Просмотр полной версии : bmw e30 m20b27 122лс
Добрый день. Хочу заказать конвертер, но не знаю, какой брать - на 0-5В или на 0-12В.
Т.к. в электрике полный 0, то хотел бы уточнить, как определить опорное напряжение и где оно находится.
0 280 202 091
Т.к. в электрике полный 0, то хотел бы уточнить, как определить опорное напряжение и где оно находится.
Напряжение между двумя контактами, которые идут на плату .
Скорее всего 5в :)
Вообщем подключил я эту штуку. Прошил конвертер до версии 2.6.
Но что-то идет не так. прикладываю логи и видео.
в чем я принципиально ошибаюсь?
из всей схемы нет только воздушного фильтра, т.к. его сейчас невозможно подключить.
то есть сначала идет новый расходомер, потом картонная трубка, затем старый расходомер.
Нажимаю старт и автокоректировка. Значения иногда доходят до -255 и все. Слово "Обучаю" я увидел 1 раз на пару секунд. Значение лямды то есть, то нет. И при автокорректировке ниже 0.57 оно не опускалось.
В чем мой косяк, поясните, пожалуйста.
http: // youtu.be / CeQGXWE14c0
http://youtu.be/CeQGXWE14c0
и никак не могу отстроить холостые. Они в районе 400
stens2006
19.09.2014, 16:27
На холостых богатит, в промежутке 80-123 беднит, посмотри у меня может найдешь полезное http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=339
Вот, что получилось вчера. Холостые вроде поймались.
Но проблема не решилась, которая была изначально. Выше 120 км/ч автомобиль не едет. Датчик температуры охлаждающей жидкости рабочий, лямда рабочая, компрессия в идеале, давление топлива 3 атм. В чем проблема не знаю.
Посмотрите, пожалуйста, правильно и хорошо ли я настроил конвертер?
И еще вопрос по подключению резистора: его нужно замкнуть между крайними контактами штатного разъема и связать с массой? Или просто связать с массой и воткнуть в крайний пин штатного разъема?
stens2006
21.09.2014, 03:20
Ты лямбду от ЭБУ отключил? По-моему нет. На время настройки надо отключить. И логи запиши при плавном разгоне отдельно, и при резком разгоне (педаль в пол) тоже отдельно.
лямда отключена от ЭБУ и подключена к конвертеру по схеме, приложенной в инструкции. Точнее управляющий сигнал отключен. Остальные два провода подключены, но один это минус, второй на нагрев лямды, как я понимаю.
Вот логи на 2-й передаче до 100 км/ч:
плавно
в пол
в пол с 60 км/ч
выше 125-130 км/ч не разгоняется
подскажите, что не так?
stens2006
22.09.2014, 20:56
на вход конвертера подается явно большее напряжение чем необходимо и лог упирается в верхний край таблиы.
Измерь опорное напряжение, как я тебе говорил уже при заведеном двигателе. В каком положении на плате пермычка 5 или 12 вольт?
перемычка на систему мотроник в положении 1-2. но подается 12 вольт. я в блок предохранителей подключил. чувствую, это не правильно?
я правильно понимаю, что либо нужно врезаться в опорное напряжение, либо перемычку на 12 вольт поставить?
Вопрос такой: на выход 1.2 у меня не идет никакого провода. туда нужно запитать опорное напряжение?? и для чего нужны разъемы А, В и С? В инструкции про них ничего не сказано.
stens2006
23.09.2014, 12:26
Важно знать опорное напряжение, от этого зависит положение перемчки JP0. Если оно больше 5 и менее 12 вольт нужно собирать делитель из резисторов (иммитировать печатную плату родного расходомера) и с него подать напряжение на клемму 1.2. Как измерить я написал ранее, картинка у тебя в личке. без этого замера - дальнейшие действия наобум.
12 вольт у меня тоже с предохранительного блока, нормально, лишь бы отключалось замком зажигания.
Клеммы А В С в нашем случае на работу двигателя никак не влияют.
Все довольно детально расписано автором http://shop.pilotpowersupply.com/category/konverteryi-pilot-vaf-maf/
Только что прочитал сообщение. Но успел подключить провод от опорного напряжения к плате. (на зажигании 4.65 В примерно, на заведенном двигателе не проверял). Вот что получилось.
и такой еще вопрос: у нас моторы одинаковые, соответственно и таблицы должны быть одинаковые, так? Имеет ли значение вес автомобиля, коробка, редуктор? Или это никак не сказывается на показаниях?
вообщем по этим схемам работы расход, как мне кажется, только увеличился и стал порядка 18 литров, вместо 16. Ехать лучше стала прям очень чуть-чуть.
Pin, можете прокомментировать что-то как создатель платы? :-)
periscope
24.09.2014, 18:12
и такой еще вопрос: у нас моторы одинаковые, соответственно и таблицы должны быть одинаковые, так? Имеет ли значение вес автомобиля, коробка, редуктор? Или это никак не сказывается на показаниях?
таблица отстраивается под конкретный мотор, у когото износ больше, у когото меньше. если использовать таблицу с такойже конфигурации но с другого мотора, то только как черновую и заново делать обучение. имхо.
stens2006
24.09.2014, 22:06
ЭБУ у нас похожи и название то же, серийные номера разные. В прнципе, ты на правильном пути. Убери в таблице разрыв графика в районе холостых его не должно быть, должнобыть плавно. И лог запиши таким образом: Тронулся с места на авто, включил вторую предачу, двигаешся на минимально устойчивых оборотах и педальку в пол пока тахометр не покажет обороты в красной зоне, или до отсечки. И второй лог поездка на второй-третьей передаче "в натяг". По логам не могу оценить низкие обороты. Ну, а впрочем, дело идет!
1. У меня автомат, поэтому нет возможности включить вторую передачу сразу.
2. Возможно у меня что-то с мотором, т.к. В районе 3500 об/мин такое ощущение, что уже отсечка, крутит крутит, потом "прорывается" и уже в конце красной зоны оказывается (5000 об/мин).
3. Выше 120 км/я автомобиль не едет ни на старом, ни на новом расходомере.
4. Расход повысился с 16.5-17 литров (на штатном расходомере) до 20-21 литра (на новом).
Я, если честно, уже не знаю куда смотреть, т.к. все в идеале (компрессия, зазоры клапанов, давление топлива, датчики температуры, лямбды, мозги, выхлоп). Единственное, что могу подозревать, это коробку, хотя она переключается довольно хорошо для её возраста. Возможно там какой-то ограничитель появился.
Почему вырос расход я тоже не пойму, едет также как и ехала. Единственное холостые на холодную так и не смог отстроить. Прыгают от 350 до 500, почти глохнет.
Да, про опорное напряжение забыл написать. На зажигании 5в, когда обороты повышаются, опорное напряжение падает до 4.5-4.0 вольт. Короче чем больше газу, тем ниже напряжение.
stens2006
26.09.2014, 17:54
Не понял... На 5000 оборотах 120 км/час? Если так, то что то с коробкой...
Я на 3 передаче на 4500 оборотах еду около 150 км/час..
А "прорывается" что означает? Я понял, что скорость не прибавляется, а обороты двигателя растут. Если это так,то крутящий момент не передается от двигателя к трансмиссии, двигатель работает без нагрузки и обороты растут. Так?
Вообщем примерно так. С горочки разгоняется до 140-150, но динамика отвратительная. На ровной поверхности 120-130, стрелка тахометра останавливается на 2200 -2500 об/мин. Ни скорость не прибавляется, ни обороты не растут. Прорывается это как на видео на холостых. Этот "эффект" то есть, то нет.
http://youtu.be/NA4QQzfaEGY
http://youtu.be/75VXNdgQ148
http://youtu.be/kYmxfG-BOfU
http://youtu.be/XaeGoSvcPHc
http://youtu.be/mLu6wVRwfh0
Замерил сегодня разгон до 100 км/ч. По паспорту 9.2 сек, в реале получился примерно 15.5. Ситуации одинаковые что на старом расходомере, что на новом волговском. Не знаю уже куда и смотреть :-((( если уже не в расходомере дело...
stens2006
30.09.2014, 02:31
Мне первые логи не нравятся. Упирается выход конвертера вврх. То есть ты газ давишь, расход вохдуха растет, а выход с конвертера остается на уровне верха таблицы. Во второй заезд этого не было. Ты изменял монтаж? Прверь еще раз монтаж, помню ты говорил, что резистор у тебя установлен не как у меня, посмотри:он устанавливается взамен терморезистора (два белых провода в расходомере, именно к этим клеммам разъема). И, чтобы окончательно убедиться, сними лог при плавном разгоне до максимальной скорости, в периоды тупления двигателя держи нажатой клавишу пробела, на логе обозначится проблемный участок. Измерь напряжение между контактами 1 и 2 (картинка в личке). И.. родной ли раходомер на авто? Такое впечатление, что опорное напряжение занижено, а Эбу просит больше 5 вольт, чтобы обеспечить нормальную смесь на верхах. Вот и жрет бензин..
АлександR
01.10.2014, 13:44
у меня с конвертером разгон 11 секунд до 100 с дикими паузами переключения,e34 m20b20 ,даже видео есть ,а e30 должна пулять вообще
Расходомер родной, т.к. 3 года назад все было отлично, мог спокойно ехать 160 с адекватным расходом, динамикой и пр.
Завтра постараюсь все измерить.
Сегодня на холодную замерил разгон до 100 км/ч. 14.5 сек примерно, то есть быстрее на 1-1.5 секунды, чем на горячую.
И еще один момент: когда печь включена, значение температуры посередине и эконометр больше 20-22 литров при педали в пол не показывает. Однако, если печь на холодную повернута, то значение температуры не доходит до середины и эконометр уходит в бесконечность на нажатой педали и примерно 18-20 литров показывает, когда нажимаешь так, что можно хоть чуть-чуть разгонятся.
P.S. чуть чуть оффтоп, но может есть у кого-то мэнуал по показаниям датчиков температуры охлаждающей жидкости и прочим, чтобы сопротивления замерить.
stens2006
02.10.2014, 01:49
-9 - -11 7000-11600 ом
19 - 21 2100-2900 ом
79 - 81 270-400 ом
Производительность (не менее 3 литров в минуту, в противном случае - проверять магистрали, фильтры, не помогло - меняй насос), максимальное давление (при обжатом шланге обратки идеально 6 атм, 3 - 4 - меняй насос) топливного насоса проверял? Симптомы похожи.
недавно узнал, что там два насоса, один внешний, второй в баке. тот, что в баке не работал, поменял. тот, что внешний вроде работает. снял шланг с форсунки холодного запуска, воткнул туда манометр - 3 бара. но манометр от компресометра (показывает максимально достигнутое значение), на оборотах не знаю как проверить давление. Попробую насос основной еще посмотреть. Сопротивления только завтра замеряю.
Сразу говорю - коробка вообще ни при чем !!!
И еще вопрос по подключению резистора: его нужно замкнуть между крайними контактами штатного разъема и связать с массой? Или просто связать с массой и воткнуть в крайний пин штатного разъема?
как он был подключен в штатном расходомере - сигнальная земля , сигнал на резистор - вот так и подключаем.
по логам из 10 сообщения очень похоже на недостаточную производительность топливного насоса, либо забитый фильтр.
перемычка на систему мотроник в положении 1-2. но подается 12 вольт. я в блок предохранителей подключил. чувствую, это не правильно?
я правильно понимаю, что либо нужно врезаться в опорное напряжение, либо перемычку на 12 вольт поставить?
Что за фигня ? - ничего не понятно куда , что подключено! у вас мотроник 1.0 ?
Ставим штатный расходомер, замеряем напряжение между контактами к которым подключена плата расходомера!!! Делаем вывод об опорном !
Или же берем один щуп тестера на массу , другой на бегунок расходомера и открываем лопату вручную - по диапазону определяем опорное. А далее уже решаем как ставить перемычку на конвертере и подавать ли на него дополнительно опорное.
Или схемку накидайте или подробно поишите - номер контакта конвертера . к чему подключен.
И еще один момент: когда печь включена, значение температуры посередине и эконометр больше 20-22 литров при педали в пол не показывает. Однако, если печь на холодную повернута, то значение температуры не доходит до середины и эконометр уходит в бесконечность на нажатой педали и примерно 18-20 литров показывает, когда нажимаешь так, что можно хоть чуть-чуть разгонятся.
термостат давно пора менять !
недавно узнал, что там два насоса, один внешний, второй в баке. тот, что в баке не работал, поменял. тот, что внешний вроде работает. снял шланг с форсунки холодного запуска, воткнул туда манометр - 3 бара. но манометр от компресометра (показывает максимально достигнутое значение), на оборотах не знаю как проверить давление. Попробую насос основной еще посмотреть. Сопротивления только завтра замеряю.
Один там насос :)
Открыть бак , почистить фильтр тонкой очистки , заменить основной топливный.
Замерить давление топливо в движении ( нужен выносной манометр ) . Но видимо после чистки фильтров все придет в норму- без манометра ясно будет. если чистка фильитров не поможет - тогда цеплять манометр выносной( на СТО какое заехать), смотреть что с давлением в движении, если не соответствует - насос под замену..
1. Давление топлива на холостых 2.5 атм.
2. Давление насоса (с пережатым шлангом слива) 9 атм.
3. Опорное напряжение замерено в трех точках
_____0.16 В - начальное положение
_____1.05 В - середина
_____8.55 В - лопата до упора
4. Как подключен мой конвертер (сверху вниз по фото):
желтый - пустой
зеленый - к выходу опорного напряжения штатной проводки
синий - на новый расходомер к 3-му контакту
серый - лямбда (от эбу лямда отключена)
оранжевый - питание +12 В от замка зажигания
красный (самый нижний) - общий минус
далее подключение к новому расходомеру:
слева направо:
1-масса
2-+12
3-сигнал на конвертер
4-масса
резистор на штатной проводки между крайними контактами
stens2006
03.10.2014, 11:18
:) Такое же опорное как и на моем авто. Повторяй мой вариант.
Подключено то правильно??
И объясни, пожалуйста, как подобрать резисторы в зависимости от напряжений (у мен напряжения несколько ниже, чем у тебя) и как их правильно подключить?
Если есть возможность, по контактам распиши, пожалуйста. И в каком положении перемычку ставить?
stens2006
03.10.2014, 16:40
1 и 4 клемма MAF почему не вместе? В разных точках подсоединил? На массу разъема расходомера обеи!
8 клемма конвертера должна быть соединена на вход ЭБУ! (Ко входу в ЭБУ штатно подсоединялся бегунок расходомера)
5 клемма конвертера - оставляем неподключенной!
Составляем делитель.
http://forum.pilotpowersupply.com/attachment.php?attachmentid=191&d=1308115660
Измеряем сопротивления между контактами 1 и 4(дорожка платы), 2 и 4 (дорожка платы). Смотрим результаты и ищем такие же резисторы. Спаиваем их последовательно. Резистор с большим сопротивлением к 1 контакту разъма расходомера, с меньшим ко 2-му. и место взаимного соединения этих резисторов - к клемме конвертера JP 1.2. Премычку на конвертере JP0 вынимаем совсем.
Производительность насоса проверял? Вслуае засорения фильтров или трубопроводов производительности подачи топлива может не хватить на больших оборотах, хотя давление на малых и без нагрузки покажет норму.
У меня расходомер немного другой, там внутри 5 контактов, но на выходе 4.
stens2006
03.10.2014, 19:51
У меня расходомер немного другой, там внутри 5 контактов, но на выходе 4.
Ориентируйся на фото. К соответствующим клеммам
разъема подсоединяйся
все сделал. получил два сопротивления 630 и 100 ом, вместо 630 поставил 620, т.к. номинала 630 нет. перемычку вытащил. (со вставленной в 2-3 тоже пробовал).
теперь не заводится совсем, на корректировку не реагирует. точнее заводится на 2-3 секунды и глохнет.
stens2006
04.10.2014, 17:37
Напряжение на делителе мерил? Должно быть равным опорному напряжению, т.е. около 8.5 вольт. Если нет ошибка в монтаже. Проверь резисторы омметром, бывает брак.
И остраиваем таблицу заново.
Чтобы завести:
"1. Замеряем опорное и выходное напряжения штатного расходомера на холостом ходу работы двигателя. Затем пересчитываем выходное напряжение штатного расходомера в отсчеты АЦП/ЦАП ( цифровые преобразователи сигнала ) конвертера по формуле
АЦП=(UВыходное/Uопорное)*255
В системах впрыска, где опорное напряжение не подается/выходит на/из расходомер/а , выходной сигнал обычно лежит в диапазоне 0-5в и за опорное напряжение принимается 5В.
2. Заполяем всю таблицу замены получившимся значением."
Можно в период работы двигателя 2 - 3 сек. "поймать" быстро перемещая горизонтальную линию на графике вверх-вниз.
Дальше отстраивать таблицу, как ты уже делал.
1. Давление топлива на холостых 2.5 атм.
2. Давление насоса (с пережатым шлангом слива) 9 атм.
что показывает на месте - не важно, важно что показывает в движении!!!
- к клемме конвертера JP 1.2. Премычку на конвертере JP0 вынимаем совсем. на версии USB_PRO ПЕРЕМЫЧКУ СТАВИМ В ПОЛОЖЕНИЕ ДЖЕТРОНИК!!! контакт jp1.2 теперь является одним из контактов клемника. А перемычка в положении "джетроник" как раз и берет опорное с этого клемника :)
Если перемычка вообще убрана , конвертер не видит опорного поданного на JP1.2 и само собой авто не заводится
Все описанное справедливо для версии USB-pro , на старой универсально версии действительно нужно было вынимать перемычку и подпаиваться к центральному контакту.
В остальном все верно !
Если я правильно понял, то опорное - это между контактами 2-4, а выходное между 1-2, то
11.45 1-2
1.54 2-4
0.49 1-3
АЦП=(UВыходное/Uопорное)*255 = (11,45/1,54)*255 = 1895
что дальше делать с этой цифрой? в какое место ее вставлять, не мойму. графики таблицы замены до 255 везде значения.
и что такое ускорительный насос и есть где-то инструкция по его настройке (это на будущее) :)
давление топлива всегда 2.5-3 бара (когда до отсечки кручу - тоже)
завелась, но по началу что-то странное было на холодную.
потом залил эту таблицу и все заработало. вот логи. но разгон не поменялся абсолютно. стрелка эконометра всегда выше 26, когда катишься на отпущеной педали - 14 показывает при скорости ~50.
логи были сделаны на 2-й передаче (автомат)
stens2006
05.10.2014, 22:29
Нет!
По вышеприведенному рисунку:
Опорное напряжение: 2(масса) - 4(луженая дорожка) или 2(масса) - 3 (лопата в полностью открытом состоянии).
Выходное: заводишь двигатель со старым расходомером, лопата приоткрыта, на холстом ходу, меряешь 2(масса) - 3(бегунок).
Пусть будет опорное 8,55 в. выходное 1,2 в. (1,2/8,55)*255=35
И теперь весь график заполняешь "Выход конвертера" 35 отсчетами, т.е. будет горизонтальная линия на высоте в 35 отсчетов.
Ускорительный отключаем: во вкадке "График таблицы" ставим "Обагащение" "0". Кстати он у тебя был включен.
Домолнительно в той же вкладке в Параметрах сглаживания ставим MAF в значении 80.
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=196
stens2006
05.10.2014, 23:19
У нас таблицы один в один! На верхах у меня победнее, а у тебя богатит на верхах.
Попробуй мою последнюю.
Ты давление в движении мерял?
Померяй напряжение на разъеме старого расходомера, в который подключен резистор 100 ом (третья клемма) на разных режимах работы, измеяется ли оно с нагрузкой? Газани на полную пару раз. Должно быть стабильно. Раньше было 11,45 вольт.
давление в движении мерил, на полном газу 3 бар до отсечки. не падает. вчера проверил производительность, примерно 3 литра за минуту.
напряжение падает до 8.8 вольт во время газа, потом отпускаю заслонку устанавливается 9.27 примерно. всегда плавает. когда на холостых только завел плавало 11.45-11.50, чуть чуть газу даю, начинает падать.
может подключить его в другой источник напряжения, где не падает ?)
померил еще раз сейчас, при полном газе иногда уходит в 0 вообще, потом возвращается, когда в 11.53-11.55.
короче каждый замер одним и тем же мультиметром (новым) дает разные показатели. единственным, что не меняется - то что напряжение падает при увеличении газа.
stens2006
06.10.2014, 21:07
Вот она причина. Проверь-прозвони провод до мозгов. Может быть нарушен провод или контакт. Если проводка нормальная, то неисправен стабилизатор напряжения в ЭБУ. Придется брать со стороны. Либо собирать стабилизатор отдельно, либо, если Pin разрешит и скажет с какого контакта взять из конвертера. Похоже на проводку.
http://s017.radikal.ru/i417/1410/65/ce863dd0319c.jpg
а там должно быть именно 11.50 или можно взять 12 В из блока предохранителей?. У меня одни мозги сгорали, на них автомобиль не заводился, я покупал другие из США. На них работает так.
Как узнать сколько они должны выдавать?
stens2006
06.10.2014, 22:55
На моей машине 11,45 вольт, на более поздних мотрониках 5 вольт.Можно и 12 подать, одно условие - оно должно быть стабильным! На аккумуляторе напряжение все-таки меняется, во время запуска двигателя 10 может быть, во время работы 13,6 - 14,2, влияет степень заряженности аккумулятора. В итоге при запуске будет беднить, в зависимости от степени зарядки аккумулятора смесь будет не постоянной.
Поэтому сначала прозвони. Если не поможет делай такое:
http://s019.radikal.ru/i620/1410/87/2ea5847eba9f.jpg
Странно, на холодную завел, напряжение прыгало до 10 вольт, не ниже. Вставил мультиметр в блок предлхранителей в свободный слот, показывает 13 вольт. Даю газу, даже там снижается до 12-11.8 вольт. Я думал наоборот должно быть, даешь газу и напряжение возрастает, но никак не падает.
И что такое выпоямитель и квадратик на картинке? Как это называется?)
stens2006
07.10.2014, 02:15
Давай теперь разберемся с напряжением бортсети. Если падает, то это неисправность. И не устранив ее о дальнейшей нармальной работе элекрооборудования не может быть речи.
Делаем по три замера: при заглушенном двигателе, при заведеном на холостых, и при режиме когда наблюдется падение напряжения.
масса генератора - плюс генератора,
минус аккумулятора - плюс аккумулятора,
масса генератора - масса автомобиля,
масса авто - предохранитель №4 или №5 или №17 (они соединены между собой)
масса авто - предохранители №11 или №12 (соединены между собой)
масса авто - предохранитель №8
масса авто - 87 (их там два должно быть 87-х контакта, соединены между собой) контакт гравного реле (самое нижнее реле, прикрепленное со стороны двигателя к блоку предохранителей.
Номера предохранителей слева направо,начиная с нижнего ряда. Номера контактов написаны на реле снизу, вытащишь - увидишь.
Для начала все. Будем думать что этого будет достаточно.
Домолнительно проверить массу двигателя, шина на правой опоре двигателя, состояние проводов от плюсовой клеммы аккумулятора (особенно, идущих к реле и предохранителям, открутить клеммы,зачистить), провод массы аккум-а.
Новый мультиметр сегодня утром оказался нерабочим. Завтра утром обменяю на рабочий, и буду мерить.
Вообщем померил напряжение на контакте jp1.2 приходит постоянное 10В. То, что напряжение скачет, результат бракованного мультиметра. Но расход на таблице, которую ты прислал, около 25-26 литров на 100 км. На холодную на газ реагирует с большой задержкой и рывками. Пока не прогреется, глохнет при сбросе газа.
stens2006
08.10.2014, 03:07
Еще раз замерь сопротивление расходомера исправным мультиметром. И
их соответствие делителю.
Измерь опорное напряжение.
Ты подсосы воздуха проверял? Проверь.
http://forum.pilotpowersupply.com/showpost.php?p=3136&postcount=2
Это все проверю сегодня, но двигатель не трясет, разгоняется более или менее ровно, но просто медленно. Сейчас холостые в районе 450 и двигатель работает тихо и не колбасит. Может это просто уже износ движка в целом? Ну типа там распредвал, еще что-то, что не дает быстро разгоняться, а не смесь? Возможно такое? Или тогда бы остальные показатели были плохие?
stens2006
08.10.2014, 19:21
Компрессию в цилиндрах двигателя надо померить.
Клапана давно регулировал? Надо каждые 15000 км регулировать.
Компрессия 11, клапана тысяч 5 назад регулировал. Скинул сегодня датчик положения дроссельный заслонки, а он весь мокрый внутри. Так и должно быть? Как его вообще проверить, рабочий он или нет.?
stens2006
08.10.2014, 21:02
Не должен. Масло закидывает через газоотводящую трубку и протекает через осевое отверстие дроссельной заслонки, вследствии износа кривошипно-шатунного механизма. На моем двигателе тоже мокрый. Не бери в голову. Капремонт двигателя поможет.
Распиновку датчика не нашел. Но принцип работы такой: один из контактов соединяется со вторым при закрытой заслонке, соединяется с третьим при полностью откытой, и в любом среднем положении они между собой разъединены.
Все рабочее оказалось. Интересно, почему на штатном расходомера расход 17, на этом 25?
stens2006
09.10.2014, 00:11
Ты как отстраивал таблицу?
Подсосы воздуха прверил?
Подсосы проверил, все отлично. На своей таблице так и не смог завестись, залил твою "окончательная". Далее при езде на 2 передаче для каждого небольшого участка (нажатие педали) ловил показания лямбды в зеленой зоне. И так до отсечки. Далее доводил точки до плавного роста графика по грубой траектории. Затем опять проверял. Показания лямбды во всех точках в зеленой зоне (иногда проваливаются). Примерно так. Сегодня поставил штатный расходомер, проверил погазовать на нем. Увидел, что бегунок до конца не открывается, когда в пол нажимаешь. Довел рукой до конца во время открытия заслонки - обороты взлетели, причем без рывков. Как полностью сделать эмуляцию штатного расходомера мафом - не понимаю :-(
stens2006
09.10.2014, 01:36
Может лямбда "врет". Есть возможность поставить другую лямбду? От Ваза хотябы взять поюзать? Остается только это. И расход указывает на богатую смесь..
У меня лямбда 3-х контактная. Один провод сигнальный, два других + и - на подогрев. Но на + напряжение не подается почему-то. Напряжение туда должно быть постоянным или должно отключаться через какое-то время? И какое должно подаваться?
Сейчас снова пытался поиграться со штатным расходомером. По какой-то причине лопата не открывается до конца, а в следствие этого двигатель не выходит на максимальные обороты. Поэтому и не едет выше 2.5-3 тысяч. Если ослабляю пружину очень сильно, то заслонка открывается полностью, но глохнет на холостых. Отсюда вывод, что неправильно готовится смесь, а именно - неверные показатели опорного напряжения в каждый момент времени. Если я правильно понял, конфигуратор руководствуется исключительно лямбдой. А есть ли возможность смотреть/регулировать значения опорного напряжения, которое идет в ЭБУ с конвертера или это и есть коррекция?
stens2006
09.10.2014, 13:31
На подогревтподается 12 вольт в момент запуска и отключается с остановкой двигателя. Свойство подогрева датчика заключается в том, что он когда холодный поьребляет максимальный ток до 20 ампер, по мере прогрева ток падает, т.е. подогрев самим датчиком откючается. Самое верхнее реле со стороны двигателя на блоке предохранителей отвечает за питание датчика, включается вместе с топливным насосом. Если реле нет, то можно запитать подогрев от 87 ноги топливного реле (второе снизу со стороны двигателя), на период экспериментов, в дальнейшем надо ставить отдельное реле.
Это твои субъективные ощущения по работе двигателя. Двигатель под нагрузкой требует более качественного приготовления смеси. И играться со смесью надо только с нагрузкой на двигатель. Крутить расходомер на скорости 150 км в час невозможно. А без нагрузки двигатель просит (именно как ты проверяешь) более богатой смеси. Отстроив таблицу таким образом, смесь будет жутко богатой. Имел опыт настройки конвертера без лямбды, сначала без нагрузки, даже не смог тронуться с места. После мытарств, пришьлось вваривать лямду.
В конечном итоге показаниями лямбды руководствуешься только ты, и вручную корректируешь смесь. На работу двигателя, когда лямбда отключена от ЭБУ, никакого влияния она не оказывает. Используется только как индикатор качества смеси: ты смотришь индикатор (желтый, зеленый), лог (зеленая линия) и корректируешь смесь.
Так вся прелесть конвертера заключается что можно регулировать! Поднимай таблицу или ее участки выше, опускай ниже, смесь бедет белее богатой или менее.
Не доверять лямде, если она исправна, оснований нет! ЭБУ миллионов машин руководствуются и корректируют смесь по ее показаниям.
тогда что я делаю не правильно?
на холодную когда запускаю после небольших ночных заморозков, на волговском расходомере запуститься почти невозможно, т.к. обороты прыгают как сумасшедшие и авто глохнет, однако на штатном расходомере все норм. Но опять же показания лямбды в зеленой зоне. Как быть?
и как по логу определить, богатая смесь или бедная?
stens2006
09.10.2014, 17:51
Если прыгает то это очень бедная смесь, подними район холостых на пару отсчетов, проверь. Из собственного опыта: у меня таблица отстроена на переход из зеленой в желтую, район холостых (начало графика, горизонтальный участок) сделан побогаче на пару отсчетов. Когда отстраивал таблицу в зеленой зоне, машина ехала, но тупила, не было нормального разгона.
Как отстраивать.. Записывыешь лог, допустим, сначала при плавном разгоне, сторим зеленый график. Бедная смесь - график уходит вниз, богатая - график принимает вид горизонтальной линии, немного повыше нормальной. А вид нормалной смеси имеет скачкообразный вид.
Допустим, обнаружил провал сигнала с лямбды, смесь бедная, и прямо на логе наподишь крсор на место провала и гликаешь два раза мышкой, увидишь, что красная линия в логе переместилась, чуть сдвинул курср, кликнул два раза, еще сдвинул кликнул, и так пока не обозначишь весь проблемный участок. Переходишь на вкладку График таблицы и видишь проблемный участок, где смесь надо сделеать побогаче, т.е. поднять этот участок на один-два отсчета. Аналогично, если богатая, но участок таблицы надо опускать.
http://forum.pilotpowersupply.com/showpost.php?p=3916&postcount=6
лог на холостых с маркером. мотор в районе 3 тысяч дергается как хрен пойми чего..
stens2006
09.10.2014, 22:58
Подправил таблицу. Перепрошейся на однотабличную прошивку. Путаница с двумя таблицами. Вложил тебе таблицу и однотабличные Конфигуратор и прошивку.
Но опять же показания лямбды в зеленой зоне.
Бедновато будет ! - от того и жрет . Гоните в желтую, начало красной.
И по двухтабличной конечно будет дергаться и жрать - потому что к тпс нихрена не подключено и там идет наводка от расходомера соответственно конвертер выдает на выход полную фигню.
Сказано же вроде было в теме по двухтабличной прошивке , сначала отстроить первую таблицу и тпс не трогать вообще(граница перехода >= 255).
Вместо штатного датчика температуры входящего воздуха постоянный резистор подцепили ?
Бедновато будет ! - от того и жрет . Гоните в желтую, начало красной.
И по двухтабличной конечно будет дергаться и жрать - потому что к тпс нихрена не подключено и там идет наводка от расходомера соответственно конвертер выдает на выход полную фигню.
Сказано же вроде было в теме по двухтабличной прошивке , сначала отстроить первую таблицу и тпс не трогать вообще(граница перехода >= 255).
Вместо штатного датчика температуры входящего воздуха постоянный резистор подцепили ?
резистор подцепил с его родным сопротивлением 2,4 кОМ (замерял). границу перехода всегда ставил 255 и работал с одной красной таблицей.
в начало красной невозможно прийти, т.к. при увеличении коррекции машина начинает сильно дергаться. хотя каждый раз по разному работает, утром попробую еще разок.
записал лог по таблице, на которой сейчас ехал. хотел по мануалу поразбираться с ним. можно какие-то комментарии по нему получить?
выкрутил 2-ю передачу до 100-110 км/ч.
Подправил таблицу. Перепрошейся на однотабличную прошивку. Путаница с двумя таблицами. Вложил тебе таблицу и однотабличные Конфигуратор и прошивку.
таблицу залью. нужно ли перепрошиваться, если границу перехода всегда 255 ставлю?
зачитал про настройку таблицы по логу, но ничего не понял. причиной тому является то, что я не знаю, что я должен получить. вот есть зеленая кривая лямбды. Что я по ней могу судить?? какие-то значения в диапазоне от 20 до 30. И что с ними делать? Какая это смесь? богатая или бедная? я не могу понять, поясните, пожалуйста.
stens2006
10.10.2014, 01:43
таблицу залью. нужно ли перепрошиваться, если границу перехода всегда 255 ставлю?
Конечно можно. Переход с таблицы на тблицу выставь в 255 отсчетов у тебя было 150), и корректируй красный график
То ли лямбда неисправная, то ли еще что-то, но показания лямбды выше 0.40 где-то сбрасываются в 0. То есть из синей зоны я сразу попадаю в белую - отсутствие сигнала. Лямбды от Жигулей 4-х контактные. Как подключить на 3 контакта и как проверить работоспособность этой?
stens2006
10.10.2014, 22:49
Бош для ВАЗа. два белых — подогрев, черный — сигнал, серый — земля сигнала
А как проверить имеющийся, а то обидно будет заплатить 1700-2000 рублей с тем же результатом, что есть сейчас.?
stens2006
11.10.2014, 02:54
Субъективно, на мой взгляд, датчик исправен. У датчика содержания кислорода в выхлопных газах два состояния, есть кислород в выхлопных газах - смесь бедная, выдает 0,1 вольта, нет кислорода - смесь богатая, выдает 0,9 вольт. И твоя задача:составить такую смесь, чтобы был переход одного состояния датчика в другое. Плюс один-два отсчета побогаче. Поэтому и падает сразу в ноль.
делать заезды и корректировать, корректировать, корректировать. Я за один выезд делал десяток корректировок в таблицу, и так три дня. экспериментировать, тебе же сказали сделать богаче, подсказали, делай.
какие-то значения в диапазоне от 20 до 30. И что с ними делать? Какая это смесь? богатая или бедная? я не могу понять, поясните, пожалуйста.
По логам лямбда не опускается ниже и не поднимается выше определенных значений- это и есть значения бедной и богатой смеси . Ловите середину, а еще лучше чуть ниже богатой.
Лямбды от Жигулей 4-х контактные. Как подключить на 3 контакта и как проверить работоспособность этой?
В faq есть распиновки по цветам :) Серый провод(сигнальная масса) четырехпроводного вешаем на двигатель.
По логам ЛЗ полуживой.
Чего мне еще не нравится - большие пульсации сигнала расхода.
Непроверенным остался ГРМ.
Что там с метками ГРМ ?- открываем, проверяем :)
По логам лямбда не опускается ниже и не поднимается выше определенных значений- это и есть значения бедной и богатой смеси . Ловите середину, а еще лучше чуть ниже богатой.
В faq есть распиновки по цветам :) Серый провод(сигнальная масса) четырехпроводного вешаем на двигатель.
По логам ЛЗ полуживой.
Чего мне еще не нравится - большие пульсации сигнала расхода.
Непроверенным остался ГРМ.
Что там с метками ГРМ ?- открываем, проверяем :)
Есть ли смысл купить новую лямбду или на этой можно что-то выстроить?
Метки ГРМ проверял месяца 2 назад как раз по причине того, что не ехала выше 120 км/ч. Все на месте. Но эксперимента ради проверю еще раз. Еще пару моментов: на маховике нет пары-тройки зубцов (подряд). И второй момент - на этом же маховике есть метка для второго датчика отсчитывает, когда коленвал круг пройдет. Так вот эта метка отваливалась два года назад и сейчас там приварен болт, но с ним все заводится и работает. Не знаю, влияет ли его положение на момент зажигания.
Есть еще старые мозги, которые по какой-то причине сгорели. Могут ли в них отличаться топливные карты и прочие данные (номера мозгов одинаковые)?
Сегодня грм посмотреть не удалось, на днях буду заниматься.
Обнаружил такой момент, хотел бы уточнить, правильно это или нет:
когда лямбда подключена конвертеру, она отключена от ЭБУ. Но с сигнального провода, который идет от ЭБУ, все равно подается напряжение 0,45В. Я думал, что напряжение исходит от лямбды, а не подается на нее..
Вообщем правильно ли то, как есть, или что-то в ЭБУ не так?
stens2006
13.10.2014, 12:28
Так и должно быть.
С ГРМ все отлично, все четко по меткам.
Открывал сегодня для проверки ДПДЗ, был весь в масле, почистил, как работал, так и работает. Впускной коллектор весь в масле внутри. Не то, чтобы разлито, а просто пленка масляная ( начиная от дроссельной заслонки). Не знаю, хорошо это или нет.
Вообщем или у меня мотор какой-то волшебный или что-то я не так делаю, хотя по инструкциям по все правильно, но расход все равно 25 MAFом. При установке штатного расходомера мотор перестал крутиться до отсечки и ограничивается 2.5 тысячами (при нажатой педали в пол).
Если честно, уже не знаю, что делать со всем этим.
Кто что может предложить? Возможен ли вариант, что MAF неисправен? Мерил напряжения, которые с него выходят - до 5В (при увеличении числа оборотов).
Как я понимаю, дело все-таки в ЭБУ. Как думаете, может ли решиться проблема установкой мотроника 1.3, например? Или бесполезная затея?
stens2006
14.10.2014, 12:34
5 в - норма. Еще момент. Катализатор родной? Может забит?
Форсунки давно мыл?
катализатор вырезал недавно, был подплавлен, но не сильно (лямбда стоит перед ним). форсунки новые ставил от газели (сименс фиолетовые) тысяч 5-6 км назад, поэтому там тоже все отлично.
stens2006
14.10.2014, 16:26
Обана. Измерь сопротивление старых форсунок. На моем авто, например стоят низкоомные - 2,5 ома, ты поставил высокоомные - 12 ом. Низкоомные ну очень дороги, работают от 3 вольт, высооомные от 12 вольт. Довольно распространенная ошибка а апгрейде наших двигателей. Высокоомные, да, срабатывают, но на больших оборотах, не успевают за частотой, требуется больший ток.
Тоже лежит комплект газелевских, не ставлю по той же причине. Гасящие напряжение резисторы, которые должны стоять и, которые нужно снимать при замене низкоомных форсунок на высокоомные я не нашел (хотя в схемах они есть). В ЭБУ лезть не хочу.
И еще. газелевские форсунки обеспечиваютнеобходимую производительность и распыление топлива при давлении 3 бар.
измерил. на старых 2.4 Ом, на газелевских 15 Ом. Переставил только что все обратно на родные форсы, буду пробовать.
stens2006
15.10.2014, 00:05
Надо было их промыть...
Форсунки бензином промыл под давлением из компрессора (снаружи). Промыть их не знаю где можно у нас и чем тоже не знаю.
Т.к. на дворе была уже ночь, а ехать нужно было, то залил твою таблицу окончательную. Завелась хорошо на холодную. Есть затуп, когда на педаль на сантиметр прям нажимаешь плавно. Но ехать вроде получше стала. Выше сотни не разгонялся, поэтому не смог проверить, едет больше 120 или нет. Завтра буду пытаться отстраивать. Но показатели лямбды мне всё равно не нравятся. Такое ощущение, что она плохо рабает. Думаю все-таки раскошелиться на новую от десятки. Надеюсь смысл будет в этом.
Автомобиль совсем ехать перестал. Выше 70 уже не разгоняется. 20 литров на 70 км. Я в полном расстройстве.
stens2006
16.10.2014, 14:54
Форсунки мыть! Ты уверен что они хорошо закрываются или незасорены? И я вот тоже нет. Газелевские не подходят однозначно, хоть и производительность у них одинаковая. Попробуй карбклинером промыть, Я мыл пару раз, результатом доволен. И после смены и чистки форсунок необходимо заново отстраивать таблицу.
Вообщем у меня воистину мистический автомобиль. Сегодня ради спортивного интереса еще раз замерил опорное напряжение. Больше 4.7 В на полностью открытой лопате я не увидел (между бегунком в полностью открытом состоянии и массой двигателя). Снова поменял местами джампер на 5 Вольт, оставил только 1 сопротивление 2.4 кОм вместо датчика температуры. На холостых сделал график вот такой. Лог, к сожалению записать не удалось. автомобиль поехал. без провалов. отзывается на педаль хорошо. одно НО. больше 3 тысяч не крутит. Сегодня попробую сделать лог (дождь сильный идет, движение стоит).
На данный момент назревает 2 вопроса:
Могли ли мозги встать в какой-нибудь аварийный режим? Или же это исключительно подача топливо-воздушной смеси регулирует?
P.S. форсунки не почистил еще.
P.P.S to stens2006
в сообщении #45 ты приложил картинку работы расходомера. А есть эта книжица в электронном виде? Буду очень признателен, если сможешь скинуть.
Смог выехать сегодня. Вот логи.
Делал так: включал 2-ю передачу, доводил до 1500 об/мин, переключалась на вторую и далее два замера (медленное нажатие на газ и в сразу в пол).
Приехал в гараж, замерил напряжение с мафа - до 4.5 примерно вольт на выходе на полном газу. Далее вставил в "приемный" контакт расходомера (который на мозги с конвертера идет) вольтметр показал 4.87 на полностью открытом дросселе (мотор заведен).
Далее ради интереса отключил конвертер, подключил старый расходомер на штатную фишку, включил зажигание и замерил напряжение между массой и открытым бегунком - на этот раз максимум увидел 3.40 В.
Жду ваших комментариев :confused::confused::confused:
P.S. табличка та, что в предыдущем сообщении.
stens2006
16.10.2014, 23:50
Снова вернулись к пониженному напряжению выдаваемым ЭБУ на раходомер. Выход один собирать стабилизатор напряжения на 12 вольт и питать им делитель.
Без делителя таблица испортилась, график поднялся, а тебе его поднимать и поднимать потому как смесь бедная, в итоге график упрется в верхний край за пределы опорного напряжения.
Смотри посты 45 - 49.
Схемы сюда не лезут, дай адрес эл.почты.
Короче если я правильно все понял, то мне нужно:
1. Найти источник постоянного напряжения (знаю где взять, но там 13В)
2. Занизить его до 11.45 установкой в цепь резистора на ?? кОм.
3. Уже имеющийся делитель подключить к этому источнику напряжения и пустить на конвертер в первый слот (JP 1.2)
4. Переставить перемычку в положение джетроника.
5. Настраивать таблицу с нуля.
Возникает сразу вопрос:
1. обязательно ли подключать делитель? Или можно сразу с нового источника (13В) опустить его до 9В (путем подбора и установки резистора) и минуя делитель пустить на конвертер.
2. насколько важна сила тока нового источника и вообще участвует ли этот параметр в схеме?
3. Какой мощности ставить резисторы? Сейчас устанавливал 0.25 Вт.
P.S. хоть автомобиль сейчас поехал, но расход вырос существенно. Теперь на 20 литров 92 бензина я проехал около 60 км. Немного дикого ада. Если проблема не решится - отправлю мотор в ад! :)
и еще попутный вопрос из серии матчасти:
1.Еще мне не понятно, если смесь бедная, то почему лямбда мне в момент настройки таблицы показывала 0.68-0.72 В????
2. Если бедная смесь - это уменьшенная подача топлива, а именно время открытия форсунки, то по чему при одинаковых оборотах, расход существенно больше, чем на нормальной смеси? То, что автомобиль плохо едет это понятно, но откуда берется расход более 30 литров - мне абсолютно непонятно.
а ты не пробовал таблицу пустить плавно в верхний правый угол, мне кажется, у тебя от 140 по мафу лить начинает безбожно.возьми и пусти график в правый верхний угол плавно..както он у тебя резко уходит вверх..начиная от точки 139 MAF
вот можешь остальные точки доставить и попробовать, направление думаю понятно...или можешь побогаче зделать примерно выше на одну треть между твоим и моим графиком
не пробовал, т.к. при построении таблицы с нуля ориентировался исключительно на показания лямбды.
Настраивал так:
маф 60 - показания лямбды в зелено-желтой зоне
маф 80 - показания лямбды в зелено-желтой зоне
маф 100 - показания лямбды в зеленой зоне
маф 120 - показания лямбды в зеленой зоне
маф 140 - показания лямбды в конец голубой зоны (до зеленой не доходит)
маф 160 - показания лямбды в конец голубой зоны (до зеленой не доходит)
маф 180 - показания лямбды в конец голубой зоны (до зеленой не доходит)
примерно как-то так.
попробуй, если не поедет лучше, обратно зальешь свою..делов то 10 минут на все..ток сначала прогрей движок
попробую, но, если мне память не изменяет, автомобиль дергался при низких сигналах. надо пробовать еще раз
Вообщем что я сделал сегодня:
на вход делителя подал 13.08 В из блока предохранителя, джампер переставил в положение джетроника.
делитель остался прежним (100 ом + 620 ом)
настроил таблицу по новой. Мотор смог раскрутить до отсечки. Насчет расхода пока сложно судить. Но пока мотор холодный, обороты прыгают сильно. Когда прогревается - работает более или менее ровно.
лог сделан газ в пол на 2-й передаче (110 км/ч)
что-то мне подсказывает, что лямбду все же нужно поменять, ибо оч нестабильно она работает. невозможно поймать желто-зеленую смесь в момент разгона, приходится примерно на слух все делать. Иногда проскакивают вспышки с показаниями типа 0.54 или 0.72, но постоянно смесь не отображается. Делаю коррекцию вверх, автомобиль начинает колбасить. возвращаю ниже, едет норм, но показания на белом фоне всегда :-(
stens2006
18.10.2014, 13:00
Замечательно! Мы на верном пути! График опустился. Есть запас для коррекции. Стабилизатор ставить обязательно! Иначе будет изменяться состав смеси в зависимости от напряжения бортсети. Включишь фары и смесь станет беднее.
http://s019.radikal.ru/i620/1410/87/2ea5847eba9f.jpg
Микросхема КР142ЕН8Б трехногая продается в любой лавке радиодеталей, конденсаторы тоже. То, что на схеме написано "От выпрямителя" к проводам питания конвертера, "К нагрузке" плюс на делитель напряжения.
лямбду надо менять, судя по твоим описаниям.
пришел сегодня в магазин, такой схемы не оказалось, есть где на конце не 8 а 12, кажется. Сделал заказ, на ту, которая нужна, будет или во вторник или через неделю. Конденсаторы тоже пока не стал покупать, т.к. там висели
0.33 63V
0.33 240V
0.33 400V
с 0.1 тоже самое
короче что-то в таком духе.
какие по напряжению они нужны?
сегодня катаюсь, меряю расход и за лямбдой поеду.
stens2006
19.10.2014, 18:34
Есть импортные аналоги стабилизаторов напряжения на 12 вольт. Например A7812C
Напряжение 63 в самый раз, не менее 16.
Параллельно С2 необходимо подключить электролитический конденсатор 1000 мкф 16 в для сглаживания пульсаций напряжения.
А конденсаторы первые тоже электролитические? На стенде висели такие
stens2006
19.10.2014, 20:02
Нет, биполяные, керамические
Спросишь у продавца, я от жизни поотстал, по внешнему виду определить не могу.
Судя по размерам это биполяные.
Конденсаторы с микросхемой пока не пришли еще, но установил новую вазовскую лямбду. Пока езжу на этой таблице. Снял лог во время езды пока ехал от А до Б. Лямбда на одном уровне держится. На 3 передаче до 130 опять доходит и очень очень медленно ползет вверх. Сигнал с МАФа боле 210-215 не поднимался на третьей передаче. Она же до 200 км/ч по идее должна спокойно набирать?
Залил 20 литров, хватило на 105 км. Как-то не очень радостно тоже :mad:
stens2006
23.10.2014, 17:37
Как поставишь стабилизатор опорное напряжение снизится и МАФ будет набирать практически до конца таблицы. настройка будет точнее. таблицу нужно будет снова перенастраивать.
200... По тех данным максимальная скорость какая? На моей 180.
таблицу подправил. Залей, попробуй проехать, сними логи при плавном разгоне и резком.
После окончательной настройки, лямбду подключишь к ЭБУ будет веселее, расход уменьшится.
1. Сегодня перепаяли старый ЭБУ, с которым я покупал машину и на котором она ехала. Поставил, получил таблицу 95% такая же как ты прислал. Очень незначительные изменения.
2. Решил посмотреть зазоры клапанов. Проверил не все, но на нескольких влезал щуп 0.40. Завтра буду регулировать все под 0.25 как в мэнуале.
3. Расход 20л/100 км/ч это при подключенной лямбде.
4. Загорелся чек (у ручки люка который) уровень масла, хотя масляных подтеков нет, уровень на месте.
5. Вопрос такой: на шкиве, который не колене, есть метки 0 и Z. По какой из них должно быть выстроено зажигание (с маховика отлетала метка, обнуляющая число оборотов). Хочу проверить, на том ли месте она стоит или как это вообще сделать можно, если в курсе? Т.к. я подозреваю, что еще и с моментом зажигания что-то не в порядке. Или просто проверить его хотя бы. Перелопатил пару книг и немного форума, но ответ про метки 0 и Z не нашел.
Наконец-то пришли радиодетали. Прежде чем подключать хотел бы убедиться в правильности схемы. Такая?
stens2006
02.11.2014, 13:50
Совершенно верно.
Продал свою любимицу... Почти десять лет эксплуатации... http://e28club.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=18369
Совершенно верно.
Продал свою любимицу... Почти десять лет эксплуатации... http://e28club.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=18369
Даже не знаю поздравить тебя с этим событием или выразить соболезнования. Все-таки 10 лет. Состояние отличное. Я свою тоже продаю.
http://auto.ru/cars/used/sale/4978
Поеду подключать.
попробовал. получилось как-то так.
На маховике отсутствует порядка 13-14 зубцов из-за чего автомобиль сложно завести. И, возможно, в этом кроется истинная проблема "жора". Может причина быть в этом??
На маховике отсутствует порядка 13-14 зубцов из-за чего автомобиль сложно завести. И, возможно, в этом кроется истинная проблема "жора". Может причина быть в этом??
Это жесть ! Как оно вообще едит ?
На задающем диске ДПКВ все зубцы должны быть целыми!
Там намагничивание бывает - уже машина плохо едет , а при отсутствии зубцов - это ваще хана.
Насчет приваренной метки и меток 0-Z
За что отвечает 0-Z можно определить , если выкрутить свечу первого цилиндра и поставить поршень точно в вмт. Контролировать это дело можно отверткой лдлинной , либо куском толстой проволоки ( 3мм).
Положение маркера лучше запросить на клубных форумах по BMW. Но маркер этот скорее всего отвечает не "за обнуление зажигания" а за фазировку впрыска на ХХ. За зажигание отвечает именно зубчатое колесо над которым расположен ДПКВ.
И вам необходимо разобраться, почему со штатной проводки опорное на расходомер прыгает. Потому что установка стабилизатора -это хоть и рабочее , но не совсем правильное решение.
Кажется, проблема решилась. Даже если не до конца, то существенно. Установил старый расходомер и люди посоветовали снять вискомуфту. Дело в ней. Она замыкалась сразу после запуска двигателя и работала на постоянку. Снял, залил 30 литров. Проехал уже 160 км и лампочка еще не загорелась. На выходных поменяю маховик и снова установлю маф. Думаю, расход еще снизится. И поставлю электро вентилятор, вместо дурацкой вискомуфты.
vBulletin® v3.8.2, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot