Просмотр полной версии : Opel Omega A (C20NE 1988 г.в.)
Всем привет!!!
Подошла очередь и моей омеге попробовать конвертер.
На данный момент имею:
омега а, мотроник 4.1, МКПП
Конвертер - простая версия 0-5в
Датчик волговский 3855 (судя по коробке немцы не в курсе, что они его свояли)
Корпус воздушного фильтра от ВАЗ 2108 с новым фильтром
Кучу новых проводов
Жменю резюков, в том числе переменных
Кабель USB-COM
Нетбук
Ну и большее желание настроить авто, а то сломанная ключица и так не дает нормально рулить
По поводу сборки в кучу пока ни чего сказать не могу, буду пробовать на выходные.
По прикидкам: датчик болтается в вазовском корпусе, разница 5-7 мм; огорчило отсутствие технологических/крепежных отверстий в плате конвертера.
Есть пара вопросов:
* Схемка в низу верная?
* Если вместо сигнала с ДПДЗ ставить кнопку, то она должна переключать на вход с плюса на минус, я правильно понял? Какое максимальное напряжение можно подать на вход TPS (на выходе ДПДЗ ещё не мерял)?
* На время обучения сигнал ЛЗ отключаем от ЭБУ, потом сигнал подается и на конвертер и на ЭБУ, верно?
огорчило отсутствие технологических/крепежных отверстий в плате
конвертера.
К сожалению в момент разработки не было возможности сверлить отверстия большого диаметра , поэтому и не закладывали. Возможно на следующих версиях будут. Извините за это неудобство.
Есть пара вопросов:
* Схемка в низу верная?
Схемка верная :)
* Если вместо сигнала с ДПДЗ ставить кнопку, то она должна переключать на вход с плюса на минус, я правильно понял? Какое максимальное напряжение можно подать на вход TPS (на выходе ДПДЗ ещё не мерял)?
Без разницы - можете переключать с плюса на минус или минуса на плюс, просто в программе зададите соответствующий порог и все.
По входу конвертер держит до 12-15в, не сгорает, но это предельный режим, и экспулатировать в таком режиме не желательно.
Рекомендуется, чтобы входной сигнал не превышал 5-6 вольт, и вы очень верно на схеме нарисовали делитель, с помощью которого можно понизить напряжение. Номиналы можно взять по 10кОм.
* На время обучения сигнал ЛЗ отключаем от ЭБУ, потом сигнал подается и на конвертер и на ЭБУ, верно?
Все верно! Вы отлично схватили инструкцию :)
Хорошо! Чайку и иду собирать все в кучу :p1006: (пока только на столе, дожди не дают влезать под капот )
К сожалению в момент разработки не было возможности сверлить отверстия большого диаметра , поэтому и не закладывали. Возможно на следующих версиях будут.
Огорчило не отсутствие отверстий, а отсутствие места где просверлить. Буду думу думать :)
Забыл спросить:
Для простой версии определение оборотов работает?
Куда подключать схемку?
Нужно-ли паять перемычку (конвертер заказывал на момент регистрации)?
:p1003::p1017::p1006: Начнём! Что имею:
Корпус воздухана ваз2110
пучек проводов от компьютерного блока питания
термокембрик
мамы и папы двух типов и массовые петли
датчик 3855
конвертер простая версия
соединительный штекер мама-папа на 8 контактов
СОМ-разъём (9 pin) для прошивки + трёх проводной шлейфик от компьютерного вентилятора (если с дохлой материнской платы одеть ответную фишку, то отпадает головняк с правильным подключением)
корпус бошевского датчика (спасибо доброму инжекторщику), из него планируется переходник-удлинитель
переменный резистор на 1 КОм для регулировки СО, к сожалению найти многооборотный как в лопате не удалось
резисторы (всяко разно)
штекер от вазовского датчика (на 5 контактов, но стоит 4 и нужно перекинуть один если смогу вытащить)
хомуты для патрубка
колено на 65 (в нашем городе найти пайпинг не реально да и цены не сложешь, по этому взял колено на растерзание.) Все равно других вариантов не было.
на фото есть блок питания на 9 вольт, но склоняюсь шить уже на авто или использовать бп от компа
нетбук
кабель COM-USB
Для начала установим конвертер внутри крышки воздухана, но не напротив выхода на датчик (завихрения нам не нужны).
Для этого использовал скобы на шурупах от подрезетника для гипсокартона. Шурупы нужно будет обрезать. Снимаем конвертер.
Затем делаем отверстия под колодку проводов, гнездо COM порта и регулятор СО.
