M20B30 + Siemens 20.3855-10 + Pilot Pro Bluetooth

[AlexBelikov]

Прежде чем начать сразу скажу что в названии мотора нет опечатки, у меня 3 литра М20 (86 поршень, 84 ход). Захотел поставить современный дмрв чтоб настроить смесь и дать мотору больше воздуха (т.к. лопата помимо всех своих минусов еще и душит мотор своим маленьким каналом).

Делалось почти все по стопам АлександR, за что ему большое спасибо!

Итак, набор:
Pilot Converter Bluetooth Pro
Siemens 20.3855-10
Корпус фильтра M50B20 (70 мм как и ДМРВ как и гофра с дросселем)
Силиконовый патрубок 70 мм (50 мм в длинну)

Корпуса фильтров
http://i12.pixs.ru:/storage/6/9/3/IMG2016091_3076979_23834693.jpg

Схема
http://i12.pixs.ru:/storage/6/9/7/RRSSSRRRjp_3101268_23834697.jpg

http://i12.pixs.ru:/storage/6/7/8/2016100809_9371966_23834678.jpg

http://i12.pixs.ru:/storage/6/8/1/IMG6763JPG_1346756_23834681.jpg
http://i12.pixs.ru:/storage/6/8/2/IMG6774JPG_8910146_23834682.jpg
http://i12.pixs.ru:/storage/6/8/4/IMG6788JPG_2464769_23834684.jpg
http://i12.pixs.ru:/storage/6/8/8/IMG6790JPG_4837460_23834688.jpg

http://i12.pixs.ru:/storage/6/9/1/IMG2016091_1215953_23834691.jpg
http://i12.pixs.ru:/storage/6/8/6/IMG6789JPG_9371549_23834686.jpg

Проблема Когда подключал все окончательно я допустил ошибку и вместо плюса от замка зажигания взял управляющий минус от мозгов на катушку (на котором плюс при включенном зажигании и который звонился на плюс катушки).

http://i12.pixs.ru:/storage/6/7/9/ETMIgnitio_3432232_23834679.jpg

Поэтому после 3-4 запусков мотора похоже что-то случилось как минимум с блютус модулем пилота, как максимум - с самим пилотом и расходомером... На блутус модуле не мигает светодиод больше. И к нему нельзя подключится. Уважаемый Pin, подскажите что можно сделать? Что могло сгореть в пилоте? Можно ли подключится без блутус модуля (у меня есть usb-serial конвертер)? Очень хотелось бы чтоб сгорел какой-то элемент из системы питания, а не вся плата...

Вот мои многобукав про установку
https://www.drive2.ru/l/457562039850665760/

[AlexBelikov]

Нашел даташит по регулятору напряжения. 12В на вход к нему не доходят, доходит всего 2.13В при 11.85В подключенных на вход. Поэтому на выходе регулятора 0.04В.

http://i12.pixs.ru/storage/9/2/6/voltagereg_7806267_23843926.jpg

Если подать 5В на выход регулятора то конвертер включается, получается подключится по блутусу. Конфигуратор видит конвертер, определяет версию прошивки и выкачивает из него таблицу. По идее конвертер живой?

Подскажите какие элементы проверить\заменить чтоб 12В приходили на вход регулятора напряжения. Спасибо!

[Pin]

Диод защитный сгорел. 1n4148 в smd корпусе. Стоит между клемой питания и стабилизатором.
Сгорел по причине всплеска напряжения. На управляющем проводе до 400В
Диод можно впаять с ногами - дырки в плате есть.
Ставить только 1n4148 можно два штуки в параллель.
Других диодов не втыкать и больше двух штук 1n4148 тоже!
Иначе сдохнет супрессор , за ним стабилизатор и процессор.

Супрессор 1.5 ke24 тоже проверить тестером в режиме прозвонки диодов.
В одну сторону должен звониться , в другую нет.
Если закоротил , то его тоже необходимо заменить. на такой же 1.5ке24 с индексом А или CА

[AlexBelikov]

Я правильно понял:

http://i12.pixs.ru/storage/6/7/7/pilotdiods_9282111_23846677.jpg

Защитный диод это зеленый, а супрессор синий?
Зеленый не звонится, синий звонится в одну сторону как нормальный диод.

[Pin]

Синий - это такой же диод - его не трогать.
Его назначение - защита стабилизатора от обратного пробоя при обесточивании схемы.
Зеленый под замену. И дырки рядом с ним чтоб выводные 1n4148 впаивать.

Супрессор стоит с обратной стороны платы прямо над ними с краю.

[AlexBelikov]

Перепаял диод и конвертер ожил! Схема спроектированна отлично! После того что я сделал замена 1 диода стоимостью 2 цента - это вообще ничто :) Классно что все остальное не пострадало!

Впаял 1 обычный диод, по маркировке 1n4148.133 (диод выпрямительный). Он подходит? (смущает .133 в конце...)

Супрессор похоже жыв. Прозванивал мультиметром в режиме прозвонки диодов. В правильную сторону показания падают с 1 до 0.5. В обратную с 1 до 0.9 (возможно сигнал находит другой путь по схеме?

http://i12.pixs.ru:/storage/4/8/4/IMG6792JPG_2614192_23859484.jpg
http://i12.pixs.ru:/storage/4/8/5/IMG6793JPG_2177270_23859485.jpg

ДМРВ Siemens 20.3855-10 не подает признаков жизни. 0.25В как без воздушного потока, так и с продувкой феном без нагрева... Буду искать инфу можно ли его вскрыть и добратся до платы. У нас в городе знаю только 1 проверенное место, там такой датчик будет только через 2-3 недели....

[Pin]

Приветствую.
Хорошо что все выжило.
Схему так и проектировал с защитой от корявого подключения и на случай выхода из строя генератора - все как положено :)
смущает .133 в конце...
Пофик.
Можно еще один такой же в параллель добавить.

Сейчас изменили тип диода, а то 1n4141 именно в выводном корпусе бывает что вылетают при засаженном аккуме или при корявом прикуривании. Два в параллель работают нормально - и защищают и лишний раз не вылетают. Впрочем, если все верно подключено, то обычно ничего не вылетает :)


Супрессор жив. :)

ДМРВ мертв и вряд ли оживет- защит в них нет вроде.

