Просмотр полной версии : M10b18 Днепр
Всем привет ! Все поставил, все работает! Но нужно достраивать. Спасибо Pinу. Ув Pin как продвигаются дела с альтернативной настройкой ?
Ув Pin как продвигаются дела с альтернативной настройкой ?
Имеете ввиду прошивку 2.3 и конфигуратор 3.2 ? - у меня все работает. У ребят вроде как проблема была в переходниках USB-COM .
Можете смело залить новую прошивку и попробовать включить фильтрацию сигнала маф, доотстраивать таблицу , а затем включить "ускорительный насосос" ( чтобы была адекватная реакция на нажатие газа ).
А если СОМ порт без переходников, то всё ок? :)
На выходных тоже попробую перепрошиться. И меня тоже есть короткий, но заметный лаг при резком нажатии на педаль.
Что подразумевается под ускорительным насосом на m10b18 jetronic ? Цитирую ваше письмо
-Здравствуйте.
К сожалению, готовых таблиц под ваш мотор нет .
Также сейчас проходит испытание альтернативный вариант установки
конвертера на джетроники.
В инструкции этот вариант не описан. Если хотите принять участие -
пришлите фото платы штатного расходомера
или фото расходомера со снятой крышкой ( размер не более 300КБ) .
После чего мы сможем дать вам подробные инструкции по альтернативному
подключению.
A525 Если ком порт то проблем никаких не должно быть :) Сначала отстроите фильтрацию , чтоб при полном дросселе не было сильных колебаний , затем включите "ускорительный"
Вован
Это функция новой прошивки http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?goto=newpost&t=90
Ясно ! А то я уж начал думать, что я чего то незнаю :)
Сегодня поставил новую лямбду и пытался корректировать таблицу возможности корректировки на ходу нет до этого ездил на таб 1 как оказалось по показаниям лз была обеднена во всем диапазоне при регулировке возникли трудности показания лз сильно пульсируют золотую средину поймать не удалось вообщем таб 2 то что получилось + лог, какие будут замечания или предложения?
золотую середину ловить не обязательно - ловите либо как раз таки пульсации лямбды , либо состояние перехода из низкого уровня в высокий. т.е. Допустим лямбда была в 0 , добавили коррекцией +1 отсчет , лямбда стала в районе ~1В (50 отсчетов) - Все! - вот она оптимальная смесь .
По вашим логам лямбда только успела прогреться на 30-й секунде.
45-50 секунды - холостой ход . Смесь бедная .
31-34,5 - похоже на правду :)
38-40 - тоже похоже на правду , если это пограниченое состояние ( переход от 0 к 1 ) а не зашкаливающая лямбда.
Остальное отстраивать на устоявшихся режимах.
На этой таблице авто едит ?
Да, машина едет но с детонацией на всех передачах, уже и зажигание позже поставил - всеравно. А на таб 1 детонации небыло .
Сегодня, завтра покатаюсь с ноутбуком какие логи нужно сделать?
И еще : Можно ли где нибудь глянуть лог с правильно отстроеной смесью. Чего то недопонимаю как себя должен вести сигнал лз и по отношению к какому графику
Ездил на работу выкладываю лог из 4х частей т.к. обрывалась связь с конвертером таблицу выкладывал раннее tab2.
Смотрите рисунок - это ваш лог , только увеличенный - время посмотрите - поределитесь .
1. - это по идее холостой ход . Здесь явно бедная смесь !!! Лямбда лежит в нуле. Кроме того у вас идет множество ложных срабатываний ускорительного насоса на холостом ходу и все равно лямбда лежит в 0 , значит смесь очень бедная. Причина ложных срабатываний ускорительного насоса - высокие пульсации маф - ставьте значение фильтрации=3. Срабатываний ускорительного насоса на холостом ходу и устоявшихся режимах быть не должно.
С помощью коррекции вам необходимо поднять лямбду до белой линии , но это оптимальное значение и вряд ли у вас полуичтся его точно поймать. Тогда ловим коррекцией точку перехода сигнала лямбды из низкого в высокое состояние - это и будет оптимальной настройкой. Лямбда будет в верхнем уровне. Пр этом не забываем , что в верхнем уровне лямбда также будет в случае очень богатой смеси , поэтому ловим именно точку перехода.
2. - вот в таком уровне и должна быть лямбда при верной настроке смеси и только что пройденой точкой перехода из бедной в богатую . Точки маф 105-118 теоретически настроены верно , если при уменьшении коррекци на несколько отсчетов 1-5 , лямбда упадет в нижний уровень.
Вот теперь все ясно ! Спасибо!
ув. Pin! Как Вы считаете получиться ли произвести точную корректировку по лз с поддомкрачеными колесами, т.к настройка будет без нагрузи потом при заезде добавить ко всему графику корректировку?
Ну малую часть таблицы обучите , а часть нет. Потому что без нагрузки потребление воздуха минимально.
Сперва отстариваем холостой.
Потом 4 или 5-ую передачу передачу ставьте и с самых маленьких оборотов при отпускании сцепления начинаем корректировать таблицку , чуть добавили оборотов -100-300 - чтобы показания маф изменились. Держим новые обороты секунд 5 обороты неизменными, после чего смотрим лямбду корректируем смесь , снова добавляем обороты , смещаем окно коррекци и снова корректируем смесь и т.д.
Ну на каком-то моменте дойдете до красной зоны :) И какого-то значения маф , выше которого никак не получится без нагрузки доделать табличку - запомните или запишите это значение - потом скините вместе с откорректированной табличкой.
При настройке не забудьте отключить ускорительный насос (обогащение в 0 , время в 5 сотых )
и значение фильтрации поставить =3
Обнаружил глюк в новой версии конфигуратора : ставлю значение сглаживания 3 остальное на минимум заливаю в конвертер. Делаю точную настройку по лз, сигнал Maf (квадратик) двигается без колебаний, ставлю границы корректировки, корректирую, жму внести в таблицу после чего квадратик начинает колбасить как будто нет сглаживания, перехожу на вкладку "таблица замены" все значения ускорительного насоса и сглаживания в норме. Глушу машину, завожу, считываю таблицу с конвертера а там............. на вкладке "таблица замены" все значения изменены причем меняются как хотят проделывал вышеописаную процедуру раз10, значения после корректировки все время разные, в общем отстроить таблицу так и не удалось. :(
Вован
Спасибо за найденный глюк ! Уже правлю этот момент . И добавлю к вечеру еще одну функцию.
обновляемся и пробуем коррекцию (http://forum.pilotpowersupply.com/showpost.php?p=1279&postcount=57)
Класс ! оч оперативно ! кстати на чем конвертор писан? (просто интерес)
Вован
Прошивка на смеси СИ+ассемблер, конфигуратор на дельфи :)
В технаре делфи проходил :) Сегодня дорвался к настройкам ! В общем Все хорошо, глюков не обнаружил, только вот с самого начала конвертер отваливался раз 5 секунд 10 работает и отваливается, потом вродебы попустило :) Выкладываю табличку и логи, лог фин снял в течении настройки, лог газ это плавное нажатие до 4-5 тыс. Проехался идет детонация при резком нажатии. Пора бы думаю перейти к настройке унасоса. Ув Pin немогу отстроить переход с холостых в рабочие, у меня эта чать в штатном была затерта, а в конфигураторе сигнал на переходе скачет не пойму где вообще должен начинаться переход и как нарисовать правильно график и еще хотелось бы спросить про параметры унасоса с каких чисел начать эксперементы :)
Проехался идет детонация при резком нажатии.
В течение какого времени ? 2-5 секунд - можно не париться. Если дольше - отпишите. И при каких условиях - скорость, оборты движка и передача.
Ув Pin немогу отстроить переход с холостых в рабочие, у меня эта чать в штатном была затерта,
При переходе( плавное нажатие газа ) происходит клевок, а если чуть резче давить то почти не заметен ? - если так , то может быть неправильно установлен датчик положения дроссельной заслонки( концевик холостого хода) - проверить его установку.
Пора бы думаю перейти к настройке унасоса. Ув Pin немогу отстроить переход с холостых в рабочие, у меня эта чать в штатном была затерта, а в конфигураторе сигнал на переходе скачет не пойму где вообще должен начинаться переход и как нарисовать правильно график и еще хотелось бы спросить про параметры унасоса с каких чисел начать эксперементы
Ставите фильтрацию маф в 3
Время ввыборки 4
Порог 6
обогащение 15
спад 7
Затем смотрите по логу - срабатывает ли обогащение при резком нажатии газа , а также есть ли ложные срабатывания на холотом ходу.
Если есть ложные срабатывания - увеличиваем порог , если срабатываний вообще нет -уменьшаем. Как правильно стал срабатывать - пробуем менять параметр обогащение в большую или меньшею сторону - по ощущениям и лямбда.
В общем тоже скините лог .
1) Особенно выражено на 3ей передаче сразу как только переключился жму на газ - детонирует пока не доходит до 3000 оборотов если плавно нажимать газ- все нормально.
2)Клевок был, но я его методом тыка устранил, я по лз не могу отстроить самое начало рабочих оборотов смесь по моему бедная, потом сразу богатая машина входит в резонанс или троит, короче трусит, не получается поймать эти точки, чтобы понять что с ними делать, сигнал сильно прыгает даже на сглаживании 1
3) попробую !
Вован
Вот в этом проблемном моменте нажмите на клавишу пробел , как он пройдет отпустите - в логе маркер будет .
И для детонации тоже самое, как началась - нажимаете пробел , как пройдет - отпускаете .
Сегодня прикончил свой конвертор, началось все с того что c выходом новой прошивки и конфигуратора переходник PL2303 полностью отказался адекватно работать (получено 261 байт из 262 и хоть убейся) вскрыл переходник, отвез знакомому деду электронщику и попросил чтоб прозвонил конденсатор 17и18 ноги и припаял паралельно кондер на 10 мкф и 3,3 вольта, через пол часа забрал переходник подключил, завел машину, проработав секунды 2 заглохла и больше не завелась, снял конвертор, осмотрел, ничего подозрительного не заметил, а вот на переходнике обнаружил конденсатор на 50v 10 мкф. Короче попал дед...... Ув Pin можно ли как то протестировать? что именно могло выйти из строя !?
O Чудо ! Извините за беспокойство, конвертор вроде бы ожил, подключил к стационарному ПК, прошился и со второго раза считал табличку ! Можно ли подробней описать и показать куда нужно припаять 3,3v 10мкф, т.к. больше никому не доверю это дело :) Кстати заметил, что Стационарный комп работает без ошибок читает и записывает без проблем, а вот если через ноутбук - идут косяки. Фото моего переходника прилагается.
Только что гонял конвертер и на ноутбуке, в домашних условиях все работает без проблем, так что уверен, что проблема не в переходнике, не в конверторе и не в ПО, скорей всего наводки авто или проблемы с питанием, Ув Pin можно ли питание на конветртор подавать с АКБ через ключ зажигания? Это будет даже удобней в плане перепрошивки и заливки новых таблиц.
Вован, в процессе настройки можно взять второй аккум, соединить его массу с кузовом авто, а (+) - подать на конвертер. В этом случае глюки и зависания практически сходят на нет.
Но есть способ проще (а главное довольно бюджетный): ТЫРК (http://forum.pilotpowersupply.com/showpost.php?p=560&postcount=36)
У нас в городе нет музея ЭВМ :)
Ув Pin можно ли питание на конветртор подавать с АКБ через ключ зажигания? Это будет даже удобней в плане перепрошивки и заливки новых таблиц.
Попробовать можно , но вот что на это скажет джетроник -ХЗ .
Проблемы со связью обычно происходят из-за USB Кабеля , или когда нотник
питается не от батареи , а от автомобильного адаптера через прикуриватель .
Кондер на переходнике по идее нужно припаивать параллельно с8
384
Ну как раз там и был припаян кондер, 50v 10 мфт
нотик от батареи всегда, от прикуривателя зарядки не имею/////
98% проблема в питании, 2 % в наводках, сегодня купил экранированый 6ти жильный провод, в чт-пт постараюсь дать точный ответ !
Сегодня поменял провод на экранированый, завел конвертор в салон, Стало немного лучше, таблица считывается без проблем, разрыв связи происходит немого реже, пробовал от другого аккумулятора кинуть питание - машина работает по другому, глохнет... Остается вариант с конденсатором на переходник, поможет ли?
Тогда попробую! Pin, реально ли вообще сделать табличкой полный аналог штатного? Денек ездил на штатном, разница существенная, рвет асфальт, а на maf увы и ах..... даже с немного обогащенной.
Вполне реально табличкой сделать аналог штатного . В понедельник скину еще один вариант установки на джетроник - попробуете, возможно лучше будет :)
И желательно лог скинуть чего там у вас происходит .
Я скину, если получиться, сегодня пытался что нибудь сделать, домкратил колесо, хотел с придавленым ручником подстроить, но 5 сек и ошибка "проверьте сом порт", нарою кондер 3.3в 10 мкф кстати какой нужно впаять, бумажный или боченоок? И какие логи нужно изваять, в каком режиме ?
кондер электролитический - эт те у которых полярность прописана( ну на боченок похожи ) . Кондер ставить 10в( или болше) 10 мкФ .
Фотку расходомера ( платы ) можете скинуть - скажу какое сопротивление , где замерить , и как делитель собрать .
Ок фото скину, а что за делитель?
Фото штатного, таблица на которой езжу, 2 лога стоя.
Сегодня пол дня бесполезно провел в гараже:
Переходник: паял кондеры 25в 10мкф, 50в 10мкф, 47мкф, 210мкф, результата нет что с ними, что без них.
ПО: Танцевал с бубном 4 часа, затем обнаружил, что версия прошивки 1.0, перепрошил по инструкции на 2.3, после чего "получено 261 из 262б" и хоть убейся, перепрошил еще раз, только контакты 5и6 не размыкал, после чего все пришло в норму, восстановил соединение начал пытаться корректировать, отваливание конвертера продолжались, причем иногда табличка рассыпалась версия прошивки опять становилась 1.0, приходилось запитываться от другого аккумулятора и заливать таблицу по новой, причем версия прошивки восстанавливалась на 2.3 Вообщем в тупике, выше выложил логи добытые нелегким трудом.
Сегодня опять ставил эксперементы, с конденсаторами ничего не вышло, взял шнур 1.5метра сом/сом и положил конвертер на заднее сидение, все заработало, причем глушил, заводил, закрывал открывал прогу, перезагружал комп, глюки исчезли, начал отстраивать талицу, первым делом решил поставить ускорительный в нули, пока проклацывал цифры, машина заглохла и больше не завелась, связь с конвертером пропала, принес домой подключал на столе, пробовал прошить эффект тот же, 1 б из 262, привез на работу подключил напрямую с сом порту в первый раз выдал 8б из 262, затем опять 1б, как писал выше такая ситуация уже была, но все само собой разрешилось. Осматривал конвертер ничего подозрительного не обнаружил, на вид все целое. Похоже на этом жизнь оборвалась :)))
Ок фото скину, а что за делитель?
вариант подключения с резистивным делителем , как в этой теме
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=81
Но для начала необходимо разобраться чего конвертер пахать перестал - чего-то сдохло видимо :(
394
1) Проверяем наличие питающего напряжения на супрессоре D2, куда подключать + и минус тестера - ясно из рисунка.
2) Если напряжение питания, на D2 отсуствтует . Проверям целостность D1. С корее всего он сдохший - меняем на 1n4148 Снова проверям питающее напряжение на D2 . Если появилось и D1 не сгорел - пробуем установить связь с конвертером.
При проверках конвертер запитывать от какого-нибудь слабенького блока питания .
О результатах отпишите .
Проверил питание : при 12.16в на D2 0.66в
D1 проверяем - скорее всего сдохший . И м еняем его на 1n4148 ( можно выпотрошить из любого дохлого компьютерного блока питания, их там завались) .
Спасибо ! Все работает !!!!!!
Значит либо в бортовой сети был всплеск напряжения выше 24в , либо где-то случился коротыш . Этот диод d1 совместно с супрессором d2 защищает конвертер от таких проблем .
Незнаю как получился коротыш, конвертер лежал на тряпичном чехле заднего сидения, тем более он в лаке. Вообщем выкладываю отстроеную по л\з талицу на м10 расход меньше 10 по городу 20л на 240 км, единственное НО... на холодную подтормаживает.
Теперь , чтоб тупления на холодную не было замеряем опорное напряжение которое выдает конвертер, записываем его или запоминаем( чтоб в случае чего вернуться к этому значению ). И далее на холодную пробуем опорное чуть занизить или завысить на 0.5-1.5в. На холодную должно перестать тупить. Проверяем еще раз на горячую и настройка должна закончиться :)
Вот хоть убей не понятно нафига на приведенном конвертере смд резистр на кварц напаян??? так же как и в моем было
Наверное это только китайцы знают :) У кого проблемы с конвертером (проверены разные способы) но если расположить конвертер на заднем сидении все работает оч. даже ничего, обрывает раз минут в 10-15, думаю в багажнике будет то что надо ! Всетаки скорей всего дело в наводках....
Philatoff
14.12.2011, 02:30
Скажите, и полученные таблицы будут годны для любой машины с М10В18?
С небольшими поправками - да.
Главное чтоб расходомер-заменитель у них был одинаковым.
И снова здрасте, откапиталил двиг, прошел обкатку, начал наваливать на гашетку и понял, что не едет, подключил комп и понял, что вообще не то пальто! кроче выкладываю новую табличку. Прет как самолет, Ув Pin гляньте по возможности настроечки УН. Если нужны логи, то в каком режиме их сделать, за ранее спасибо.
Без лога не понятно . Снимите лог - на устоявшемся режиме допустим 2000-3000 оборотов , и затем резкое нажатие газа . При резком нажатии газа УН должен срабатывать, а на устоявшемся режиме срабатываний не должно быть .
Изваял новую табличку в предыдущей была затупочка на 3000, сегодня настраивал непостредствено при езде, столкнулся с проблемой - уперся в предел 255, как описано в инструкции понизил опорное опустил коррекцией весь (отстроеный) график до нормальных показаний л\з. на холостых, но машина ехать отказалась л\з показывает на средних об бедную смесь, начал регулировку заново от холостых дошел до высоких обротов и опять уперся, в общем не знаю как так получается, при понижении опорного график как бы растягивается посередине (приходиться делать круче нарастание) опускался почти до нуля, разгоняюсь, давлю газ в пол доходит до 5-5.5 тыс и идет затупка мотор ревет, лямда показывает бедную смесь в панели приборов показатель маф (квадратик) показывет 180 и дальше тупит. прикрепляю 2 таблицы на обоих упираюсь в предел. Лог с затупкой если нужно сделаю позже.
Я извиняюсь , что долго не отвечал, небольшие заминки с интернетом и отъездами.
Седня завтра постараюсь скинуть другую схему включения , где опорное будет на резистивном делителе- возможно этот вариант у вас будет лучше себя вести :)
Смотрим распиновку и схему штатного джетрониковского расходомера .