Внимание! для того, чтобы при настройке на ходу прошивочный кабель не слетал ставим спецательные наконечники (со старой материнки компа), но их гайки после затяжки мажем клеем. Если, конечно, вы не хотите купить еще один датчик (а возможно и не только!!!) после того как они раскрутятся от вибрации и проскочат сеточку датчика. Проскочат, проскочат, закон подлости ещё ни кто не обманюл!:c0701:
Дальше остается пайка проводов от штекеров к конвертеру и регулятору СО.
У такого расположения плюс в том, что плата всегда охлождается воздухом который уже очищен фильтром. А на практике я знаю, что 7805 греется как зараза.
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: Если бы я был уверен, что +5-ти вольт опорного от старой лопаты хватит мож и впаялся бы ;). По правде говоря уже начал прикидывать такое питание, но вспомнил, что на 3855 все равно тянуть +-12 вольт. А вот обдумать возможнось переключения на резервное питание от опорного, так, на всякий слючай...
Вот и первая лажа.
Плата не видится ни по кабелю USB-COM, ни прямым COM-ким соединением.
Питание подаю 12в, до atmegi доходит (4,99v)
После впайки штырьков в сервисный разъём КЗ нет, проверил.
Уже думаю может прицепиться к сервисному программатором и попробовать считать, благо практика по atmegam есть.
Дайте советттттттттттт.
Вооружился лупой и иглой, почистил меж ног атмегу и о чудо - привет по СОМ порту.
Прога видит, обновил, в общем продолжение следует :-)
Вот и вторая лажа.
Сегодня попробовал на авто. Собрал все в кучу, залил таблицу от alder-100, машина завелась нормально (ЛЗ от ЭБУ не отключен, к конвертеру подключен). Заезд показал, что с 1500 до 3000 авто подтупливает, свыше получше, но динамика разгона не очень. На нейтралке двс раскручивается резвей до отсечки (6500). Решил подключить к компу. Первый раз на не заведенном движке подключился нормально, но не увидел графика лога. Решил завести, закрыл прогу, завел машину, запускаю прогу и всёёё. Нет соединения. Заглушил. Проверил все контакты, все нормально и питание на плату приходит. В общем два часа поисков и ничего, даже не заводится. Вернул лопату на место. Склоняюсь к косячку на плате. Буду искать. Жду рекомендаций.
P.S.: Забыл, если нажать газулю в пол, то на выходе дпдз будет 4.5v без делителя. К конвертеру еще не подключал (зеленый, смотанный на фото).
Замерьте напряжение между 1-2 сервисного разъема- должно быть 5в. Если нет его- необходимо заменить защитный диод по входу питания. Ставить вместо него только 1n4148.
Если напряжение присутствует. То прозвоните от ног процессора до ног max232 - возможно по какой-то ноге непропай , раз при ковырянии иголкой конвертер стал определяться.
От себя приношу извинения за эти косяки - очень редко но бывают на некоторых платах непропаи.
п.с. Насчет нагрева 7805 не переживайте , схема очень мало потребляет , и она греется лишь слегка.
На сервисном, ноги 1 и 2 есть 4,98v. К меге и 232 питание подходит.
Между ног меги и 232 контачит, на всякий случай прогрели феном, контачит, но не видится ни прогой обновления ни настроечной.
Вопрос на крайний случай:
atmega 16A AU (правильно?) и можно ли её перепрошить программатором или только менять (если выясню что она сдохла) и как быть с прошивкой?
Отдал плату знакомому мастеру на диагностику. У меня варианты кончились. Все что мог прозвонить тестером я проверил. Он обещал посмотреть и в крайнем случае попробовать заменить 232-ю, а вот проверить атмегу он не сможет. Если у него не заработает буду пробовать подключиться к ней через программатор. Других вариантов её проверки у меня нет. Helpppppppppppp!!!
Очень нужна машина, а она не едит, на нейтралке даже до 5500 еле разогнал.
проверьте осциллографом синусойду на кварце, если нет , то коротыш между ногами кварца , либо сам кварц. Если замена не поможет , высылайте назад плату , будет ремонт или замена. Если программатором загрузчик затрете - гарантия снимается.
Главное чтобы в проце был целый загрузчик. цепляние программатора вам ничем не поможет - все процессоры залочены, загрузчик мы не выдаем никому по понятным причинам.
проверьте осциллографом синусойду на кварце, если нет , то коротыш между ногами кварца , либо сам кварц.
Понял, попробуем так.
Если замена не поможет , высылайте назад плату , будет ремонт или замена.
Ещё пару месяцев без авто (ну, почти, по городу кое как ежу)...:m0911:
цепляние программатора вам ничем не поможет - все процессоры залочены.