[AlexBelikov]

Так и оказалось, ДМРВ купил новый и все заработало! Проехался пока-что мало, но впечатления очень хорошие! Единственное что - с отключенной от мозгов лямбдой все супер, а если подключить то начинаются небольшие пинки и ХХ становится чуть ниже нормы. Возможно нужно проехать побольше чтоб мозги адаптировались. Но я пока-что отключил лямбду и все прошло. Поезжу пока-что так.
Как будет время поставлю широкополосник и настрою смесь по-лучше. Вот только будет это не очень скоро.

-_daMCWgvf8

[AlexBelikov]

Вчера настраивался и ездил на прогретом моторе. Сегодня утром завел +- нормально (чуть дольше стартером крутил чем обычно). Работа на ХХ стабильная, но если трогатся то толчки и провалы. Когда прогрелась все стало хорошо как и вчера.

Вечером подрубил комп - лямбда ничего еще не показывает, т.к. холодная. Если газовать на ХХ то хлопки и провалы после 2000 оборотов. Подумал что бедноватая смесь, забагатил немного, но получилось многвато (при нажатии на газ обороты стали падать - это как я понял перелив?). Пока игрался туда сюда со смесью мотор снова прогрелся.

Подскажите как лучше настроится для холодного мотора? У нас сейчас около 0 - +2 по утрам. Собираюсь делать так - утром чуть богачу (1-2 отсчета) запускаю мотор, газую - если хлопки и провалы есть тогда глушу, богачу еще и запускаю заново. Буду глушить мотор между попытками чтоб он не успевал нагрется.

Если включить и подержать зажигание пару минут - лямбда не нагреется от подогрева достаточно чтоб показывать правду?

[АлександR]

Вчера настраивался и ездил на прогретом моторе. Сегодня утром завел +- нормально (чуть дольше стартером крутил чем обычно). Работа на ХХ стабильная, но если трогатся то толчки и провалы. Когда прогрелась все стало хорошо как и вчера.

Вечером подрубил комп - лямбда ничего еще не показывает, т.к. холодная. Если газовать на ХХ то хлопки и провалы после 2000 оборотов. Подумал что бедноватая смесь, забагатил немного, но получилось многвато (при нажатии на газ обороты стали падать - это как я понял перелив?). Пока игрался туда сюда со смесью мотор снова прогрелся.

Подскажите как лучше настроится для холодного мотора? У нас сейчас около 0 - +2 по утрам. Собираюсь делать так - утром чуть богачу (1-2 отсчета) запускаю мотор, газую - если хлопки и провалы есть тогда глушу, богачу еще и запускаю заново. Буду глушить мотор между попытками чтоб он не успевал нагрется.

Если включить и подержать зажигание пару минут - лямбда не нагреется от подогрева достаточно чтоб показывать правду?
да на m20 с хх на холодную косяк небольшой ,ведь ДТВВ мы заменили резистором ,видимо отсюда и последствия ,и теперь нужно найти золотую середину ХХ cold\hot ,надо на горячую отстроить хх ,а утром если при заводке обороты плавают то быстренько ищем ручной коррекцией положение чтобы не гавкали ,ну вот как то так со временем ищем золотую середину ,хотя помледняя прошивка призвана корректировать этот лаг ,но я не пробовал ,у меня сейчас m50 и там дтвв отдельно стоит от цепи дмрв ,ничего не плавает .Про подогрев лямбды где то писали что включается только после 70 градусов ,и отключается на каких то оборотах ,но я честно не проверял ,лучше всего диодик параллельно повесить на черновую в салон ,чтобы глядеть когда он есть по факту

[AlexBelikov]

да на m20 с хх на холодную косяк небольшой ,ведь ДТВВ мы заменили резистором ,видимо отсюда и последствия ,и теперь нужно найти золотую середину ХХ cold\hot ,надо на горячую отстроить хх ,а утром если при заводке обороты плавают то быстренько ищем ручной коррекцией положение чтобы не гавкали ,ну вот как то так со временем ищем золотую середину ,хотя помледняя прошивка призвана корректировать этот лаг ,но я не пробовал ,у меня сейчас m50 и там дтвв отдельно стоит от цепи дмрв ,ничего не плавает .Про подогрев лямбды где то писали что включается только после 70 градусов ,и отключается на каких то оборотах ,но я честно не проверял ,лучше всего диодик параллельно повесить на черновую в салон ,чтобы глядеть когда он есть по факту

Да, я на горячем все отстроил, на холодную обороты не плавают, но если газовать то начинается стрельба и затупы. И в движении так же. Но ничего, буду добавлять потихоньку и найду ту самую середину :) У Кулибина была версия что мотроник по датчику температуры воздуха может углы зажигания двигать. Пока-что попробую с постоянным резистором настроится, потом может вытяну датчик температуры из лопаты подопытной и подцеплю. Проводку для него к пилоту я заложил :)

[Pin]

Подключите датчик температуры входящего воздуха. Это будет самое лучшее решение.
Я специально старался писал эту штуку - несколько человек просили.
Некоторым пользователям ,в зависимости от сезона , приходилось сдвигать всю таблицу на 5-10 отсчетов.

По температурному датчику коррекция будет автоматом работать.

Просто строите таблицу на прогретом движке, без разницы при какой температуре.

После отстройки, при различных температурах, если появляются глюки - вносите коррекции в температурную таблицу-график( на это количесто отсчетов вся таблица будет сдвигаться вверх или вниз )

[AlexBelikov]

Спасибо, буду пробовать. Похоже что без этого не получится.

Опишу вкратце новые наблюдения. Настроился изначально на прогретом моторе, все было суперски. На следующий день на холодную завелась нормально, но чуть дольше крутил стартером. На ХХ работала стабильно, но если добавлять газу то были хлопки и расколбас. Как выяснилось - смесь была не бедная, а богатая. Я ее забеднил и хлопки прошли. Но когда мотор прогрелся смесь оказалась сильно бедная. Тогда я чуть забогатил на ХХ и так и оставил. В итоге у меня:

На ХХ работает и на холодную и на горячую.
До ~1600-1700 оборотов на холодную смесь нормальная, на горячую бедноватая
От 1700 и выше на горячую нормальная.

Получается компромисный вариант. На холодном моторе если и еду то на низких оборотах - при такой настройке ехать можно. На прогретом тоже все ок, т.к. диапазон с бедноватой смесью небольшой.

У меня получается что просто двигать весь график вверх или вниз по температуре может не получится, у меня больше похоже на необходимость корректировать по датчику температуры мотора (который я собираюсь проверить).

Подскажите пожалуйста ссылочку на инструкцию по подключению датчика температуры воздуха. Помню когда запустил конфигуратор в первый раз то была кривая коррекции по датчику температуры. После открытия прошивки от более старых версий ее больше нет. Но думаю в инструкции должно быть.

[AlexBelikov]

Прочитал всю тему про температурную коррекцию, очень круто!

Начну с датчика температуры воздуха. Один человек писал что у него значение 50 отсчетов при холодном моторе и 40 отсчетов на прогретом. Значит, по идее, можно будет настроить хорошо и под холодный и под прогретый двигатель.

[Pin]

Все верно - если подключите и температуру ОЖ и температуру воздуха, то скорее всего удастся настроить почти идеально :)

Картинки что и куда подключать есть начале темы про конфигуратор 3.7
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=522

[AlexBelikov]

Всем привет! Неделю назад нашел и поставил датчик температуры воздуха во впуске

http://i12.pixs.ru:/storage/5/2/8/image00205_1805202_24882528.jpg
http://i12.pixs.ru:/storage/5/3/2/IMG2017011_9679065_24882532.jpg

Подключил его как и положено и к мозгам и к конвертеру. Теперь пытаюсь понять как правильно настроится. Настроился автонастройкой, значение лямбды оставлял по умолчанию 30. На горячую машина едет отлично! На холодную есть небольшие толчки, но в целом ехать можно (что намного лучше чем было!)

По температуре воздуха не получилось правильно поднять\опустить график. По логам видно что если на прогретом моторе остановится, то корпус фильтра нагреется и датчик будет показывать на 3-5 отсчетов меньше. Хотя на температуру воздуха во впуске это почти не влияет.

На холодную смесь первое время была чуть богаче чем нужно. Хотел забеднить по температуре воздуха, но в другой день по температуре воздуха попал в то же окно на более прогретом моторе и получил бедную смесь. Пока-что коррекцию по температуре воздуха занулил.

После вспомнил что лямбда показывает более точно если подержать 3000 оборотов несколько минут. Так и сделал - подержал 3000 оборотов минуты 3-4 (ехал на 3тей передаче), остановился, включил автонастройку и подстроил график. В итоге он в средней части стал на 1-3 отсчета меньше. Еще не убедился решило ли это полностью проблему с богатой смесью на холодную, но стало лучше!

Буду подключать датчик температуры ОЖ, попробую по нему корректировать смесь. В любом случае полезно и интересно видеть температуру в логах :)

[AlexBelikov]

На днях подключил датчик температуры ОЖ, подскажите как двигатся дальше.
На текущий момент можно ездить, почти без проблем.

1. Сразу после запуска богатит (отсечка на 1200-1500 оборотов). Если сделать коррекцию -5 или -8 и не нажимать Ентер\Внести в таблицу - то эта коррекция применяется во всех точках графика? Вот если забеднить на 5-8 пунктов то двигатель крутиться до 3000 (дальше не кручу, т.к. он еще холодный).
2. Дальше по мере прогрева на ХХ смесь становится бедной (видно на логах). Но если обороты выше холостых то смесь нормальная (я обычно начинаю уже потихоньку ехать). Немного еще прогреется и смесь становится нормальной.
3. На полностью прогретую все хорошо в любую температуру.

Таблицу настраивал автонастройкой при -4, на полностью прогретом моторе после 2-3 минут при 3000 оборотах на третей передаче. Графики сегодняшние, утром было -13.

Подскажите как дальше настраивать, что компенсировать температурой мотора, что температурой воздуха.
И еще воропс - важно ли было расположить датчик температуры воздуха в самом канале? Он у меня стоит близко, но немного сбоку (в прошлом посте есть фотка). Если постоять пару минут на хх то температура растет, хотя воздух на улице по идее такой же. И пролетая через впуск со скоростью 70-130 м\с врятли успевает поменяться от более прогретого корпуса фильтра.

http://i12.pixs.ru:/storage/0/8/3/logsJPG_7295556_24921083.jpg
http://i12.pixs.ru:/storage/0/8/5/tableJPG_8792366_24921085.jpg
http://i12.pixs.ru:/storage/0/8/4/settingsJP_3329188_24921084.jpg

[Pin]

Датчик должен обдуваться потоком воздуха , иначе будет подвирать.

По коррекции - смотрим значение ECT при заводке и при прогреве в логе. В этом диапазоне ECT, где смесь богатая, вносим минусовую коррекцию. Далее по мере прогрева, есть диапазон бедной смеси - там вносим плюсовую коррекцию. и на полностью прогретом авто коррекция 0.


Во вложении ваша таблица с коррекцией примерной.

Коррекция делается таким макаром - смотрите показания ECT в богатой зоне.
С прогревом напряжение падает и количество отсчетов уменьшается.
На вкладке таблицы замены выбираете ECT и вносите коррекции в начале и конце диапазона ( при включенной кнопке Interpolate достаточно двух значений - в начале и конце).
Затем смотрите значения ECT в бедной зоне - там вносим положительную коррекцию.

Пример на основе вашей таблицы во вложении.
Попробуйте залить , снять лог и расскажите результаты как работает эта таблица .
Если есть еще вопросы- пишите :)

[AlexBelikov]

Спасибо!
Сегодня попробовал эту прошивку - стало лучше! Вот сегодняшние логи, правда сегодня было -19 (ночью -23).

http://i12.pixs.ru/storage/9/8/4/logs2JPG_1435763_24984984.jpg

Лог слишком большой, не прикрепляется. Буду чуть подправлять таблицу и смотреть на результаты. Надо немного раньше начинать богатить. Хотя в момент бедняка показания температуры резко прыгнули вниз (отсчеты) и вверх. Возможно изза этого глюка начался бедняк и мозги не смогли его исправить (лямбда от мозга отключена постоянно).

Еще есть вопрос по подключению широкополосника. У меня Innovate MTX-L, у него плохо что цепи подогрева и самого датчика объеденены. Конвертер и ДМРВ у меня по массе подключенны к ECU ground - контакт массы лопаты. Мне кажется будет плохо подключить сюда же широкополосник по массе, он при прогреве потребляет 2-3 А. Если я подключу его массу на массу машины то у меня просто будет небольшое смещение показаний, правильно? Я просто увижу что 14.7 смесь это ХХХ остчетов, сделаю поправку и буду знать какая смесь у меня во всех диапазонах. Правильно?

[Pin]

Если я подключу его массу на массу машины то у меня просто будет небольшое смещение показаний, правильно?
да будет смещение.
По добиваетесь по широкополоснику 14.7, затем смотрите что показывает программа , это значение заносите в таблицу.

Как раз из-за этого смещения ( не учитывается в программе) пользователи и жаловались на неверные показания шлз.
Сейчас программа портируется под андройд , там будет пункт для настройки смещения зонда.

[AlexBelikov]

С андроид прогой будет вообще круто!

Сегодня записал еще один лог
http://i12.pixs.ru/storage/6/5/4/log3JPG_6601532_25062654.jpg

Температура сегодня была -8. Таблица замены ваша (прикрепляю чтоб не искали).

Из новых наблюдений - похоже греется корпус воздушного фильтра и датчик температуры показывает что воздух теплее. На логе видно что при запуске было 234 отсчета, а когда пошел бедняк - уже меньше. Я думаю что нужно поставить сам датчик в сам канал, чтоб он хорошо обдувался воздухом. Сейчас он стоит вот так

http://i12.pixs.ru/storage/5/3/2/IMG2017011_9679065_24882532.jpg

Дальше хочу коррекцию по автонастройку и коррекцию ОЖ сделать при одной и той же температуре. Когда датчик воздуха будет стоять лучше сделаю новую автонастройку на прогретом моторе, дождусь пока остынет и попробую настроить прогрев. Думаю после этого немного сдвигать график на 1-2 отсчета по температуре воздуха при существенных похолоданиях будет достаточно. Мысли примерно такие, подправьте если что не так.

Широкополосник лежит с осени, надо проложить проводку и установить его уже, тогда дело пойдет веселее :)

Обычная лямбда подключена только к конвертеру. Как-то не хочется ее включать, чтоб небыло неверных адаптаций, которые еще сильнее меня запутают. Точно не знаю долгосрочная адаптация настраивается раз и навсегда или подстраивается постоянно? Если подстраивается, то можно и включить попробовать.

[Pin]

Мысли примерно такие, подправьте если что не так.
Все так вроде бы :)

Точно не знаю долгосрочная адаптация настраивается раз и навсегда или подстраивается постоянно? Если подстраивается, то можно и включить попробовать.
Долговременная коррекция постоянно подстраивается. так что можете попробовать подключить лямбду к эбу. Но не меняйте настроек таблицы. Покатайтесь. Если станет хуже - сбросите клемму и отключите ЛЗ от ЭБУ, по идее это должно все вернуть на прежние места.

[AlexBelikov]

Пробовал подключить лямбду к мозгам, похоже что смесь ушла, даже при плавных разгонах появились толчки. При резких они и были.

Установил датчик воздуха прямо в канал

http://i12.pixs.ru/storage/1/5/5/IMG2017021_2001847_25172155.jpg

Сбрасывал клему, лямбду от мозгов отключил. Автокоррекция попадала в прошлую таблицу, тютелька в тютельку. Если постоять на ХХ на прогретую то температура воздуха чуть растет, как и было.

Попробовал подстроить мощностные режимы. Опытным путем установил что толчки из-за слишком богатой смеси. Чуть забеднил (на 2 отсчета) - стало лучше, но все равно есть немного. Дальше беднить страшновато пока нет широкополосника.

Еще при разгоне в пол на второй передаче возникает отсечка очень рано - где-то на 4200-4500. Причем такая резкая и грубая. Я боковым зрением видет что значение расходомера уже начинало зашкаливать. Логи потом показали 232. При этом по моей таблице это 247-249. Возможно мозги отсекли из-за сильно большого сигнала от расходомера, возможно лопата не могла пропустить столько воздуха:

http://i12.pixs.ru/storage/2/3/3/IMG2016091_1818715_25172233.jpg

Подскажите как определить хватает ли мне расходомера? И дальше хочу проверить хватает ли мне форсунок.

У меня нестандартный мотор с увеличенным объемом и запиленной головой. Но распредвал от дефорсированной версии 2.7 ЕТА (узкий низовой), у которой отсечка на 5000. Мозги стоят от мотора с этим распредвалом.

У меня уже есть более производительные форсунки. С ними я смогу опустить график в таблице ниже и значение для мозгов будет меньше. Но думаю что это не совсем правильно. По идее надо чтоб диапазон расходомера покрывал потребление мотором воздуха. А уже после этого смотреть хватает ли форсунок на верхах. Подскажите как лучше :)

[flaber]

Подскажите как определить хватает ли мне расходомера?

Очень просто:
Считаешь свой расход воздуха и сравниваешь с пиковым для твоего ДМРВ - для Siemens 20.3855-10 если не изменяет память пиковое значение 550кг/ч
Посчитать свой расход можно по формуле:
Расход [л/м] =V*n*Ve/2, где V - объём двигателя, n - обороты максимальной мощности, Ve - эффективность наполнения, 2 - делитель (обозначает что за два оборота происходит один такт впуска).
Что бы перевести в кг/ч нужно домножить на 60 минут и на плотность воздуха p = 1,165кг/м3 (при 30 градусах цельсия)
И того:
Расход [кг/ч] = V*n*Ve*60*1,165/2/1000 (делим на тысячу что бы перевести литры в кубические метры)
эффективность наполнения практически всегда меньше 1. Порядка или более 1 только на сильно форсированных движках со злыми валами и настроенным впуском выпуском. В данном случае можно принять за 1, как раз будет запас по производительности ДМРВ.
И того для твоего двс:
Расход [кг/ч] = 3*4500*1*60*1,165/2/1000 = 471кг/ч это эквивалентно мощности примерно 170лс.
Довольно мало для трех литров (
Ставь вал позлее и крути тысяч до 6,5 хотя бы, что бы макс мощность была на где-нибудь на 5500, тогда будет: 576кг/ч ~ 215лс

Либо можно просто посмотреть в логе максимальное значение на входе пилота и если оно не доходит до 240-250 отсчетов то еще хватает)

[AlexBelikov]

Спасибо, цели выжать максимальный л.с. нет. В стоке у мотора с этим валом 125 л.с. при 2.7 литрах. Зато 240 нм момента доступных почти с самого низа. И хорошая экономичность.

Вот у меня получается на 2 передаче при 4500 значение расходомера (выход конвертера) 249 отсчетов. На входе было 232 отсчета. Если поставлю форсы по-больше то выход будет ниже. Возможно отсечка была из-за слишком большого значения расходомера (выхода).

[Pin]

Дальше беднить страшновато пока нет широкополосника.
беднить страшно на турбомоторах. Атмосферные от кратковременной детонации не разваливаются :)

Еще при разгоне в пол на второй передаче возникает отсечка очень рано - где-то на 4200-4500. Причем такая резкая и грубая. Я боковым зрением видет что значение расходомера уже начинало зашкаливать. Логи потом показали 232. При этом по моей таблице это 247-249. Возможно мозги отсекли из-за сильно большого сигнала от расходомера, возможно лопата не могла пропустить столько воздуха: Лог дайте. В момент отсечки нажмите пробел ( на экран смотреть не нужно ) Любые проблемные моменты отмечаются зажатым пробелом на время проблемной ситуации. Дальше уже когда остановились , смотрим по логам что там было в этот момент.
Если лямбда показывает бедную смесь - значит либо не хватает форсунок, либо давления топлива ( насос, фильтр). прежде чем менять форсунки, я бы замерял давление топлива мехманометром в движении с напарником.

Если выход конвертера подошел к 240 отсчетам , то вполне себе мозги могут валиться в аварию.

Еще один важный момент - когда вы наваливаете на лопате, у вас давление во впускном коллектрое сильно меньше атмосферного, и воздуха попадает в цилиндры меньше. Причина - сопротивление заслонки и пружины лопаты :)
Когда вы поставили обычный расходомер-трубу, то воздуха на максимуме получается больше чем было рассчитано с завода( давление практически равно атмосферному) , и форсунок может и не хватать.
Но опять же необходимо смотреть лог и что там происходит со смесью.

[AlexBelikov]

Поделюсь новостями. Установил широкополосник. Увидел сразу что смесь сильно богатая. При плавных разгонах была 11-12, при полном газу 9-10. При этом машина дергалась даже при плавных разгонах.

Забеднив смесь у меня теперь 13-14 при плавных и 11-12 при резких разгонах, что все еще много. Но машина уже не дергается.

Хочу подстроить чтоб в режиме поддержки скорости до 3000 оборотов (на разных передачах) была стехиометрия. А при полной нагрузке смесь обогощалась вплодь до 12.5 или 13 постепенно. Это правильно?

В основном все работает круто! Пережил зиму, ездим дальше :)

[АлександR]

...
Сейчас программа портируется под андройд , там будет пункт для настройки смещения зонда.

под ios не намечается ? )) ну мало ли :)

[Pin]

AlexBelikov
Спасибо за информацию.
Уточните насколько показания программы расходятся с показаниями прибора ШЛЗ.


АлександR
под ios не намечается ? )) ну мало ли
ну перевожу сейчас все на FireMonkey - так что все может быть.
Под ios ни разу не писал.
Два затыка -это достучаться до блютуза и менеджер сообщений системы( даже понятия не имею как там это организовано-необходимо будет разбираться).
В остальном никаких проблем не должно быть.

[AlexBelikov]

AlexBelikov
Спасибо за информацию.
Уточните насколько показания программы расходятся с показаниями прибора ШЛЗ.


Грубо разница в 5 отсчетов. Хочу вывести показания широкополосника на ноут и сделать скриншоты, чтоб на экране были показания и в пилоте и в инновейтовской проге.

[Pin]

Спасибо. Все таки добавлю регулировку смещения.

[AlexBelikov]

Спасибо. Все таки добавлю регулировку смещения.

Вам спасибо! Было бы круто :) Будет очень полезно в логах видеть именно AFR, что будет возможно если можно будет задать смещение.

Я врубил одновременно Конфигуратор и прогу от широкополосника. И включил утилиту, которая делала скриншоты каждую секунду (чаще почему-то сама утилита не хотела).

http://i12.pixs.ru/storage/2/5/7/2017032613_5724377_25684257.jpg

Итого из 12 скриншотов на 7ми смесь 14.7, при этом отсчеты меняются от 124 до 136 (по вольтам от 2.42 до 2.66). Средние по отсчетам примерно 130. На скриншотах тип лямбды 0-5V.

Подскажите по автонастройке. Если оставить тип лямбды 0-5В, вбить 130 в желаемые показания во всю таблицу, то автонастройка крутит смесь не в ту сторону (до упора богатит или беднит пока двигатель не заглохнет).

Я переключаю тип лямбды на MTX-L (такая лямбда+контроллер у меня и стоят) и тогда настройка ведет себя правильно, но я использую все те же 130 отсчетов как желаемую смесь. Правильно ли это? Уже сел с екселем пересчитывать и решил спросить :) Засомневался потому что MTX-L 14.7 afr = 147, а в режиме 0-5В идет просто замер напряжения.

[Pin]

Так , если выбираете 0-5в . само собой расхождение будет и авткоррекция не туда крутить будет.
Выбирать необходимо именно по типу ШЛЗ.
При выборе типа MTX-L лямбда показывается как AFR*10
т.е. значение смеси 14.7 должно отображаться как 147 отсчетов.
Если так и есть , то никаких коррекций не нужно :)
но я использую все те же 130 отсчетов как желаемую смесь. Правильно ли это?
Это не правильно.
Если вы хотите получить AFR 14.7 ,то в таблицу необходимо прописывать AFR*10 т.е. 147 отсчетов :)

[AlexBelikov]

Если вы хотите получить AFR 14.7 ,то в таблицу необходимо прописывать AFR*10 т.е. 147 отсчетов :)

Верно, но из-за расхождения по массам лямбды и Конвертера мне приходится ставить меньше. Как правильно рассчитать желаемое значение смеси для MTX-L пока нет сдвига в настройках?

[AlexBelikov]

У моего MTX-L выход такой:
0v = 7.35 afr
5v = 22.39 afr

Пересчитал 14.7 в вольтах будет (14.7-7.35)/(22.39-7.35)*5 = 2.44 v

У меня среднее по скриншотам 14.7 = 130 отсчетов или 2.54в (режим лямбды 0-5в). Получается расхождение 0.1В из-за разных масс.

[AlexBelikov]

Посмотрите пожалуйста мои логи. Скачки показаний расходомера\температуры\лямбды - это норма или у меня наводки? Я думаю что все ОК, т.к. езжу без проблем и дискомфорта, но может можно еще лучше :)

Логи - разгон на 4 передаче в пол и 3 передача почти в пол (чтоб не сработал микрик в ДПДЗ)

[AlexBelikov]

Поставил перемычку между лямбдой и входом TPS. Посмотрел по логам - один в один сигнал лямбды и TPS (за исключением каких-то сильных пиков, которых мало). Причем режим лямбды не влияет - хоть 0-5В хоть MTX-L. Получается в логи пишутся отсчеты замера напряжения на входе O2 с минимальной фильтрацией.

Автокоррекции задаю нужную смесь в этих же самых осчетах несмотря на тип лямбды MTX-L и все настраивается как надо! :)

Я так понимаю что лопата своей механической пружиной сглаживала пульсации. На графиках я вижу что они есть, особенно при разгонах в пол. Мне даже кажется я начинаю их чувствовать пятой точкой как машина разгоняется минимальными рывками. Не думаю что это наводки. Хочу их сгладить немного.

Это разгон на 2 передаче в пол с 1100-1500. В конце немного побился в отсечку перед сбросом газа.

http://i12.pixs.ru/storage/2/8/6/pilotlogPN_3656681_25914286.jpg

UPD: нашел параметры сглаживания в конвертере, буду подбирать коэфициент

Подскажите, сглаживание лучше использовать только при настройке? Или постоянно? Или кому как больше подходит? Не катаюсь эту неделю, выпало много снега о_О

[Pin]

Посмотрите пожалуйста мои логи. Скачки показаний расходомера\температуры\лямбды - это норма или у меня наводки? Я думаю что все ОК, т.к. езжу без проблем и дискомфорта, но может можно еще лучше
Скачки температуры - это норма.

Скачки расходомера на m20b30 - не очень норма . На шестигоршковых движках, пульсации практически отсутствуют.
Видимо по входу создаются завихрения.
Дайте фотку - как стыкуется расходомер с фильтром , вернее что там внутри.
Как сделан стык-переход.
Возможно где-то ступенька есть - она может давать пульсации.
А так да - лечится параметром "сглаживание MAF "

Лямбда норм - широкополосники такой сигнал и выдают, у них очень быстрая реакция.
Настройка по логам вручную делается по показаниям кривой O2SM.

Для автокоррекции лучше всего лямбду подключить через простейший RC фильтр 10кОм и 1-2 мкФ.

По крайнему скриншоту у вас срабатывает обогащение от ускорительного насоса.
Очень много ложных срабатываний.
Выключите его.

[AlexBelikov]

Спасибо!
Перепроверю и пофоткаю фильр-маф-гофру. Там где маф стыкуется с гофрой там у меня небольшая твердая вставка, чтоб было обо что хомуты затягивать. Она может влиять?
Еще есть небольшая разница в компрессии - от 10.8 (один горшок) до 11.5-12.0 все остальные. Но мне говорили это не должно влиять.

Уже писал в теме про конфигуратор 3.7 пожелание видеть AFR, O2SM это усредненный вольтаж\отсчеты. Было бы намного удобнее. Но сначала нужно иметь возможность задать сдвиг. И AFR лучше делать отдельной линией, чтоб была возможность видеть и отсчеты по вольтам как сейчас. Это все имхо и пожелания :)

А как правильно подключить RC фильтр если у меня земля конвертера и лямбды разные? Поставить сглаживание между выходом сигнала лямбды и ее землей?

Ускорительный насос не работает. Обогощение - так отображается когда есть коррекция по температуре. Там у меня по температуре воздуха +1 отсчет то есть то нет. Видимо на логе все если конвертер выдал больше чем по таблице оно отображается как обогощение.

[Pin]

Там где маф стыкуется с гофрой там у меня небольшая твердая вставка, чтоб было обо что хомуты затягивать. Она может влиять?
если там есть ступенька , то запросто.

А как правильно подключить RC фильтр если у меня земля конвертера и лямбды разные? Поставить сглаживание между выходом сигнала лямбды и ее землей? между входом лямбды и землей конвертера.


Видимо на логе все если конвертер выдал больше чем по таблице оно отображается как обогощение.
Точно , так и есть :)

[AlexBelikov]

Корпус фильра у меня штатный от м50 с этого кузова, под расходомер 70 мм - такой же как стоит у меня. По идее от мильтра до МАФа все отлично.

http://i12.pixs.ru:/storage/2/9/8/IMG2017042_9420425_25944298.jpg

Нарощена синяя силиконовая гофра. Стык МАФ-синяя гофра тоже норм, имхо.

http://i12.pixs.ru:/storage/2/9/9/IMG2017042_1486734_25944299.jpg

А вот на стыке синей гофры и штатной - не очень мне нравится. Там стоит чуть коротковатая вставка (честно говоря это кусок концелярского стаканчика для карандашей диаметром без малого 70 мм :D Он немного коротковат, тяжело состыковать гофры, они все время хотят выскочить. Ну и гофры не становятся в прямую трубу, в месте соеденения есть небольшой залом. Но это не самое плохое...

http://i12.pixs.ru:/storage/2/9/7/IMG2017041_8383639_25944297.jpg

Не знаю почему я не обратил внимание на края изоленты, наверняка она мешает. Также мне не нравится как стоит датчик температуры, вернее то что я не убрал все лишнее и не посадил его жестко. Думаю купить клемы маленькие, обжать и вставить датчик в них. И сделать чтоб клемы болтались не на проводах, а на проволке, чтоб дадчик не болтался.

[AlexBelikov]

Сегодня полез навести немного порядок.

Вставку из концелярского стаканчика сначала привел в порядок (пообрезал изоленту на краях). Потом вспомнил что есть еще одна вставка - кусок трубы от такого же расходомера, который я спалил на испытаниях :) Я ее нашел, доделал и поставил! Она где-то на 1 см длиннее (гофры теперь должны лучше стыковатся). И по диаметру она такая же как расходомер и гофра!

http://i12.pixs.ru:/storage/4/3/6/IMG2017042_7408451_25960436.jpg

Подскажите, есть мысль достать ДТВВ и посадить его в маленькие клемы, чтоб небыло этой пластиковой фиговины. Я так понимаю чем меньше будет преград, тем лучше?
Теперь смущает вот эта "впадина" между трубой расходомера и трубой-вставкой

http://i12.pixs.ru:/storage/4/3/5/IMG2017042_6816300_25960435.jpg

Ее чем-то можно заделать?

Вот еще фотка вид изнутри, тут все красиво

http://i12.pixs.ru:/storage/4/3/7/IMG2017042_5005153_25960437.jpg

Надеюсь отверстия в дудке не играют роли :) Это я через них стяжкой фиксировал ДТВВ раньше.

[Madsaturn]

Все равно ступеньки на стыках (где силиконовый патрубок) это плохо.

К примеру, у нас, при производстве летательных аппаратов, если есть ступенька, необходимо снять фаску под углом 15 градусов. Здесь же я думаю будет более уместно поискать пластиковую трубу диаметром 70 и более длинную, чтобы стыковке (там где силиконовый патрубок) не было ступенек. Чтобы был стык к стыку без зазоров, и силиконовый патрубок сверху - чтобы воздух внутри воздуховодов даже не касался этого патрубка. В общем, избегать любых ступенек.

[AlexBelikov]

Да, согласен, та впадина там не улучшает ситуацию. Проблема в том что оригинальная гофра не дотягивается до нового расходомера. Поэтому на новый расходомер одет синий силикон. А чтоб состыковать силикон и гофру нужна твердая вставка. Решение не очень, но по другому пока-что не получается :(

Если даже как-то получится сделать гофру новую, чтоб доставала до расходомера - в нее все равно прийдется вставлять вставку чтоб сделать отвод на регулятор холостого хода.

Сегодня появилась мысль попробовать вставить мою вставку между расходомером и корпусом фильтра, обернув это все в остатки силикона. Но тогда расходомер не будет прикручен шурупами к корпусу.... Вобщем, хорошей идеи пока-что нет.

[AlexBelikov]

Почитал темы по 6 цилиндровым, посмотрел чужие логи - действительно линия почти ровная. Еще вычитал что нормой можно считать пульсации до 5 отсчетов.

Прикладываю 3 гога и их скриншота.
1 - пульсации 10 - до замены вставки (с изоляцией на краях)
2 - пульсации 10 - после замены вставки
3 - пульсации 5 - тоже что и 2 только сглаживание 30

Хочу попробовать вставить МАФ прямо в родную гофру (убрать вставки вообще), закрепить абы как стяжками и снять лог. Буду думать насчет вставки между корпусом фильтра и МАФом - возможно отпилю еще кусок от сгоревшего МАФа :D Тогда корпус-маф-маф будут на жесткой сцепке, без стыков, а родная гофра дотянется до рабочего МАФа.

Подскажите, чем внутри можно заделывать стыки? Герметик норм или есть шанс что кусок оторвется и полетит в мотор? Жидкие гвозди? Холодная сварка? :)

[Madsaturn]

Решение изготовить более длинную вставку из старого расходомера вполне имеет место быть. Я бы попробовал сам элемент расходомера вклеить в корпус старого расходомера, который штатный для вашего мотора. Стыки заделать герметиком либо клеем - по аналогии со мной.

[AlexBelikov]

Со штатным расходомером есть большая проблема - в нем квадратный канал не очень большой площади. А сам мотор у меня с увеличенным объемом, поэтому хочется дать ему больше воздуха. Это была одна из причин перехода на пленочный расходомер.
У меня есть еще один пленочный расходомер который я умудрился спалить. Вот как раз от него хочу отрезать еще кусок чтоб нарастить этот :)

Pin и коллеги, подскажите. Хочу подключить второй выход широкополосника (0-1v) к мозгам машины. Как быть с разными массами? ШЛЗ подключен просто к кузову. Штатный датчик наверняка был подключен к ECU Ground. Будет ли критично для мозгов сдвиг на 0.1В? Хотелсь бы верить что не будет :) Крутятся мысли о двух реле, которыми можно перекинуть массу с обычной на ECU ground после того как ШЛЗ прогреется и перестанет потреблять большой ток. Но лучше конечно обойтись без таких "кудрей" :)

[AlexBelikov]

Я убрал лишнее от ДТВВ и попробовал пару вариантов подключения гофры. В каждом варианте снимал логи, произвел небольшой анализ и вот что получил.

Заезд 1
ДТВВ и гофра до изменений - то как на всех прошлых постах\фотках. Сглаживания нет - 100.

http://i11.pixs.ru:/storage/1/0/4/IMG2017042_2771821_26020104.jpg

http://i11.pixs.ru:/storage/1/0/5/IMG2017042_6377118_26020105.jpg

Заезд 2
Конфиг тот же, но сглаживание 30.

Заезд 3
Убрал все лишнее вокруг ДТВВ. Без сглаживания - 100.

http://i9.pixs.ru:/storage/1/0/6/IMG2017042_9133901_26020106.jpg

Заезд 4
Так же как в прошлом заезде 3, но без синей гофры и без вставки (корпус фильтра на весу, но подключен в родную гофру. по идее -1 ступенька) Правда ДТВВ засунут на достаточно длинном куске проводов, возможно болтался.

http://i9.pixs.ru:/storage/1/0/7/IMG2017042_5069039_26020107.jpg

Заезд 5
Так же как в заеде 4 но ДТВВ висит наруже. Хотел посмотреть как будет если он не будет болтатся в канале. В итоге он показывал очень большую температуру, была бедная смесь, машина как то ехала, именно как-то :)

Результаты
01 Count: 659 Avg: 3.053 Min: 0 Max: 17
02 Count: 605 Avg: 1.917 Min: 0 Max: 10
03 Count: 418 Avg: 2.722 Min: 0 Max: 12
04 Count: 402 Avg: 2.619 Min: 0 Max: 15
05 Count: 651 Avg: 3.161 Min: 0 Max: 14

Методика анализа такая. Я брал 2 значения мафа - текущее и прошлое. Если они оба были в диапазоне 170-255 (разгон) я вычислял между ними абсолютную разницу и складывал ее в массив. Далее по каждому заезду есть - количество, среднее, минимальное и максимальное. Все логи снимались на второй передаче с 1000-1500 до отсечки, иногда меньше, поэтому где-то 400 точек, где-то 600.

Извиняюсь что поковырялся в структуре лога, надеюсь вы не против! Я исключительно в целях науки и наилучшей настройки :)

По результатам. На глаз в логе видно что график МАФа - зубастая пила. Но судя по среднему за весь диапазон все не так плохо. То что я убрал пластик с ДТВВ дало результат -0.33 (заезд 01 и 03). А вот прямое подключение без вставок сняло всего -0.1 со среднего. В других темах читал что пульсации до 5 отсчетов - норма. По среднему показателю я укладываюсь, хотя на глаз скачки в пиках есть до 10 отсчетов. Подскажите что вы об этом думаете?

[Pin]

20.3855-10
опорное и массу сигнальную проверяйте - оттуда прут пульсации наводки на сигнал :)
Гофра не при чем.

[AlexBelikov]

Опорное брал с фишки родного расходомера. Как раз приехал китайский осцилограф DSO138, посмотрю как ведет себя опорное при заездах.

[AlexBelikov]

Попробую подключить опорное напряжение на TPS и посмотреть по логу что с ним под нагрузкой.

Может и фильтр для широкополосника сделаю


Для автокоррекции лучше всего лямбду подключить через простейший RC фильтр 10кОм и 1-2 мкФ.


Конденцатор нужен неэлектролитический? Схема вот такая должа быть?

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/High-pass_filter.png/220px-High-pass_filter.png

[Pin]

Конденцатор нужен неэлектролитический? Схема вот такая должа быть?
желательно не электроличтический.

На вашей схеме изображен фильтр высоких частот:)
Вам нужен фильтр низких частот (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B8% D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D 0%BE%D1%82).

[AlexBelikov]

Спасибо!

А может я заодно и разность масс смогу убрать? По всем расчетам у меня разница 0.1В между показаниями широкополосника и тем что меряет конвертер. А сопротивление в фильтр вы мне советовали на 10 кОм. Или после добавления фильтра ступенька будет другая?

[Pin]

Пожалуйста. Разность масс вряд ли уберете.
ПО пишу.

[AlexBelikov]

Сегодня подключил опорное 5в от мозгов к входу TPS. При разгонах в пол на высоких оборотах оно и правда начинает немного прыгать, и вместе с ним прыгают все показания - температура, сигнал маф, и т.д.

http://i12.pixs.ru:/storage/2/3/8/base5vpuls_3475489_26277238.jpg

По идее вся новая проводка проложена далеко от системы зажигания. Больше всего вызывает подозрение как я подключил массу широкополосника. Она подключена прямо за катушкой зажигания.

http://i12.pixs.ru:/storage/2/3/9/IMG6788JPG_7876100_26277239.jpg

Это может влиять?

UPD: Врятли в этом дело. В этом месте сходятся все массы системы управления - мозга, датчиков, инжекторов, и т.д.

[AlexBelikov]

Выяснилось что сглаживание ТПС стояло 30... Надо будет подключить еще раз и снять логи без сглаживания.

Уже внедрил RC фильтр и подключил нефильтрованный сигнал лямды к ТПС - по быстрому все выглядит отлично! Сигнал лямбды теперь очень близок к O2SM.

[AlexBelikov]

Вот так выглядит сглаживание лямбды RC фильтром.

TPS - широкополосник без изменений

[Pin]

мы на широкополосниках не заморчиваемся - ставим и RC и вперед настраивать.

[AlexBelikov]

Я просто поделился как будет выглядить сигнал широкополосника после добавления RC фильтра с номиналами сопротивления и емкости которые вы рекомендовали :)

[AlexBelikov]

Новости с полей

Вместо дефорсированной головы от m20b27 eta (125 л.с.) я поставил полноценную голову от m20b25 (170 л.с.). Также были заменены:
Впускной коллектор m20b20 -> m20b25
Форсунки m20b27 -> m20b25
Мозги m20b27 -> m20b25
РДТ был и есть m20b25
Отсечка 4900 -> 6200 (т.к. другие мозги)

Получается, у меня все по верху, впуску, топливной теперь от m20b25, низ с увеличенным объемом 3 литра. По мощьности и потреблению воздуха мотор прибавил. Это обусловлено бОльшими клапанами, более широким валом и нормальной отсечкой 6200 вместо 4900 и увеличенным объемом. Я не совсем уверен хватает ли теперь расходомера 20.3855-10 для моего мотора. Прикрепляю логи разгона на второй передаче в пол.

Максимальное значение МАФа 246, думаю это уже не очень точно так как близко к границам его возможностей. Я думаю надо попробовать поставить Bosch 0 280 217 533 который обычно ставят на 3.0-3.5 литра.

В логе лямбда пересчитана в АФР.

[Pin]

маф уперся. Либо ставите его в трубу большего диаметра, либо 533

[AlexBelikov]

Спасибо.

Еще вопрос. Я поставил другие мозги но опорное напряжение 5в все равно немного нестабильное на высоких оборотах. Есть ли смысл сделать стабильное опорное напряжение 5в и использовать его для МАФа вместо 5в от мотроника?

Чуть позже создам вторую тему для новой конфигурации мотора и другого расходомера.

[АлександR]

как это немного нестабильное ?? типа 4.75-5.05 ?

[AlexBelikov]

как это немного нестабильное ?? типа 4.75-5.05 ?

Ну не так сильно
http://forum.pilotpowersupply.com/showpost.php?p=8493&postcount=55
Тут фиолетовая линия - это 5в опорные. Маркером (и по мафу) видно где идет разгон. При разгоне на высоких оборотах начинает дергается опорное, вместе с ним и МАФ, и температуры. Думал может кондеры в мозгах подвысохли.

[AlexBelikov]

Уважаемый Pin!
Хочу подключить сигнал оборотов. Подскажите, на мотронике 1.3, я так понял надо брать сигнал с провода мозги-приборка для тахометра? Можно ли его подать на + или - вход оборотов (еще не смотрел что на нем) и нужна ли дополнительная обвязка?
И еще вопрос по прошивке конвертера. Можно узнать какая установлена, или проще перепрошить на 6 цилиндров. Спасибо!

[Pin]

Сигнал берете, тот что идет на тахометр. Желательно убедиться осциллографом , что там меандр от ЭБУс амплитудой 12-14в ( а не с катушки зажигания 400в)
Подавать на вход +
на минус ничего не подавать. Для безопасности первое подключение можно произвести через резистор 10кОм.

Прошивку определить очень просто- если при подключении сигнала , у вас стабильно и верно отображаются обороты, то ничего менять не нужно. Если у вас обороты показывает в полтора раза больше чем по тахометру, значит необходимо залить прошивку под 6 цилиндров.

По умолчанию обычно залита прошивка 6 цилиндров.