444
Он представляет собой резистивный делитель из резисторов R1, R2, R3 И датчика температуры входящего воздуха.
1) Вам необходимо отключить датчик температуры входящего водуха, измерить сопротивление этих резисторов:
R1-между контактами 5 и 1 расходомера
R2-между контактами 1 и 3 расходомера
R3-Между контактами 3 и 4 расходомера.
2) Собираем точно такой же делитель из обычных резисторов , номиналы мы уже измерили. Из расходомера достаем датчик температуры входящего воздуха и подключаем к делителю также как он был подключен в расходомере( см. схемку выше), позже , если все будет хорошо - необходимо его вмонтировать в воздуховод перед расходомером , пока можно остваить просто висеть. В качестве R1 , берем постоянный резистор :) потому что сигнал расхода у нас подается с конвертера .
3) После того как собрали такой делитель , подключаем его к соответствующим контактам фишки проводки расходомера.
Основное отличие - сейчас у вас опорное напряжение подается на фишку с конвенртера ( контакт 7 ), его необходимо отключить от фишки ,и подать опорное с делителя!!! Т.е. опорное напряжение будет вырабатываться не конвертером , а делителем и запитан делитель должен быть также от фишки проводки расходомера( как будто бы это расходомер) .
4) На конвертере убираем перемычку выбора режима jp1 и на центральный контакт №2 этой перемычки ( см . рис1 из мануала) подаем опорное напряжение с делителя. Т.е. делитель вырабатывает опорное напряжение и для ЭБУ и для конвертера.
В итоге получаем следующую картину- резистивный делитель подключен к фишке проводки расходомера и вырабатывает опорное напряжение и для ЭБУ и для конвертера. Конвертер выдает на фишку , только сигнал расхода , опорное напряжение с контакта 7 конвертера никуда не подается( этот провод необходимо временно отключить и заизолировать) .
Ееще один важный момент - масса конвертера должна соединяться минусом-массой делителя на фишке проводки расходомера, т.е. масса у них общая должна быть.
Пробуем такой вариант - табличку конечно придется подкорректировать , но по идее такой делитель должен решить проблему .
Если не затруднит выложите номиналы R1,R2, R3 для статистики.
Если что-то не понятно из моего описания - уточните , я дополню .
Хорошо, все сделаю и обязательно выложу.
В общем картина такая
R1-0.17
R2-0.16
R3-0.74
Правильно я понял? : Собираю делитель - датчик температуры+R3+R2+R1, подключаю к +12 Maf датчик температуры конец R1 на массу Maf, подключаю опорное на Maf согласно схеме и т.к. провод опорного от конвертера уже не нужен выпаиваю его из коннектора СОМ и припаиваю на контакт №2 конвертера. И еще такой вопрос т.к. несилен в электрике хотелось бы узнать : насколько я знаю резисторы при изменении температуры изменяют свои характеристики, не скажется ли это на общей работе ?
Подключаете все это не к MAF , а именно к фишке проводки которая подключалась к штатному расходомеру, ну или соответствующим проводам ( если подключение в салоне). Или же если у вас с нее взято питание для конвертера и нового расходомера - то все верно. :)
подключаю к +12 Maf датчик температуры конец R1 на массу Maf,
К +12 подключаете и датчик температуры и R3 они включены параллелльно.
R1 - все верно - нижний конец на массу фишки штатного расходомера.
Ну и между ними там R2.
провод опорного от конвертера уже не нужен выпаиваю его из коннектора СОМ и припаиваю на контакт №2 конвертера.
Припаиваете на контакт #2 перемычки JP1, саму перемычку при этом необходимо удалить.
И еще такой вопрос т.к. несилен в электрике хотелось бы узнать : насколько я знаю резисторы при изменении температуры изменяют свои характеристики, не скажется ли это на общей работе ?
В нашем применении это практически никак не повлияет.
Резисторы необходимо брать мощностью 0.5Вт. Или, как вариант, можете просто вытащить плату из старого расходомера и использовать ее в качестве такого делителя. Ее необходимо поместить в какой-нибудь корпус , чтобы не повредить. Подпаяться можно к площадкам, с которыми контачат ноги выходящие на фишку. С этой платой вообще все просто получается :)
Кто надумает разбирать расходомер: плата с резистивной дорожкой керамическая и очень хрупкая (!!!не отковыривать!!!), металлическая пластина на которой она расположена- намертво прикручена. Берем в руки фен, греем плату и она легко сдвигается, затем отгинаем пластину и высовываем терморезистор.
Как успехи ? лучше едит или еще не ставили резисторы/плату ?
Пока ничего не ставил, разобрал расходомер, вытащил терморезистор, холодно у нас ковыряться, но наднях думаю поставлю платку. Pin, я так понимаю, что начало таблицы будет начинаться совсем на другом уровне, как понять хоть примерно откуда начать, чтоб хоть завести машину, и еще такой вопрос: нужен ли подстроечный резистор который нужно было подключить по инструкции?
Разистор из инструкции подключался только при продувке обоих расходомеров, сейчас он не нужен.
Когда заводим - ставим коррекцию на всю таблицу и коррекцией соответственно пробуем смещать выше иль ниже до уверенного схватывания , при этом панель приборов запускается до заводки двигателя при включенном зажигании. :)
разве конвертер работает при просто включенном зажигании на L-jet ?
Точно.
Тогда либо пробуем так заводить, если схватило там уже бытро крутим коррекцию.
Либо временно запитать конвертер от отдельного провода.
Вообщем я опять в теме, сегодня переделал все по вышеуказаной схеме, использовал плату с расходомера, завелась с первого раза, что очень обрадовало, начал корректировать табличку графики отличаются существенно, но столкнулся с проблемой: на холостых оборотах показания л/з зашкаливают на нуле графика крутил резистор опорного никакой реакции, л/з рабочий на средних и высоких могу корректировать смесь, логи пока не снимал, немного проехался - порадовало, совсем без затупок, уверенный разгон ! Ув Pin какие будут предложения по холостым?
Авто прогрето ?
НА нуле графика - в смысле выходное напряжение с конвертера =0 ? , а лямбда все равно показывает богатую ?
Резистор опорного можно уже не крутить - он теперь на него никак не влияет , опорное теперь идет с платы старого расходомера .
Авто прогрето. Вот табличка на которой сейчас езжу. холостые на нуле, л\з зашкаливает. Завтра попробую еще раз и сниму лог.
Лог в студию , заодно по логу посмотрите - возможно срабатывает обогащение . И при настройке обогащение необходимо отключать( у вас включен УН) .
