завелась, но по началу что-то странное было на холодную.
потом залил эту таблицу и все заработало. вот логи. но разгон не поменялся абсолютно. стрелка эконометра всегда выше 26, когда катишься на отпущеной педали - 14 показывает при скорости ~50.

логи были сделаны на 2-й передаче (автомат)

Нет!
По вышеприведенному рисунку:
Опорное напряжение: 2(масса) - 4(луженая дорожка) или 2(масса) - 3 (лопата в полностью открытом состоянии).
Выходное: заводишь двигатель со старым расходомером, лопата приоткрыта, на холстом ходу, меряешь 2(масса) - 3(бегунок).



Пусть будет опорное 8,55 в. выходное 1,2 в. (1,2/8,55)*255=35
И теперь весь график заполняешь "Выход конвертера" 35 отсчетами, т.е. будет горизонтальная линия на высоте в 35 отсчетов.
Ускорительный отключаем: во вкадке "График таблицы" ставим "Обагащение" "0". Кстати он у тебя был включен.

Домолнительно в той же вкладке в Параметрах сглаживания ставим MAF в значении 80.
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=196

У нас таблицы один в один! На верхах у меня победнее, а у тебя богатит на верхах.
Попробуй мою последнюю.

Ты давление в движении мерял?
Померяй напряжение на разъеме старого расходомера, в который подключен резистор 100 ом (третья клемма) на разных режимах работы, измеяется ли оно с нагрузкой? Газани на полную пару раз. Должно быть стабильно. Раньше было 11,45 вольт.

давление в движении мерил, на полном газу 3 бар до отсечки. не падает. вчера проверил производительность, примерно 3 литра за минуту.

напряжение падает до 8.8 вольт во время газа, потом отпускаю заслонку устанавливается 9.27 примерно. всегда плавает. когда на холостых только завел плавало 11.45-11.50, чуть чуть газу даю, начинает падать.

может подключить его в другой источник напряжения, где не падает ?)


померил еще раз сейчас, при полном газе иногда уходит в 0 вообще, потом возвращается, когда в 11.53-11.55.

короче каждый замер одним и тем же мультиметром (новым) дает разные показатели. единственным, что не меняется - то что напряжение падает при увеличении газа.

Вот она причина. Проверь-прозвони провод до мозгов. Может быть нарушен провод или контакт. Если проводка нормальная, то неисправен стабилизатор напряжения в ЭБУ. Придется брать со стороны. Либо собирать стабилизатор отдельно, либо, если Pin разрешит и скажет с какого контакта взять из конвертера. Похоже на проводку.

http://s017.radikal.ru/i417/1410/65/ce863dd0319c.jpg

а там должно быть именно 11.50 или можно взять 12 В из блока предохранителей?. У меня одни мозги сгорали, на них автомобиль не заводился, я покупал другие из США. На них работает так.
Как узнать сколько они должны выдавать?

На моей машине 11,45 вольт, на более поздних мотрониках 5 вольт.Можно и 12 подать, одно условие - оно должно быть стабильным! На аккумуляторе напряжение все-таки меняется, во время запуска двигателя 10 может быть, во время работы 13,6 - 14,2, влияет степень заряженности аккумулятора. В итоге при запуске будет беднить, в зависимости от степени зарядки аккумулятора смесь будет не постоянной.

Поэтому сначала прозвони. Если не поможет делай такое:
http://s019.radikal.ru/i620/1410/87/2ea5847eba9f.jpg

Странно, на холодную завел, напряжение прыгало до 10 вольт, не ниже. Вставил мультиметр в блок предлхранителей в свободный слот, показывает 13 вольт. Даю газу, даже там снижается до 12-11.8 вольт. Я думал наоборот должно быть, даешь газу и напряжение возрастает, но никак не падает.

И что такое выпоямитель и квадратик на картинке? Как это называется?)

Давай теперь разберемся с напряжением бортсети. Если падает, то это неисправность. И не устранив ее о дальнейшей нармальной работе элекрооборудования не может быть речи.

Делаем по три замера: при заглушенном двигателе, при заведеном на холостых, и при режиме когда наблюдется падение напряжения.
масса генератора - плюс генератора,
минус аккумулятора - плюс аккумулятора,
масса генератора - масса автомобиля,
масса авто - предохранитель №4 или №5 или №17 (они соединены между собой)
масса авто - предохранители №11 или №12 (соединены между собой)
масса авто - предохранитель №8
масса авто - 87 (их там два должно быть 87-х контакта, соединены между собой) контакт гравного реле (самое нижнее реле, прикрепленное со стороны двигателя к блоку предохранителей.
Номера предохранителей слева направо,начиная с нижнего ряда. Номера контактов написаны на реле снизу, вытащишь - увидишь.

Для начала все. Будем думать что этого будет достаточно.

Домолнительно проверить массу двигателя, шина на правой опоре двигателя, состояние проводов от плюсовой клеммы аккумулятора (особенно, идущих к реле и предохранителям, открутить клеммы,зачистить), провод массы аккум-а.

Новый мультиметр сегодня утром оказался нерабочим. Завтра утром обменяю на рабочий, и буду мерить.

Вообщем померил напряжение на контакте jp1.2 приходит постоянное 10В. То, что напряжение скачет, результат бракованного мультиметра. Но расход на таблице, которую ты прислал, около 25-26 литров на 100 км. На холодную на газ реагирует с большой задержкой и рывками. Пока не прогреется, глохнет при сбросе газа.

Еще раз замерь сопротивление расходомера исправным мультиметром. И
их соответствие делителю.
Измерь опорное напряжение.

Ты подсосы воздуха проверял? Проверь.
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...36&postcount=2

Это все проверю сегодня, но двигатель не трясет, разгоняется более или менее ровно, но просто медленно. Сейчас холостые в районе 450 и двигатель работает тихо и не колбасит. Может это просто уже износ движка в целом? Ну типа там распредвал, еще что-то, что не дает быстро разгоняться, а не смесь? Возможно такое? Или тогда бы остальные показатели были плохие?

Компрессию в цилиндрах двигателя надо померить.
Клапана давно регулировал? Надо каждые 15000 км регулировать.

Компрессия 11, клапана тысяч 5 назад регулировал. Скинул сегодня датчик положения дроссельный заслонки, а он весь мокрый внутри. Так и должно быть? Как его вообще проверить, рабочий он или нет.?

Не должен. Масло закидывает через газоотводящую трубку и протекает через осевое отверстие дроссельной заслонки, вследствии износа кривошипно-шатунного механизма. На моем двигателе тоже мокрый. Не бери в голову. Капремонт двигателя поможет.
Распиновку датчика не нашел. Но принцип работы такой: один из контактов соединяется со вторым при закрытой заслонке, соединяется с третьим при полностью откытой, и в любом среднем положении они между собой разъединены.

Все рабочее оказалось. Интересно, почему на штатном расходомера расход 17, на этом 25?

Ты как отстраивал таблицу?
Подсосы воздуха прверил?

Подсосы проверил, все отлично. На своей таблице так и не смог завестись, залил твою "окончательная". Далее при езде на 2 передаче для каждого небольшого участка (нажатие педали) ловил показания лямбды в зеленой зоне. И так до отсечки. Далее доводил точки до плавного роста графика по грубой траектории. Затем опять проверял. Показания лямбды во всех точках в зеленой зоне (иногда проваливаются). Примерно так. Сегодня поставил штатный расходомер, проверил погазовать на нем. Увидел, что бегунок до конца не открывается, когда в пол нажимаешь. Довел рукой до конца во время открытия заслонки - обороты взлетели, причем без рывков. Как полностью сделать эмуляцию штатного расходомера мафом - не понимаю :-(

Может лямбда "врет". Есть возможность поставить другую лямбду? От Ваза хотябы взять поюзать? Остается только это. И расход указывает на богатую смесь..

У меня лямбда 3-х контактная. Один провод сигнальный, два других + и - на подогрев. Но на + напряжение не подается почему-то. Напряжение туда должно быть постоянным или должно отключаться через какое-то время? И какое должно подаваться?

Сейчас снова пытался поиграться со штатным расходомером. По какой-то причине лопата не открывается до конца, а в следствие этого двигатель не выходит на максимальные обороты. Поэтому и не едет выше 2.5-3 тысяч. Если ослабляю пружину очень сильно, то заслонка открывается полностью, но глохнет на холостых. Отсюда вывод, что неправильно готовится смесь, а именно - неверные показатели опорного напряжения в каждый момент времени. Если я правильно понял, конфигуратор руководствуется исключительно лямбдой. А есть ли возможность смотреть/регулировать значения опорного напряжения, которое идет в ЭБУ с конвертера или это и есть коррекция?

На подогревтподается 12 вольт в момент запуска и отключается с остановкой двигателя. Свойство подогрева датчика заключается в том, что он когда холодный поьребляет максимальный ток до 20 ампер, по мере прогрева ток падает, т.е. подогрев самим датчиком откючается. Самое верхнее реле со стороны двигателя на блоке предохранителей отвечает за питание датчика, включается вместе с топливным насосом. Если реле нет, то можно запитать подогрев от 87 ноги топливного реле (второе снизу со стороны двигателя), на период экспериментов, в дальнейшем надо ставить отдельное реле.
Это твои субъективные ощущения по работе двигателя. Двигатель под нагрузкой требует более качественного приготовления смеси. И играться со смесью надо только с нагрузкой на двигатель. Крутить расходомер на скорости 150 км в час невозможно. А без нагрузки двигатель просит (именно как ты проверяешь) более богатой смеси. Отстроив таблицу таким образом, смесь будет жутко богатой. Имел опыт настройки конвертера без лямбды, сначала без нагрузки, даже не смог тронуться с места. После мытарств, пришьлось вваривать лямду.
В конечном итоге показаниями лямбды руководствуешься только ты, и вручную корректируешь смесь. На работу двигателя, когда лямбда отключена от ЭБУ, никакого влияния она не оказывает. Используется только как индикатор качества смеси: ты смотришь индикатор (желтый, зеленый), лог (зеленая линия) и корректируешь смесь.
Так вся прелесть конвертера заключается что можно регулировать! Поднимай таблицу или ее участки выше, опускай ниже, смесь бедет белее богатой или менее.
Не доверять лямде, если она исправна, оснований нет! ЭБУ миллионов машин руководствуются и корректируют смесь по ее показаниям.

тогда что я делаю не правильно?
на холодную когда запускаю после небольших ночных заморозков, на волговском расходомере запуститься почти невозможно, т.к. обороты прыгают как сумасшедшие и авто глохнет, однако на штатном расходомере все норм. Но опять же показания лямбды в зеленой зоне. Как быть?
и как по логу определить, богатая смесь или бедная?

Если прыгает то это очень бедная смесь, подними район холостых на пару отсчетов, проверь. Из собственного опыта: у меня таблица отстроена на переход из зеленой в желтую, район холостых (начало графика, горизонтальный участок) сделан побогаче на пару отсчетов. Когда отстраивал таблицу в зеленой зоне, машина ехала, но тупила, не было нормального разгона.
Как отстраивать.. Записывыешь лог, допустим, сначала при плавном разгоне, сторим зеленый график. Бедная смесь - график уходит вниз, богатая - график принимает вид горизонтальной линии, немного повыше нормальной. А вид нормалной смеси имеет скачкообразный вид.
Допустим, обнаружил провал сигнала с лямбды, смесь бедная, и прямо на логе наподишь крсор на место провала и гликаешь два раза мышкой, увидишь, что красная линия в логе переместилась, чуть сдвинул курср, кликнул два раза, еще сдвинул кликнул, и так пока не обозначишь весь проблемный участок. Переходишь на вкладку График таблицы и видишь проблемный участок, где смесь надо сделеать побогаче, т.е. поднять этот участок на один-два отсчета. Аналогично, если богатая, но участок таблицы надо опускать.
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...16&postcount=6

лог на холостых с маркером. мотор в районе 3 тысяч дергается как хрен пойми чего..

буду изучать сегодня

Подправил таблицу. Перепрошейся на однотабличную прошивку. Путаница с двумя таблицами. Вложил тебе таблицу и однотабличные Конфигуратор и прошивку.

Бедновато будет ! - от того и жрет . Гоните в желтую, начало красной.
И по двухтабличной конечно будет дергаться и жрать - потому что к тпс нихрена не подключено и там идет наводка от расходомера соответственно конвертер выдает на выход полную фигню.
Сказано же вроде было в теме по двухтабличной прошивке , сначала отстроить первую таблицу и тпс не трогать вообще(граница перехода >= 255).

Вместо штатного датчика температуры входящего воздуха постоянный резистор подцепили ?

резистор подцепил с его родным сопротивлением 2,4 кОМ (замерял). границу перехода всегда ставил 255 и работал с одной красной таблицей.
в начало красной невозможно прийти, т.к. при увеличении коррекции машина начинает сильно дергаться. хотя каждый раз по разному работает, утром попробую еще разок.

записал лог по таблице, на которой сейчас ехал. хотел по мануалу поразбираться с ним. можно какие-то комментарии по нему получить?
выкрутил 2-ю передачу до 100-110 км/ч.

таблицу залью. нужно ли перепрошиваться, если границу перехода всегда 255 ставлю?

зачитал про настройку таблицы по логу, но ничего не понял. причиной тому является то, что я не знаю, что я должен получить. вот есть зеленая кривая лямбды. Что я по ней могу судить?? какие-то значения в диапазоне от 20 до 30. И что с ними делать? Какая это смесь? богатая или бедная? я не могу понять, поясните, пожалуйста.

Конечно можно. Переход с таблицы на тблицу выставь в 255 отсчетов у тебя было 150), и корректируй красный график

То ли лямбда неисправная, то ли еще что-то, но показания лямбды выше 0.40 где-то сбрасываются в 0. То есть из синей зоны я сразу попадаю в белую - отсутствие сигнала. Лямбды от Жигулей 4-х контактные. Как подключить на 3 контакта и как проверить работоспособность этой?

Бош для ВАЗа. два белых — подогрев, черный — сигнал, серый — земля сигнала

А как проверить имеющийся, а то обидно будет заплатить 1700-2000 рублей с тем же результатом, что есть сейчас.?

Субъективно, на мой взгляд, датчик исправен. У датчика содержания кислорода в выхлопных газах два состояния, есть кислород в выхлопных газах - смесь бедная, выдает 0,1 вольта, нет кислорода - смесь богатая, выдает 0,9 вольт. И твоя задача:составить такую смесь, чтобы был переход одного состояния датчика в другое. Плюс один-два отсчета побогаче. Поэтому и падает сразу в ноль.

делать заезды и корректировать, корректировать, корректировать. Я за один выезд делал десяток корректировок в таблицу, и так три дня. экспериментировать, тебе же сказали сделать богаче, подсказали, делай.

По логам лямбда не опускается ниже и не поднимается выше определенных значений- это и есть значения бедной и богатой смеси . Ловите середину, а еще лучше чуть ниже богатой.

В faq есть распиновки по цветам :) Серый провод(сигнальная масса) четырехпроводного вешаем на двигатель.

По логам ЛЗ полуживой.
Чего мне еще не нравится - большие пульсации сигнала расхода.
Непроверенным остался ГРМ.
Что там с метками ГРМ ?- открываем, проверяем :)

Есть ли смысл купить новую лямбду или на этой можно что-то выстроить?

Метки ГРМ проверял месяца 2 назад как раз по причине того, что не ехала выше 120 км/ч. Все на месте. Но эксперимента ради проверю еще раз. Еще пару моментов: на маховике нет пары-тройки зубцов (подряд). И второй момент - на этом же маховике есть метка для второго датчика отсчитывает, когда коленвал круг пройдет. Так вот эта метка отваливалась два года назад и сейчас там приварен болт, но с ним все заводится и работает. Не знаю, влияет ли его положение на момент зажигания.
Есть еще старые мозги, которые по какой-то причине сгорели. Могут ли в них отличаться топливные карты и прочие данные (номера мозгов одинаковые)?

Сегодня грм посмотреть не удалось, на днях буду заниматься.
Обнаружил такой момент, хотел бы уточнить, правильно это или нет:
когда лямбда подключена конвертеру, она отключена от ЭБУ. Но с сигнального провода, который идет от ЭБУ, все равно подается напряжение 0,45В. Я думал, что напряжение исходит от лямбды, а не подается на нее..
Вообщем правильно ли то, как есть, или что-то в ЭБУ не так?

Так и должно быть.