Я так и думал, но на всякий случай поинтересовался, просто я только начинаю разбираться с микропроцессорами (хобби такой :o. пока только начальный курс типа поморгать диодами) и пока не знаю способа проверки работоспособности самого МК кроме как проверки на отклик проца на считывание.
загрузчик мы не выдаем никому по понятным причинам.
:D Он мне и не нужен (себе дороже будет). Просто думал на крайний случай дать Вам полный доступ на мой комп с подключенным через программатор процем, а Вы бы его пощупали и если возможно перешили. Я так перешивал свой старый сотовый когда сын его уложил, а я был в командировке.
В общем кварц живой, всё вроде целое, но не контачит. Дайте Ваши координаты, буду отправлять.
Извиняюсь за задержку с ответом. Напишите письмо в support собака pilotpowersupply.com и согласуйте детали.
Процессоров дохлых за все время работы пока не встречалось( кроме как пару раз пользователи палили) . Если проц сожжен, мы его заменим , но вы оплатите обратную доставку( 6$). Если окажется, что на плате есть наш брак, то мы его устраним, либо вышлем новую плату, все это будет за наш счет и вам ничего доплачивать не нужно. Нам нет никакого смысла обманывать людей- если вы вышлете нерабочую плату, то это в общих интересах найти причину и улучшить конструкцию, чтобы впоследствии у других не было таких же граблей. :)
Здравствуйте.
Сегодня получил плату (для тех, кто сомневается - при получении не оплачивал на почте не пенни). Подготовленная таблица залилась в конвертер без проблем. На выходных постараюсь попробовать на авто.
Спасибо.
Вопросики:
Для простой версии определение оборотов работает?
Куда подключать схемку?
Нужно-ли паять перемычку (плата куплена на момент регистрации)
Похоже не судьба мне спокойно ездить :(
Собрал, попробовал завести - реакция ноль, даже не пытается. :confused:
Снял воздухан вместе с косой и датчиком, прицепил блок питания и коннект - в ответ проверьте питание :confused:. Снял плату, коннект - всё ок! :mad: Ставлю плату в корпус, контачу к ней все провода, коннект - в ответ проверьте питание. Отцепляю провода с датчика, коннект - всё ок! Ну не сволочь:mad: Похоже теперь нужен новый датчик :p1017::p1017::p1017: Аа-Аа-Аа-аа...(рвёт на голове волосы)... При подключении датчика питание падает с 12в до 2,5в (запитка от блока питания, а не на авто).
Вчера купил новый датчик. Собрал всё в кучу и подключил в доме к пк (на 12-ти вольтовом блоке питания). Всё работает, если дунуть через датчик показометр на графике скачет. Подключил всё к буку через usb-com - всё работает. Подключил всё к буку через другой кабель usb-com (взял на работе) - всё работает.
Прогрел двс на штатном. откинул аккум. Снял лопату и поставил новый набор (ЛЗ отключен от ЭБУ), подключился к выключенному буку. Подключил аккум, завёл, работает, но как-то не айс. При попытке подключиться к пилоту - "ошибка проверьте..." Перепробовал разные варианты (заведённая, нет, другой переходник usb-com) каждое переподключение делал с выключением бука и отключением акб. Авто заводится, но коннекта нет. Сегодня попробую всё снять и подключиться СОМ-мом к персоналке в доме. Сейчас хочу собрать фильтр по питанию на всю систему.
Снял и подключиться СОМ-мом к персоналке в доме - ответа нет. Питание в бортсети 12,2в и 13,7-13,9 на работающем двс при разных оборотах. К сожалению осциллографа нет, проверить по пульсациям. Собрал фильтр из ферритового кольца с намотанным проводом, кондер 1000х35v и диод.
Скорее всего опять max232 выгорел. Подробно описывайте , откуда взята масса и питание конвертера, как к нему подключены были ноутбуки и компы и откуда они питались ( батареи , адаптер , розетка )
Скорее всего опять max232 выгорел.
Очень на это надеюсь :-(
Купил 232 (2 шт.), если получится, сегодня поменяем.
Подробно описывайте , откуда взята масса и питание конвертера.
Масса прикручена на впускной коллектор под болт крепления ДПДЗ, контакт хороший, проверили.
Плюс взят от провода питания катушки за 85 см от неё, питание стабильное при включенном зажигании, всплесков не выявил.
как к нему подключены были ноутбуки и компы и откуда они питались ( батареи , адаптер , розетка )
В доме:
1. К выключенной (обесточенной) персоналке подключен через СОМ. ПК включил, после загрузки ОС включил блок питания платы (12в) - всё работает.
2. К выключенному буку подключил плату через кабель USB-COM. Включил бук, после загрузки ОС включил блок питания платы (12в) - всё работает.
3. К выключенному буку подключил плату через другой кабель USB-COM. Включил бук, после загрузки ОС включил блок питания платы (12в) - всё работает.
Ноут работал на аккуме без зарядки.
На авто:
1.Отключил аккум, снял лопату, поставил новый набор (воздухан, датчик, патрубки), подключил все провода, подключил кабель USB-COM к выключенному буку. Подключил аккум, включил бук (прогу не запускал), завел двс (работает не очень, будто заливает), попробовал подключится к плате - всё, проверьте питание...
2. Отключил аккум, выключил бук, подключил другой кабель USB-COM к плате и выключенному буку. Подключил аккум, включил бук, завел двс, попробовал подключится к плате - проверьте питание...
Снял всё, попробовал подключить весь комплект в доме к персоналке как описал выше - проверьте питание...
Ну, хотя бы заводиться (это я по поводу умершего первого датчика).
Ну, хотя бы заводиться (это я по поводу умершего первого датчика).
Блин, хоть бы не сглазить.
Сегодня перепаяли 232. Есть идея почему она дохнет. Вечером собрал все на авто. Подрубил аккум, включил бук, включил зажигание - есть коннект. А вот завестись не получилось, стартер гоняет, а не заводиться. Есть надежда, что нужно подправить таблицу+двс и ЛЗ не прогреты. Да, если при включенном зажигании законнектится, то при попытке завести прога выдает ошибку типа сигнал с конвертера потерян.
Эксперимент продолжается, но если и второй датчик расхода умер, то похоже эксперимент тоже умрет. Да, пришли к выводу, что проблема с 232 вызвана наводками из-за большего потока воздуха. Диагноз (Pin на заметку): ставить плату в корпус воздушного фильтра НЕЛЬЗЯ, либо нужно закрывать плату крышкой от большей проточности воздушного потока. После этой попытки запуска плата жива, думаю потому что я вынес её из корпуса воздухана.
Всё, второй датчик расхода воздуха умер. Думаю на ближайшие месяцы на мне можно ставить крест. Шесть с половиной тысяч я уже спалил, а при моём финансовом кризисе это в два раза больше чем могу себе позволить.
Блин не успел ответить. У нас ураган прошел - и провода с интернетом пообрывало. :(
Массу питания необходимо брать с фишки питания расходомера штатного.
Питание конвертера с катушки лучше вообще не брать- если взяли питание не с того провода , то само собой убьет и конвертер и расходомер - на проводе , который идет на коммутатор импульсы размахом до 400в.
Также если масса двигателя плохая - тоже может дохнуть и макс и расходомеры именно в момент заводки.
необходимо разбираться почему макс вылетает, и только потом уже подключать расходомер. Что-то не так подключено - ни фото ни схемы я не вижу :(
п.с. Конвертер от того что установлен в коробку воздушного фильтра сдохнуть не мог. Дохнет только от неверного подключения или высоковольтных выбросов (и то как видите процессор остается живой - влетает только макс , либо защита питания)
Понятно, постараюсь учесть.
Но если я сейчас куплю и спалю ещё один датчик...
не покупайте пока никаких датчиков.
Конвертер в разрыв сигнала штатного расходомера-лопаты. Таблицу залейте 1 к 1 дома.
и заставьте работать конвертер со штатной лопатой , разберетесь что как и в чем причина, если макс, защита и т.п. вылетать не будут, покатаетесь так недельку-две. Потом уже на новый расходомер перейдете.
Хорошо, попробую. Но дело в том, что на лопате уже практически не возможно ездить. Диапазон 0-3500 оборотов практически стёрся и двигать плату под ползунком тоже уже некуда. Сейчас ежу на другом авто, тоже не айс, но лучше чем ничего. Правда на этой закончилась страховка, уже попал на 800р., по этому и надеялся пересесть на опеля.
Уточнения:
1) В разрыв провода подвижного контакта (сигнал на эбу).
2) ЛЗ оставить подключенным к эбу и конвертеру.
3) Питание конвертера взять с акума через реле которое будет включатся от замка зажигания. Т.е. включил зажигание - пошло питание на плату.
4) Минус на плату от штекера лопаты.
1)да
2)да
3) верно, но в разрыв питания конвертера поставьте предохранитель 1-5А как можно ближе к аккумулятору. Были тут на форуме случаи , что проводка попадала на двигатель , плавилась изоляция и она начинала гореть , потому что не было предохранителя.
4) да
vBulletin® v3.8.2, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot