия на уровне 40 = 0.7v 50 - предел для прогретой лямбды (0.95v). У вас так же?
Изучая последний лог, я заметил что сигнал ЛЗ ушел вверх, т.е. нижний уровень на 10 пунктов выше 0. Такое ощущение, что земля ЛЗ уплыла вверх, поэтому и макс на уровне 50, а не 40 как у Вас А525. У меня тоже меняется в диапазоне 0-40. Думаю, в результате ECU зафиксирует, что смесь богатая, хотя она может быть вполне нормальная.
Sensei какая у Вас лямбда: 3-х или 4-х проводная?
И еще, можете мне объяснить почему выход конвертора (в том же логе) значительно отличается от табличного значения, к примеру на участке: 0:1:50:00 - 0:2:0:00?
Спасибо,
Минас
Как это ни странно, на резкое открытие газа отзывалась очень хорошо. Я на обгоне аш удивился, на второй прям выпрыгнула резко. Может это только при автообучении, попробую вечером так покататься со сглаживанием. Лямбда у меня 4-х проводная обычная вазовская 21010, на прошлой неделе поменял, а почему низ на уровне 10 отсчетов даже не знаю, может Pin что-то по этому поводу скажет.
А по выходу конвертера я думаю это все с автообучением связано, я ж его с самого начала включил, вот оно и корректировки вносило.
Sensei,
Если автообучение включено, то понятно - Pilot пытается корректировать.
А куда Вы подключили землю ЛЗ? Может в этой точке земля ушла вверх?
Спасибо,
Минас
Так земля в разъеме самого зонда вроде как. 2 провода на подогрев, 1 сигнальный, 1 земля. А куда он из разъема идет я даж не знаю, надо в схемах проводки на авто смотреть..
Все, вопрос снимается - видимо от ECU BMW идет 4-х контактный разъем на ЛЗ. У меня на опеле от ECU 3 контакта, поэтому пришлось на корпус двигателя прикрутить землю от 4-х контактного ЛЗ. Просто, интересно если провести землю от ЛЗ на нужную ножку (#10) ECU будет лучше или нет разницы?
Спасибо,
Минас
Мне кажется, если с землей контакт хороший, то без разницы где она берется, самое лучшее вообще на аккумуляторе минусовая клемма.
Не знаю, почему так, но вот с прошлой таблицей и сглаживанием 2 прет что сумашедшая, аж страшно. Я так думаю, там еще самые верхи поднастроить осталось и будет вообще сказка.
Едет конечно хорошо, только вот расход не порадовал, около 15 при спокойной езде. Может такое из-за сильного сглаживания быть? Попробую 20 поставить, покататься.
Что-то я совсем запутался. При сглаживании 20 похоже беднит. Снял сегодня 2 небольших лога, пробовал в начале покрутить, чтобы провал убрать, вроде на второй табличке получилось. Подскажите, в идеале график лога должен быть ровной линией, без пульсаций? Я просто примерно понял, как выглядят проблемные места, но к чему стремиться пока не могу понять. Прикладываю графики логов с соответствующими таблицами, подскажите, как их подкрутить до нормы?
Вот какая у меня таблица получилась исходя из логов, я в правильную сторону думаю? :)
Прочитал обновление FAQ, теперь многое прояснилось, собственно я на правильном пути, спасибо :)
Ну вот, ещё один человек разобрался с настройкой)))
Отпишу небольшое наблюдение за последние дни. Подключил я лямбду к мозгам. Расход особо не изменился, но вот динамика упала резко. Видимо есть проблема в калибровке лямбды, в том, что у нее ноль не совпадает с нулем отсчетов. Выходит она всегда показывает смесь богаче и поэтому не до конца правильно работает автообучение. Руками это в принципе правится, но возможно ли в программу включить как-нибудь калибровку лямбды?
Sensei,
Может быть изменить значение O2_ref перед автообучением? Думаю, что это поможет учесть смещение нуля ЛЗ и корректора. Могли бы Вы измерить напряжение между землей ЛЗ и землей конвертора. Если есть не нулевое напряжение, то разделив вольты на 0,019 можно подсчитать количество пунктов на какое нужно изменить O2_ref.
Спасибо,
Минас
Спасибо за совет, завтра попробую измерить, отпишусь по результатам.
1.Видимо есть проблема в калибровке лямбды, в том, что у нее ноль не совпадает с нулем отсчетов. Руками это в принципе правится, но возможно ли в программу включить как-нибудь калибровку лямбды?
Открыли лог , смотрим минимум и максимум лямбды, смотрим среднее значение - вот его и забиваем в o2_ref. В любом случае программа ловит просто переход из бедной в богатую . Точно смесь на простой лямбде вы не отстроите. Да и не нужна такая точность.
2. При подключении лямбды к ЭБУ смесь само собой будет немного уползать. По динамике - снимите лог с лямбдой подключенной к эбу , там видно будет где душит . Обогащаем в этом промежутке , до необходимого уровня . Делаем заезд . Если все окей, катаемся пару дней. Если опять динамика упадет - спасибо ЭБУ 0- за экологию борется :) Далее уже на ваше усмотрение - либо оставить как есть , либо отключить лямбду от ЭБУ .
Сомнения подтвердились. Действительно есть небольшое напряжение на лямбде при выключенном двигателе, около 0.12В. Выставил o2_ref побольше, обучил, потом руками подкорректировал, стало заметно лучше. Получается у меня нормальная смесь - это 50 отсчетов, богатая - 60, а раньше я выставлял даже еще беднее, чем думал) С этим разобрался, там подправить чуток осталось, потом табличку выложу, она сильно отличается от предыдущих)
Но появился такой вопрос. Судя по графику, во время ХХ, квадратик находится в районе 50 отсчетов по MAF и ниже не опускается. А на что влияет та часть графика, что ниже 50 и как его лучше расположить? Я заметил, что при некоторых конфигурациях кривой, машина начинает сильно дергаться, пока не прогреется до конца синей зоны. Потом едет как обычно. С чем это может быть связано?
Предыдущий вопрос отпал сам собой, запустил на холодную с ноутом, посмотрел, оказалось переобогатил я табличку сгоряча) Начальная кривая вроде как ни на что не влияет, я вообще начало на уровне 30 сделал прямой линией, ничего не изменилось.
Начальная кривая вроде как ни на что не влияет, я вообще начало на уровне 30 сделал прямой линией, ничего не изменилось.
В начале обычно ставится значение лопаты при заглушенном двигателе - чтобы не было ошибки при включении зажигания по расходомеру. В принципе ваш вариант тоже верный - главное чтоб не влияло на низких оборотах и хорошо заводилась :)
Напишу небольшой комментарий. В данный момент по возможности корректирую табличку, стремлюсь к идеалу) Протестировал программу на 8-й винде, все работает. Единственное не знаю, с чем связано, на новом буке при переключении между вкладками, изображение не обновляется, приходится либо свернуть/развернуть, либо увести окно за пределы рабочего стола, тогда картинка появляется.
В смысле вкладка переключилась , а изображение со старой висит ?
В смысле вкладка переключилась , а изображение со старой висит ?
Да. На 7ке кстати тоже такой баг ловил в последней версии (которая новогодняя). Старые такой фишки не имели.
Да, сама вкладка активируется, а изображение остается со старой.
Ок. покручу на днях , скины , если не решится - отключу их нафик :)
Давненько ничего не писал тут, поделюсь новостями. За последнее время устранил несколько неисправностей, у меня, как оказалось, не работал датчик распределения фаз, который на 6-ю свечу надевается, отключил нафик; устранил подсосы в дроссельной заслонке, там их было прилично; поменял бензонасос на родной. В связи с этим, переделал табличку, накрутил побогаче, едет вроде неплохо, но есть пара моментов.
Первое - это вопрос с прогревом, точно так же, как и зимой, если таблица более богатая, то на холодную жутко дергается, пока не пройдет синюю зону. Если же победнее поставить, то на горячую не едет. У меня есть подозрение на датчик температуры всасываемого воздуха, которого теперь нету. Думаю попробовать подстроечный резистор поставить и покрутить на холодную.
Второе связано с лямбдой. Как и раньше было видно, она не уходит в ноль и даже на заглушенном движке показывает 0.12В. Следовательно при подключении к эбу ничего хорошего не происходит. Можно ли спаять какую-нибудь приблуду, которая будет вычитать эти 0.12 вольт из сигнала зонда?
Ну и третье - это провал с холостых, который после устранения подсосов стал совсем небольшим, но до конца не исчез. Думаю еще форсунки почистить, может в них дело.
П.С. во вложениях последняя на данный момент таблица
Sensei,
У меня есть подозрение на датчик температуры всасываемого воздуха, которого теперь нету.
Не думаю, что причина в температуре воздуха. Температура вздуха учитывается MAF-ом. Pin множество раз объяснял это на форуме, и похоже он прав.
Второе связано с лямбдой. Как и раньше было видно, она не уходит в ноль и даже на заглушенном движке показывает 0.12В.
Чем измеряли: вольтметром? диагностическим сканером?
0.12В??? Страно, на заглушенном двигателе с открытым ключом зажигания должно быть 0.45В - референсное напряжения от ЭБУ.
Можно ли спаять какую-нибудь приблуду, которая будет вычитать эти 0.12 вольт из сигнала зонда?
Я тоже долгое время думал, что смещение сигнала ЛЗ играет какую-то роль. Я даже спаял усилитель сигнала ЛЗ, но увелечение сигнала на 30% никакого влияния не оказало на бедную/богатую смесь. Вобщем хотел обмануть ЭБУ чтоб уменьшить расход. Не получилось, убрал усилитель к черту. На самом деле фронты переключения сигнала ЛЗ достаточно крутые (если ЛЗ рабочий), что усиление/смещение не влияет на скважность сигнала, а ЭБУ похоже именно на скважность сигнала опирается для определения бедная/богатая смесь.
Спасибо,
Минас
Ну если датчик температуры всасываемого воздуха совсем ни причем, то попробую форсы почистить, может на холодную их не хватает, пока смесь богатая.
Напряжение измерял в программе конвертера, включаю зажигание и нажимаю старт, показывает 0.12. По идее сигнал лямбды не может быть больше 1В, а у меня до 1.14 бывает поднимался, а нормальная работа где-то на 1.04.
Sensei,
Ну если датчик температуры всасываемого воздуха совсем ни причем,
Я не истина в последней инстанции! Пусть спецы форума дадут заключение.
включаю зажигание и нажимаю старт, показывает 0.12
У Вас, если я правильно понимаю, ЛЗ циркониевый, ЭБУ Motronic 1.3? В этом случае напряжение должно быть референсное - 0,45В. Проверьте вольтметром выход ЛЗ при включенном зажигании, если окажется 0.45, то 0.12 это ошибка конвертора.
Однако, если в логе Вы видите сонусоиду ЛЗ с крутыми фронтами, то смещения сигнала не критично.
Но повторюсь: я не истина в последней интсанции! и открыт для критики если кто-то считает, что я не прав.
Спасибо,
Минас
Лямбда от 10-ки стандартная, ЭБУ мотроник 1.3, надо будет мультиметром посмотреть напряжение. А форсунки все равно чистить буду, время пришло)
Лямбда подключена и к конвертеру и к эбу, двиг прогрет 300 оборотов , по логу должна быть синусойда - не менее 9 колебаний за 10 секунд, смещение 0.12 не критично , эбу ловит именно переход чере 0.45в
Датчик температуры все кто стаили - плевались. Но можете попробовать поставить подстроечный резистор. Также посмотрите номера форсунок - под этот ли блок и мотор стоят - мало ли мож колхоз какой , и характеристику дтож по термометру с тестеромпромерить неплохо было бы.
Подключил лямбду к мозгам, насчитал 12 колебаний за 10 секунд. Кстати заметил, что после устранения подсосов, с лямбдой стало намного лучше ездить, даже пришлось таблицу существенно опустить. На выходных может до форсунок доберусь.
Sensei,
Кстати заметил, что после устранения подсосов, ...
Можно по-подробнее как Вы находили подсосы?
Спасибо,
Минас
На заслонке визуально, я её снимал в свое время, чтобы датчик промыть, и тогда заметил, что трубки болтаются. Вот недавно снял её, выдернул 2 трубки от вакуумника и 1 от датчика ХХ, там все прокладки уже поразвалились. Зафигачил это дело холодной сваркой. А вообще Pin предлагал метод с дымом в коллектор, думаю им можно все что угодно найти.
А вообще Pin предлагал метод с дымом в коллектор, думаю им можно все что угодно найти.
Ну..., я столько накурить не смог...
http://memebook.ru/images/content/mems/preview/41.jpg
Я попробовал "накурить", но вообщем-то ничего не получилось... наверное не накурил :-)
Я пошел другим путем. Купил вакуумный насос от Audi. Добовил вакуумный обратный клапан и манометр. Вообщем-то получился хороший инструмент для проверки подсосов.
Разделил впускной коллектор, систему вентиляции картерных газов и вакуумник тормозов.
Отдельно проверил вакуумник тормозов - все ОК.
Картерные газы: сначала через щуп масла пропускало - намотал изоленты, теперь все ОК.
Для впускного коллектора снял гофру с патрубка MAF, вставил банку карбклинера и затянул хомутом. Вакуумный насос подключил вместо шланга картерных газов. Создал ваккум, но вакуум не держит - медленно опускается. Звуков воздуха не слышно нигде. Сразу возникает вопрос - может через впускные-выпускные клапана? Ведь в фазах клапанов есть перекрытие: оба немного могут быть открыты в одном из цилиндров.
Не знаю прав я или нет, хотел бы услышать Ваше мнение.
Дым или вакуумный насос? Дым хорош тем, что его можно увидеть в то время как подсос вакуум можно и не услышать. Хотя вакуум больше соответсвует работе двигателя нежели создание давления дымом в коллекторе. И еще, для получения дыма - сигареты не лучший способ, нужен дымогенератор.
И еще у меня вопрос, когда подсос может увеличиться - на холодном или горячем двигателе?
Спасибо,
Минас
Судя по моей машине вакуум начинает падать с прогревом на 2-3 единицы. А так вакуум держать не будет, именно через клапана, обычно его проверяют когда снимают головку, отдельно проверяя впускной коллектор. Так что дым единственное эффективное средство. Можно дымогенератор сделать из старого пылесоса, у него есть всас, и выдув, дымовую шашку можно изготовить из пищевая соды, калиевая селитра (ее можно приобрести в любом цветочном магазине), и самый обычный сахар. Её положить в шланг на всас, Чтобы регулировать процесс можно пылесос подключить к регулятору мощности, их для освещения в любом магазине продают, или купить на радио рынке, бывают мощностью до киловатта.
Игорь,
А может лучше эту дымовую шашечку положить в дроссельную трубу, прикрыть резиновой перчаткой вход в трубу, рукой приоткрыть заслонку и к примеру через шланг картерных газов ртом надуть воздух? Получится?
Я далек от химии! Могли ли Вы дать пропорции составляющих дымосостава?
Спасибо,
Минас
Идея конечно хорошая, шашку можно положить закрутив в асбест в перчатку, состав такой.
Берем примерно 50 г калиевой селитры и такое же количество сахара, смешиваем их между собой. Полученную смесь высыпаем в металлическую емкость, ставим на огонь. Смесь надо постоянно помешивать. Постепенно сахар растворяется и превращается в карамель.Когда смесь начинает кипеть, ее нужно постоянно размешивать, чтобы не пригорела. В процессе варки она будет постепенно густеть. Когда смесь достигает консистенции пластилина, уменьшаем пламя плиты на половину, ждем, когда сахар приобретет коричневый оттенок. После того, как смесь приняла темный цвет, снимаем ее с огня. Берем чайную ложку соды (без бугорка), высыпаем ее в нашу смесь. И сразу же начинаем быстро перемешивать, чтобы сбить пену, которая начинает образовываться. Перемешивать необходимо до образования однородной массы. По консистенции она должна напоминать пластилин. Далее заполняем получившейся массой спичечные коробки, пока вещество не застыло (при необходимости его можно немного подогреть). Предложенного количества смеси должно хватить примерно на 7-8 коробков. После заполнения коробка необходимо дать смеси остыть. Застывать она будет примерно час, но если нужно это сделать срочно, то можно положить короб на двадцать минут в холодильник. Смесь затвердеет и станет как камень.После того, как смесь остыла, нужно как можно плотнее обмотать коробок виниловой изолентой. Обмотку следует произвести таким образом, чтобы в конечном итоге у вас получилось так, чтобы небольшой участок смеси выглядывал из под нее.
игорь
Вы их ток сразу предупредите , что без глаз остаться можно :) Видео в нете как раз было как два школяра точно такую же штуку для дымовух варили .... пены много слишком было перемешивать не успевали - пыхнуло им в морду .
Ну калиевую селитру Бен Ладен , ещё извёл, из кальциевой селитры дымит, но тухнет, много в ней воды, так что получить туже калиевую селитру возможно из тех ,что есть в продаже, из кальциевой и хлористого калия, сливая растворы, при смешивании и выпаривании получается достаточное количество калиевой селитры для дымогенератора, а что бы не пыхнуло варить надо, поставив ёмкость в кастрюлю с водой.:)
Но есть ещё более простое решение :D в магазинах продают дымные ароматические палочки, можно разломить палочку на пару частей , закутывая их в негорючий материал , разместить в перчатке, создать избыточное давление в коллекторе, например посоеденив через шланг запаску..под действием избыточного давления дым будет выходить из мест не плотностей…просто, дёшово и никакой пиротехники.
а может просто накачать двигун компрессором или камеру шины на крайняк, в общем надуть систему и по звуку определить где сечет.
мы на турбомоторах так делаем за отсутствием дымогенератора :)
На турбо можно. На атмо в лушчем случае выдавит щуп , в худшем сальники коленвала :) В реале видел таких - вентиляцию не отключали :)
Ну не 10 бар дуть же :) обычно 2 бара заглаза хватает.
Интересная у вас тут дискуссия) А я форсунки снял недавно, все вроде одинаковые 716-е, промыл карбклинером, в принципе были не грязные, распыл почти сразу пошел хороший. Одна фигня меня огорчила, решил поменять бензошланги на рампу и обратку, купил от ваза, их на следующий день разорвало нафик, причем сначала на рампу, потом и на обратку. Поставил б/у родные в хорошем состоянии. Пока ставил, снимал клемму с акума, потом одел, завел, холостых нет, глохнет. Причем едет нормально, а холостых нет оО. Примерно с полчаса помучился и само собой все прошло, но стала хуже заводиться и показания лямбды упали, пришлось таблицу поднимать до прошлого варианта. Сейчас едет хорошо, заводится плохо, так и не понял, что это было...Может мозги, а может и датчик холостого хода. Последний кстати как-то медленно двигается, возможно провальчик с холостых как раз с ним и связан.
Проблема оказалась глобальнее. При замере давления топлива оказалось, что у меня намертво забита обратка и в рампе 5 бар. Посмотрел детальнее, выяснил, что пробка в железной трубке внутри бензобака, ни воздухом ни проволокой пробить не удалось, пришлось городить в обход новую обратку и втыкать в корпус насоса. В итоге таблица преобразилась до неузнаваемости, смесь потребовалось сделать намного богаче, настройка начинается заново...
Давно не отписывался, за это время много всего было сделано, из глобального - перебран двигатель, один вопрос, только так и остался, с провалом в начале, ускорительный насос не спасает, тут видимо в чем-то другом проблема, хотя все вроде рабочее, если не трудно, гляньте лог, первый горб - плавное нажатие, второй - резкое. Какие параметры в ускорительный не ставь, картина одна и та же.
В логах никакого криминала не вижу.
1. На каких оборотах происходит провал и при каком положении педали газа ?
2. Сделайте точно такой же лог , только в момент провала зажмите пробел , как провал кончится отпустите - на графике будет маркер. Так будет понятнее куда копать.
Так собственно вот и провал, на втором горбе, как только нажимаю педаль в пол, расход воздуха подскакивает на долю секунды, обороты при этом около 800-900 и сразу падает, а потом опять начинает набирать уже нормально. И так при каждом более-менее резком нажатии на педаль газа. То есть мне приходится каждый раз, перед тем как поехать, секунду держать сцепление, пока она проскочит этот провал и потом уже ехать. Если отпускать сцепление одновременно с нажатием газа, то есть большой риск заглохнуть.
Пробуйте таблицу из вложения
Богатит же адски на исходной таблице!
Богатит же адски на исходной таблице!
по-другому не едет, у меня лямбда в 0 никогда на опускается, нижнее положение - 0.12/0.14...
по-другому не едет, у меня лямбда в 0 никогда на опускается, нижнее положение - 0.12/0.14...
Странная фигня...не должно быть так..:confused:
На подправленной таблице еще хуже, может у меня там какие завихрения воздуха, резонансные колебания?
Кстати, а лямбда далеко от коллектора стоит? Может она тупо не нагревается достаточно?
Реально ад какой-то.
Лямбда на стандартном месте, должна прогреваться. Еще мозги я ей менял, на старых после сброса клеммы она минут 5 не держала холотые, потом все нормализовывалось. Сейчас на мозгах от 325, но думаю это не существенно, там же таблицы для всех моторов прошиты, насколько я помню. И на последней картинке лямбда к мозгам подключена.
Эммм, тогда наоборот пробуем обеднять.
vBulletin® v3.8.2, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot