Не, это я на днях ковырял) У нас тоже 12, потом разберемся. Спокойной ночи )

Ок. Спокойной ночи.
Подготовьте также шланг, чтобы плотно входил в свечное отверстие( можно изоленты на конус подмотать) и достаточной длины.
Вторую бошку мы поставим по перекрытию клапанов - вы будете дуть в шланг и слушать момент когда начнется шипение во впускном коллекторе , при открытом дросселе. Градусы замерим по шкиву колена.
И все прекрасно встанет. :)

А у вас есть ватсап или страница в вк?

Не могу найти информацию, в какой очередности в каком цилиндре какой такт

Теоретически, из того порядка, который я вижу на крышке трамблера:
Если по меткам все стоит 1-й цилиндр стоит в ВМТ сжатия,
А 4-ый - стоит в вмт конец выпуска-начало впуска.
В этом положении дуем шлангом в свечное отверстие 4-го и одновременно крутим колено +/-10 от вмт и слушаем во впуске, и смотрим градусы- где впускной клапан открывается.
+10..+5 до ВМТ он должен быть закрыт , и все что вы дуете в цилиндр вылетает в выхлоп.
В вашем случае ( сбитые метки) при установке шкива в +15 до вмт, будет спокойно продуваться во впуск- вот вам простая проверка правильности установки распредвала с трамблером.

Делаете один полный оборот ( на шкиву колена 0, но на шкивах распредвалов метки не совпадают) - 4-ый в вмт сжатия, а первый наоборот в вмт конца выпуска -начала впуска.
Теперь можно дуть в первый цилиндр и слушать , когда по градусам появляется шипение.

Останется только посчитать момент перекрытия и поставить свои метки на кожухе ( или просто заметить как располагаются метки на шкивах распредвалов , относительно кожуха).
Далее скидываем перекидываем ремень. Делаем вручную два оборота, проверям метки. И повторно дуем в соответствующие цилиндры и проверяем , что попали.

Сделал. 1 и 4 цилиндр вместе подняты полностью при метке ВМТ, первый раз на сжатии, прокручиваю колено на 360 открыт какой-то клапан. Когда на сжатии, кручу по часовой начинают открываться клапана когда метка уже далеко ушла. Дул в шланг от компресометра, плотно закрученого в свечное отверстие. Че не так делаю? Че т я до конца не понимаю

Ничего не понял из описания.
Поставили все по по меткам.
Дуем в первый - не дуется(в нем клапана закрыты), дуем в -4-ый должен дуться( в нем клапана открыты).
Крутим назад, за колено и засекаем когда через 4-ый перестал дуться во впуск( и дуется только на выпуск) .

Повернули на 360. теперь первый дуется(теперь в нем открыты) , а 4-ый никуда не дуется( в нем закрыты - конец сжатия) .
Крутим колено назад, засекаем , когда первый перестал дуться во впуск ( и дуется только в выпуск).

Всё верно, я крутил колено вперед, а надо назад. Я думаю проще найти оригинальный ремень и посчитать на каких зубах метки)

А если шпонка разбита ?

Этим методом вы во первых увидите , какой из распредвалов промазан ( один или оба) , а во вторых сразу будет видно - попадает ремень по зубьям или нет, врут ли метки на кожухах( и если врут , то на сколько). Если смещение ползуба - то может и шпонка быть разбитой.

Там работы на 10-20 минут, вы на оригинальном зубья считать и сопоставлять с оригинальным дольше будете :)

Просто в гугле почитайте про момент перекрытия клапанов -это конец такта выпуска , начало впуска.
5-10 градусов до вмт впускной обычно закрыт, открыт выпускной. Вот по открытию впускного и определяем - попали мы или нет.
если у вас В 15 до вмт ( это ваша ошибка на зуб) - дуется во впуск на 4-м, а на +10, так воообще прям люто продувается - значит 100% промазали по валу с трамблером.
Повернули колено на 360 , дуется в +15 в первом во впуск - тоже промазан. Начинает дуться в районе +5..0, значит вал установлен верно.
Градусы с плюсом - против часовой стрелки( до вмт)

Да ни че там не разбито, я головы разбирал год назад, звезды на штифтах люфтят по минимуму. Все таки найду информацию про метки ремня и проделаю два способа, чтоб наверняка

По вашим расчетам, 15 градусов в трамблере, это как один зуб на звезде колена, а значит 2 зуба на распредвале, а с виду по меткам ровно. Че то не верится что такое смещение, но удостовериться конечно надо

А по трамблеру и стробоскопу криво:)

А вот и не верно! 15 градусов по колену -это 1 зуб по нему же и ровно 1 зуб по распредвалу - это и есть ваш открученный до упора трамблер :)

На колене 24 зуба, на шкивах распредвалов 48, полный оборот распреда, за два оборота колена - считайте
колено- делает полный оборот за 360градусов ... делим на 24зуба = 15 градусов/ зуб
распред делает полный оборот за 720 градусов ...делим на 48 зубьев = 15 градусов/зуб
Удивительно не правда ли ? :)


https://techautoport.ru/dvigatel/teo...deleniya.html/

на одновальниках( ваш случай) перекрытие обычно не более 10 градусов , грубо по 5 градусов в обе стороны от вмт. Продуйте и будет видно - правильно стоит или нет . И не нужно упираться в метки :) Окажется что промазали по колену , дальше что ? или по распредвалу ? или по обоим? или шпонка разбита? Можно 30 раз ремень переставлять ( коль он без заводских меток) и не попасть, а можно продуть за 10 минут , определить фазы перекрытия по градусам на колене , отметить эти фазы на распредвалах и перекинуть на зуб, то , что промазано.

Не вижу смысла дальше дискутировать на эту тему .... просто тупо продуйте и определите моменты перекрытия , и не нужно упираться в метки вот и все. Потому что никто не видел шпонок живьем и ремень без меток.

п.с. на вашем моторе даже при установке ремня с метками полно случаев промазывания . Я уже подробно все посмотрел по вашему мотору и базы и форумы и т.п. и такую упертость я вообще не понимаю ... - оно вам надо, а не мне. У нас какое-то насильно лечение получается ... я не вижу в этом смысла ...либо вы продуваете и определяете , либо тогда самостоятельно ищите откуда у вас дикие пульсации , потому что на данный момент без определения верности установки ГРМ дальше двигаться некуда ...

Да я просто работаю 2 через 2, вот пока работаю - думаю придумываю) Послезавтра всё сделаю как говорите

Я в личку номер скинул . Вы как запланируете с машиной возиться , хотя бы за сутки напишите и уточните время , когда будете делать - я постараюсь выйти на связь в это время. Если что-то не будет получаться или будет непонятно - расскажу сразу в вотсапе или вайбере , вы на месте проверите- так будет гораздо проще и быстрее.

У нас глюки на форуме, извините :)

Приветствую. Решил вернуться к забытой теме. Проблему с пульсациями вроде решил. Теперь газую резко, двиг не захлебывается. Но при автоматическом обучени иногда говорит что большие пульсации, почему-то на низких холостых оборотах

Прокатился немного, вот логи

Лог заархивировал, не влазит

Вот так внутри, временно заклеил

Приветствую.
Лог более менее .
Но помех много.
Попробуйте переподключить массу конвертера и расходомера
прям на корпус ЭБУ или место его крепления и сделайте лог.

Так и сделано, масса конвертера на болт крепления эбу. А расходомера под капотом на болт к кузову. Попробовать прям в одну точку?

Может проблема в том, что у меня подключены только три провода из пяти? Обе земли надо подключить?

Все должно быть подключено в одну точку.

Земли объединить, или попробуйте привести сигнальную в точку подключения земли конвертера.

Вот так при задействовании обоих масс с мафа

Вот так масса с одной точки

11 - минимум помех :)

Ухуу! А то так не хочется тащить провод в салон

Не хочет лямбда работать у меня, когда отрубаю от компа. При чем как-то интересно, не сразу, а постепенно. Подключаю обратно, работать не начинает пока не выключу зажигание на некоторое время. Запускаю - всё работает.

Прокатился на 2ой передаче, до 3х тыщ крутил, больше немогу опасно, вот лог

Лога не вижу ибо вы выложили не лог, а таблицу :)
файл лога- расширение log
таблицы -tab

1.Посмотрите что происходит с управлением подогревателем лямбды , когда отключаете сигнал от ЭБУ. Не пропадает ли напряжение на подогревателе ?
2. Замерьте также напряжение на конце провода, который идет в ЭБУ, и от которого отключен сигнал лямбды?

Ага, перепутал файлы

Питание на нагреватель идёт постоянно, при отключенном и при подключенном сигнальном проводе 12-13 вольт

Чертовщина какая-то, может контакт плохой, я ума не приложу как такое может быть

Вот так обжато у меня, синий провод это на конвертер

Ноль при отключенном проводе

Лог действительно странный.
Как будто ЭБУ продолжает регулирование смеси при полном газу.

Сколько зондов на авто и какого года авто ?

Один зонд, 93г. Так он и продолжает регулировать, это ж с подключеным к эбу.

Могу отключить при работающем двигателе, тогда лямбда будет работать, пока не выключу зажигание

Вот без коррекции ЭБУ

ну а чего ж вы мне логи шлете с отсутствующей проблемой ? :)

Раз проблема есть с отключенным зондом( именно до включения зажигания) и когда завели , сигнала нет - вот и сделайте лог при этих условиях. Появляется ли сигнал на резких разгазовках ? Под нагрузкой или спустя какое-то время ?

Если есть диагностический разъем на авто - пришлите фото, чтобы видно было контакты. На тойтах можно попробовать другой принцип настройки - они на диагностический разъем коррекцию топливную выводить умеют в виде напряжения , но не на всех авто есть контакт. :)

Есть контакт VF1 у меня, но как им пользоваться не знаю

Вспомнил одну ситуацию, когда пытался методом тыка настроить дмрв лопатный, при уже встроенном конвертере. Крутил винт на обводном воздушном канале, до сих пор и неразобрался о его назначении, и в какой-то момент пропадал сигнал с кислородного датчика при работе двигателя. Получается тут такая же ситуация, ведь при сильной разгазовке до 4х тыщ сигнал проскакивает и пропадает при уменьшении оборотов. Это че получается, настолько бедная смесь, что аж сигнала с лямбды нет?