Это я его включил для повседневной езды. Предлагаю в конфигураторе в панели приборов добавить поля чтоб каждый мог вписать обороты двигателя и относительно них корректировать смесь, я например знаю что у меня при резком нажатии педали на 3000 провал. Езжу сам, не имею возможности корректировки на ходу. Хотелось бы поэкспериментировать с этим участком графика. Логи скоро будут в студии :)
Во время провала на пробел можете нажать ? - если да, то жмите пробел , как провал пропал , отпускайте . В логе будет красный маркер и по нему будет понятно чего и куда править . :)
Вот логи, табличка выше с выключеным у\н
Офигеть! И чего с выходом по таблице =0 , мотор продолжает работать ? Какие обороты ?
Если при 0 напряжения с конвертера мотор продолжает работать, значит есть где-то утечка топлива приличная!!!
1. Скиньте вакуумный шланг с регулятора давления топлива и псомтрите не бежит ли с него бензин во время работы двигателя !
Если бежит бензин, значит повреждена мембрана и РДТ придется заменить.
2. Снимите штекер с пусковой форсунки - возможно не срабатывает термореле и она не выключается и продолжает лить топливо !
Само термореле находится рядом с датчиком температуры охлаждающей жидкости :)
3. Протекают ( не держат) форсунки - пусковая и/или рабочие. Отключить штекера от всех форсунок на рабочем двигателе на хх. Начать с пусковой !
Двигатель должен заглохнуть !!! Если не глохнет значит где-то что-то льет .
Мне кажется скорее всего сдохло термореле и пусковая форсунка тупо льет или протекает.
При нулевом выходе конвертера m10b18 100% должен заглохнуть !
4. Если после отключения с форсунок всех штекеров двигатель продолжает пахать, глушим , вынимаем пусковую - она на шланге. ШТЕКЕРА ОТ ВСЕХ ФОРУСНОК ОТКЛЮЧЕНЫ!!! Носик в банку, и закорачиваем реле бензонасоса или чиркаем стартером несколько раз , смотрим - с неее ничего не должно ни лить ни капать. Масимум 2 капли в течение 60 секунд.
Если она держит , то вынимаем рампу с основными форсунками, если форсунки не фиксируются скобками - приматываем их к рампе провлокой алюминиевой , чтоб не повыплевывало. Также под каждую бутылочку и также коротим соответствующие контакты реле бензонасоса или стратером крутим пару раз по 10 секунд с небольшим перерывом , после прокрутки стартером также 2-3 капли в течение 60 секунд с форсунки - не более !
по технике безопасности при такой проверке неплохо бы иметь напарника и пару огнетушителей , на всякий случай :)
После установления и устранения причины откуда льет топливо, таблички придется поправить :)
Я тоже подумал про пусковую, и она отключена на момент стнятия логов, форсунки мыл и проверял на стенде лично, за регулятор давления не подумал, попробую, отпишусь. Такое происходит только на холостых, из выхода с холостых смесь можно регулировать. На холостых переливает сильно колбасит машину и дымит
А мог я что нибудь не так подключить, или конвертер глючит? я вчера пытался настраивать, но произолшла какая то хрень и начало лить во всех диапазноах, перезалил прошивку 2 раза и все стало как было, льет только на холостых
Выходное напряжение на выходе конвертера замерьте - там точно ноль на холостых , когда в панели 0 показывает ?
Вроде бы нашел причину, лопнула плата старого расходомера :( Я её спрятал в блок предохранителей и наверно когда закручивал крышку придавил её. Теперь собираю из резисторов, я выше писал показания r1,r2,r3, только вот забыл к примеру r1 это 0,17 ом или килоом?
Это все в килоомах скорее всего намеряли.
Потому что 0.17 Ом - это коротыш :)
Ездил за резисторами, взял 1) 750ом 5вт и 2)6шт 56ом 5вт собрал делитель 750 и 6 по 56 последовательно, подключил по схеме:
Получилось тоже самое, на нуле машина работает, л\з зашкаливает, перепаял все на оборот по следующей схеме
Теперь холостые поддались регулировке, холостые на уровне 90-100, отредактировал табличку, в стоячем решиме мотор крутиться до отсечки 7000, обрадовался и поехал на тест драйв, но опять столкнулся с проблемой на ходу весь график показывает бедную смесь произвел корректировку и опять уперся в 255 отсчетов, получается на 4000 упираюсь в пердел машина начинает тупить, но на 5000 простреливает и более менее начинает разгонятся дальше. ув Pin может стоит поиграть резисторами уменьшить или добавить (не понимаю) чтоб опустить график? Выкладываю табличку и лог на стоячей машине. Ускорительный насос в табличке был отключен.
*Необходимо разбираться с первой схемой , ибо вторая схема , это практически аналог того что в конвертере стоит.*-
Включайте по первой схеме. И посмотрите - выход конвертера рпи 0 показний в панели приборов точно =0 ?
Опроное на ЭБУ точно подано с резисторов , а не с конвертера ?
не верно я написал
Погнал - не обратил внимание что плюс с минусом на рисунке поменяли!
Завтра измерю выход. Насчет опорного: я выпаял перемычку с конвертера, выпаял провод из коннектора под номером 7, припаяп на центральный jp1 и с резистора подал на него UOP.
Схема вродь верная. Еще такой момент , даже если выход конвертера будет показывать 0, попробуйте отключить провод выходного сигнала конвертера от входа эбу. Если при этом двигатель все равно работает и лямбда зашкаливает , то нужно искать утечку топлива. Либо может мозги гонят.
Опять воевал сегодня, сейчас езжу на первой схеме 160+д/т+160+750ом перепаял наоборот как на второй 750+д/т+160+160 на нуле л/з зашкаливает, померял на нуле сигнал на эбу = 0 отсоединил машина все равно работает. Вопрос: Если утечка топлива или шалят мозги почему по первой схеме я могу выставить холостые? Пордолжаем дальше, я подключал по резисторы по вашей схеме
http://forum.pilotpowersupply.com/attachment.php?attachmentid=444&d=1324560086
Сравнил резистивную дорожку с штекером от своего Vaf. Оказалось, что у меня немного по другому
Сигнал расхода у меня бело/желтый, и Uop фиолетово/белый. Подключал по своей схеме холостые стали почти на 200 отсчетах и регулируются по л/з. Дальше не знаю что и делать :( Какие будут предложения ?
Так стоп!- Извините,я невнимательно схему глянул .
Сейчас подключено по этой схеме ? (http://forum.pilotpowersupply.com/showpost.php?p=1868&postcount=87)
Если да - ее и оставляем .
Лог который скинут - это лог на месте или как раз когда есть затуп на 4000 ?
Подгружаем табличку.
Скините два лога - 1 с включенным УН и 1 с выключенным . И как оно едит по ощущениям с включенным УН и с выключенным.
Сравнил резистивную дорожку с штекером от своего Vaf. Оказалось, что у меня немного по другому
Сейчас если r2=r3=160Ом ,без разницы к какому из них подключать температурный датчик :)
Фото скиньте вашей платы от лопаты.
На лопате , пружинистые конаткы, которые поджимают плату и передают сигнал на штекер , обычно не совпадают с выводами штекера ! 1 или 2 контакта идут н а другие выводы нежели на те, что видно визуально . Это проверяется с помощью тестера :)
Да сейчас подключено именно по этой схеме. лог стоячей на месте. я ездил на табличке 12,03,12 с у\н и без, разницы почти нет, если ставить обогащение больше 10% то заливает. Я именно тестером и звонил пружинистые контакты. и схема которую нарисовал, правильная, вот только сомневаюсь в цветах проводов что сиреневый это опорное и желтый это расход может быть наоборот?. Логи скину
снял логи по ощущениям без у\н едет резвее ,но что с ун что без, с 3500 до 4500 -5000 машина туго разгоняется , после как пинок под зад и прет нормально но где то на 5500 график упирается в потолок и опять тупит :(
Лог без ускорительного насоса и ощущения с таблицей из вложения.
Также пробуем ставить фильтрацию маф =5 и 8. Если едет лучше чем с 3 - также прикладываем лог.
Сейчас видно что в большом участке бедная смесь - в этой табличке , немного подтянута серединка .
Пробуем :)
По плате :
Серо-фиолетовый - опорное напряжение.
Желто-серый - сигнал
Кориченево-оранжевый - масса
Красно-белый - питание +12в.
Слева-направо верхние два контакта для подключения датчика температуры- первый должен звониться с питанием+12в , второй , звонится на средний контакт фишки ( не подключен ) и на третий слева контакт платы .
Серединку вытащим , потом будем уже с верхушкой и ун разбираться :)
п.с. По табличке мы еще пока не уперлись , на джетрониках график нарастает очень круто - пока все в пределах нормы . Как упремся - я скажу :)
Pin Вы шайтан ! сегодня раскрутил до красной зоны наконец то! провалов и затупок нет, немного хиловато разгоняется, но как я понимаю нужно подобрать параметры насоса :) Честно говоря, как для ниже срене тупого, оч много параметров нужно просто угадать или подобрать, выборка, сглаживание и спад обогащения я вообще не врубаюсь на практике. А в общем большое дякую -перевод на русский СПАСибо! Думаю на этом тема закрыта.
У вас там в серединке проблема есть . Я без лога не вижу - ее поправить по логу необходимо :)
без усклорительного насоса. Ун - это крайняя мера , которая убирает мелкие провалы-клевки при нажатии газа , а большие затупы необходимо убирать таблицей!
Если мы отладим середину , то там уже и параметры УН по логу не трудно вычислить будет, ане тыкаться :) Потому что если таблица не точно настроена , ун будет в каких-то режимах очень сильно богатить , а каких-то все равно не сможет довести смесь до необходимого состава.
Лог в движении если скинете с последней табличкой и выключенным ун - еще покручу - подправлю где надо :)
Или если принцип понятен как по логу править - можете сделать самостоятельно.
И если не трудно, давайте уже донастроим до конца этот m10 и выложим табличку, чтоб другие не мучались .
Настроим m10, я попросил товарища, он снимет показания со своего расходомера, т.к. я не уверен в своих. После снятия продолжим. Дело в том что у меня стоит инжектор с 518 e28. номер 039 по моему, а на e30 шел 050.
Джетроник настолько деревянен , что ему, при настроенной табличке замены под соответствующий мотор, без разницы где стоять :)
будем ждать :)
tosik.nik
19.03.2012, 21:39
Настроим m10, я попросил товарища, он снимет показания со своего расходомера, т.к. я не уверен в своих. После снятия продолжим. Дело в том что у меня стоит инжектор с 518 e28. номер 039 по моему, а на e30 шел 050.
штатным как раз и шел 39 а 50 как заменитель предлагают. у них параметры схожы
штатным как раз и шел 39 а 50 как заменитель предлагают. у них параметры схожы
когдато бил по каталогу 039 идет на e28 а на e30 шел 050:m0911: если не ошибаюсь 050 к безлямбдовым мозгам, 039 наоборот, то есть L-jet и LE-jet
на е28 с М10 лямбд не видел ни разу. А вот на тридцатках они часто встречались мне..
Снял логи с буквой "н" влючен у\н
Вооо, вот последний вариант уже похож на правду :)
затупки с включенным УН есть ? Если нету , то так и оставляем . Если есть - можем покрутить УН :)
Затупок нет, просто вяло разгоняется (не динамично). Какие посоветуете попробовать параметры выборки, и порога срабатывания у/н? мож сглаживание maf поднять немного?
Пробуем.
Лог и ощущения в студию.
Если при резком газе будет затуп.
То обогащение и спад уменьшаем , но цифры в обоих полях должны быть одинаковыми. Если потребуется такая корректировка - тоже скините лог и откорректированное обогащение.
tosik.nik
09.04.2012, 13:09
Смотрим распиновку и схему штатного джетрониковского расходомера .
444
Он представляет собой резистивный делитель из резисторов R1, R2, R3 И датчика температуры входящего воздуха.
1) Вам необходимо отключить датчик температуры входящего водуха, измерить сопротивление этих резисторов:
R1-между контактами 5 и 1 расходомера
R2-между контактами 1 и 3 расходомера
R3-Между контактами 3 и 4 расходомера.
2) Собираем точно такой же делитель из обычных резисторов , номиналы мы уже измерили. Из расходомера достаем датчик температуры входящего воздуха и подключаем к делителю также как он был подключен в расходомере( см. схемку выше), позже , если все будет хорошо - необходимо его вмонтировать в воздуховод перед расходомером , пока можно остваить просто висеть. В качестве R1 , берем постоянный резистор :) потому что сигнал расхода у нас подается с конвертера .
3) После того как собрали такой делитель , подключаем его к соответствующим контактам фишки проводки расходомера.
Основное отличие - сейчас у вас опорное напряжение подается на фишку с конвенртера ( контакт 7 ), его необходимо отключить от фишки ,и подать опорное с делителя!!! Т.е. опорное напряжение будет вырабатываться не конвертером , а делителем и запитан делитель должен быть также от фишки проводки расходомера( как будто бы это расходомер) .
4) На конвертере убираем перемычку выбора режима jp1 и на центральный контакт №2 этой перемычки ( см . рис1 из мануала) подаем опорное напряжение с делителя. Т.е. делитель вырабатывает опорное напряжение и для ЭБУ и для конвертера.
В итоге получаем следующую картину- резистивный делитель подключен к фишке проводки расходомера и вырабатывает опорное напряжение и для ЭБУ и для конвертера. Конвертер выдает на фишку , только сигнал расхода , опорное напряжение с контакта 7 конвертера никуда не подается( этот провод необходимо временно отключить и заизолировать) .
Ееще один важный момент - масса конвертера должна соединяться минусом-массой делителя на фишке проводки расходомера, т.е. масса у них общая должна быть.
Пробуем такой вариант - табличку конечно придется подкорректировать , но по идее такой делитель должен решить проблему .
Если не затруднит выложите номиналы R1,R2, R3 для статистики.
Если что-то не понятно из моего описания - уточните , я дополню .
Прочитал и запутался. То есть, если сказать по простому подключаем платку от штатного расходомера к разъему так как она была изначально только НЕ подключаем к ней контакт расхода, а с контакта (опорное) параллельно тянем провод к jp1 №2. провод с ком порта №7 отключаем.
Правильно?
Вчера пробовал автокоррекцию снова, обучал поверх старой таблички, все работает ! Обучил до отсечки, правда на стоячем авто. Не знаю правильно это или нет, но у меня
при сглаживании маф=1 и маф=10, значение дэльты = 0 или 1, на предидущей проше на сглаживании маф > 4 уже заметно на глаз было как колбасит сигнал и срабатывал у/н при выборке = 6, сейчас даже при выборке = 4 и сглаживании 10 ничего не срабатывает. Опытным путем вчера настраивал у/н. Ставлю выборку 6 , порог 8 и обогащение 10% - давлю на педаль и обороты набираются в 2 этапа до 4000т и пауза затем до отсечки (думал переливает), пришел к тому что порог нужно делать больше. сейчас стоит 15 и раскручивается без затупок - правильно ли это все ?
Табличку выкладываю, есть еще лог обучения, позже могу скинуть.
Вот таблица и лог обучения
Давно ничего не писал (не было времени) выкладываю табличку обученую новым конфигуратором сглаживание maf и у\н нужно эксперементировать т.к. у нас гололед пока езжу без него. RAM не совсем тот (приходилось глушить машину) но он весь обучен зелеными маркерами.
Ув Pin, такая проблема: случилось это самопроизвольно cитуация такова: Завожу машину и около минуты происходит следующее: холостые падают на 300-400 приходится подгазовывать чтоб не заглохла, нажимаю на газ и на 1500т держу около минуты машину колбасит ощущения толи троит, толи двоит, затем как будто прорывает и обороты вырастают до 2000 после чего все работает ровно. если заглушить машину и сразу завести, то все окей, если подождать пару минут и больше- происходит вышеописаное. Ощущение что недоливает бенз. Если ехать машина дергается если нажимать на газ теряет скорость можно ехать только медленно. пока не прорвет и затем все хорошо. То что делал: Менял форсунки, проверял пусковую, свечи, перелопатил всю проводку, ВВ провода, фильтра новые, заменил регулятор давления в рампе, проверял насос 6кг давит, Уже не знаю куда смотреть, мож что с расходомером (покупал новый и проехал 15т) или может что то с конвертером ? Что подскажите ?
лог всего этого чуда в студию
Лямбда стоит? по лямбде можно определить какая смесь в этом режиме, что-то подобное было и у меня. С прогревом все становится зашибись.
У тебя скорее заливает, точнее забрызгивает свечи, а с прогревом смесь обедняется и сам мотор прогревается и начинает работать.
Даже тупо как завел до момента как просралась надо заглушить и свечи посмотреть, а там уже будет видно, забрызгивает или недоливает.
Проблема решилась перепрошивкой конвертера и заливкой предидущей моей таблицы. Даж незнаю, мож самообучение так повлияло на прошивку?
У меня такая же тема случилась 1 раз, когда бенз фиговый залил..О_о
это еще могло быть из-за влаги (конденсата) в РХХ
И после перепрошивки влага испарилась :) рхх незнаю что это т.к. такого у меня нет, есть доп воздушная заслонка.
Вопрос - таблицу перед прошивкой считывали ? Не испорченная была ?
Вопрос - таблицу перед прошивкой считывали ? Не испорченная была ?
Я тоже думал что развалилась таблица, т.к. когда то такое было, подключался считывал, но табличка в норме была. Перезаписывал, но только перепрошивка помогла.:confused:
Какая версия была до этого и какую залили ?
была последняя версия, как только появилось самообучение, сразу залил эту прошу, и прошился на такую же
История повторилась, ездил так 2 месяца, т.к. не знал уже что менять, да и холодно было что то делать. сегодня взял ноут поглядеть на показания л/з отсоедив л/з понял что все пришло в норму, заглушил/завел все работает, только подключаю сигнальный провод л/з к эбу сразу падают обороты и начинает троить. я так понимаю когда прогревается л/з начинает работать нормально, подключался к ноуту л/з дает сигнал, автообучение работает. Что посоветуете менять л/з?
Скиньте лог пожалуйста.
Лымбда зонд должен быть подключен и к ЭБУ и к конвертеру.
Машина сейчас не на ходу, как сделаю кину лог, если двигло не выброшу, надоел :) ув. Pin, такой вопрос, имеется m50b20 с нерабочим MAF можно ли как нибудь подключить к нему волговский с конвертером ?
Конечно можно - переводим конвертер в режим 0-5в и подключаем по инструкции :)
у меня на переключателе 0-5в припаян провод с опорным напряжением по моему, он уже не нужен?
Да, его отпаиваем и ставим перемычку в нужное положение.
Выкладываю два лога один сразу после запуска двигателя колбасит, второй после переколбаса нормальная работа. Было замечено что во время расколбаса в панели приборов квадратик дергается как будто нет сглаживания, затем все становится на свои места и машина начинает работать нормально, еще появилась затупка во время езды квадратик быват падает отсчетов на 50 ниже графика и машина клюет, через пару секунд возвращается на место.
диапазон маф 37-43 сделайте более плавное нарастание. И проверьте свечи - подсосы , такое ощущение что идут пропуски зажигания.
Вроде бы нашел проблему, л\з чем то заболел, подключил тестер на сигнальный провод л\з, завожу, показания на тестере 10в и постепенно падает, когда доходит до 0.5 вольта машина начинает работать нормально, снял её покрутил в руках, укоротил провод т.к. немного подплавился от выхлопной, стала показывать 2-3 вольта и опять на снижение. что подскажите ? л\з в помойку ?
Победил, снял л/з начал греть феном, и увидел микро трещины на проводе подогрева и массы датчика из трещин выделялась влага, короче просушил замазал герметиком и все заработало как надо;
Приветствую.
Я честно говоря с таким и не сталкивался ни разу .
Были коротыши подогревателя на сигнальный - но там постоянно + висел.
Так это на самом ЛЗ коротыш получается был ?
В том месте где провода в зонд входят ?
Поставил m50b20 и не пойму рабочий ли родной MAF расходомер, Pin можно ли как то проверить ? И еще вопрос - если буду ставить волговский сименс как быть с датчиком температуры?
1. И самое оптимальное - сканером
2. Цепануть сигнальный провод расходормера на конвертер( не отключая от ЭБУ) и посмотреть как реагирует на резкое открытие газа в движении.
подключил волговский расходомер (оригинальный был бош 0280212010) включил обучение, контрольная точка постепенно падает на -255 с двигателем ничего не происходит, если вручную тянуть коррекцию вверх двигатель на определенном участке резко глохнет подключил так :от фишки расходомера + и - на расходомер и конвертер, - соединил с сигнальной массой, от волговского на № 4 и с №8 на сигнал расхода на эбу , что я нетак сделал? лог обучения прилагается
что я нетак сделал?
Я не коперфильд! Не знаю ! По логу - лямбда либо нерабочая , либо что-то где-то льет. Либо ЭБУ не видит сигнала с конвертера. ПРроверяйте подключения , создайте подсос воздуха или обогащение с помощью газа из зажигалки и посмотрите как будут меняться показания лямбды.
м50 - эбу сименс или мотроник ? - на сименсах стоит титановый лз - с ним никакого кина не будет ! На время настройки ввернуть циркониевый.
создайте подсос воздуха или обогащение с помощью газа из зажигалки и посмотрите как будут меняться показания лямбды.
:)
купил новый л\з перепаял все еще раз, результат тот же коррекция в -255 а л\з шкалит на богатую смесь, ув Pin хочу еще раз переспросить, опорное ненужно вообще? и датчик температуры входящего воздуха мутить не надо??
родно л\з БОШ . еще пробовал штатный расходомер, разорвал сигнальный провод подключил от расходомера к конвертеру и от него на эбу эффект тот же, такое ощущение что эбу не воспринимает сигнал с конвертера. у меня фишка такая как тут http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=107&page=2 но между сигнальной массой и массой кузова есть сопротивление и по мере нарастания оборотов оно меняется. эту сигнальную массу нужно куда нибудь подключить ?
создавал подсос и вообще стягивал расходомер с гофры коррекция в -255 л\з в богатой смеси
Подключаем штатный расходомер - сигнал напрямую без конвертера. Паралельно берем этот же сигнал на вход маф конвертера, выход конвертера при этом никуда не подключен.
Клемму с аккумулятора скинуть, нажать тормоз (или как там на нем ошибки скидываются). Все потом назад подключаем.
Лямбда зонд подключен и к эбу и к конвертеру. Заводим прогреваем, даем 3000 оборотов секунд на 30 , сбрасываем , резко газуем несколько раз - лог от прогева до разговзовок запишите и скиньте.
Что с датчиком температуры охлаждающей жидкости ? - Подключен , исправен ?
История мотора такая - у меня е34 под разбор продал челу расходомер а он мне отдал свой и сказал что он мертв, т.к. 2 литра покупать не хотят (всем 2.5 подавай) я поставил его себе с задумкой поставить конвертер. мотор имплантировал в е30 при этом отключал только моторную косу, плюсы и массы, на е34 мотор кушал 11л на е30 кушает 20 и подколбашивает когда прогреется, потому грешу на расходомер. Сегодня снимал рампу с форсунками, промывал, проверял на течь, все ок, не текут и пылят хорошо. Снял лог как вы просили.
подключался по этой схеме
Лямбда вроде жива, расходомер тоже признаки жизни вроде подает.
Теперь заливаем таблицу 1 к 1( в менюшке) в конвертер , и подаем сигнал с выхода конвертера на вход эбу. Т.е. родной расходомер->конвертер->ЭБУ
И делаем точно такой же лог ну и опишите нет ли каких изменений.
п.с. Перемычку на конвертере в положение 0-5в установили ?
перемычка стоит 0-5 на jp1 1и2 контакт замкнуты, сделал лог контрольная точка как и в прошлом логе на холостых находится примерно на 120х120 по ощущениям все норрмально пока прогревалась л\з были заниженые обороты потом эбу начал корректировку.
Очень сильно извиняюсь за вынос мозга, но все заработало. Проблема была в винде или в дровах на переходник. Скоро выложу отстроеную табличку. Ув Pin подскажите:
1)при авто обучении какое ставить сглаживание на 6ти цилиндровый мотор?
2) после обучения на каком сглаживании ездить?
3) нужно ли настаивать у\н?
Спасибо!
ура !
1. 20-10- за уши хватает.
2. 80-100
3. На этой системе, по идеее, не нужно !
выкладываю табличку мож кому пригодится мотр м50б20 без ваноса
Вован
Спасибо.
А расходомер какой ?
Приветствую, вопрос по датчику входящего воздуха : у нас резко упала температура градусов на 15 и сразу заметил, что машина начала подтупливать, на холодную совсем не едет, на горячую тож не очень. думаю что дело в датчике входящего воздуха. подскажите как его подключить?
датчик температуры входящего воздуха на M50 стоит где-то в районе дросселя. Вы его отключали что-ли ?
Спасибо за инфу мотор недавно поставил еще не совсем разобрался с его устройством, думал мудрить как на м10 надо. Выкладываю еще табличку, отстроил холостой, теперь не плавает(в прошлой таблице плавали хх) и с насосом по эксперементировал немного
vBulletin® v3.8.2, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot