Уточните еще такой момент - лопата когда в качестве опорного использовалась - она подпружинена была или нет ?

Есть еще один эксперимент, но необходимо будет спаять повторитель на оперционном усилителе lm358 или lm2904 - есть ли у вас возможность достать такие усилители ?

Лопата подпружинена была, собственно как и всегда. я ее "распружиневал" только один раз в самом начале в качестве эксперемента но потом вернул обратно в исходное состояние.
Усилители достать и спаять без проблем смогу, только схему надо как

Ok. Завтра схему выложу.

Эксперимент - посмотреть как работает джетроник , если сигнал его расходомера пропустить через обычный повторитель.
Цель - узнать , принимается ли во внимание внутреннее сопротивление расходомера или его изменение.
Судя по тому что при установке в разрыв сигнала с конвертера резисторов, поведение сильно меняется, то скорее всего сопротивление имеет значение.

Собираем обычный повторитель на операционном усилителе - 2904 или 358
и ставим его в разрыв сигнала штатного расходомера.
Т.е. система работает как есть от родного расходомера, только через повторитель.

http://www.onegentleman.biz/Hardware...s/Figure-1.jpg

Схема нижняя.
3- вход сигнала
2-1 вместе спаиваем - это выход
4- масса
8 - питание +12в

конвертер регистрирует только поведение смеси .
Проедьтесь с повторителем , посмотрите как ведет себя авто , снимите логи прогрева и поездки и выложите сюда пожалуйста.

Добро, сеогдня спаяю вечером, завтра думаю что покатаюсь.
Уточните как лучше подключить к конвертеру для лучшей наглядности:
1. Сигнал-maf, tps-дтож, o2 (как сейчас)
2. Сигнал-vaf, tps-дтож, o2
3. Сигнал-maf, tps-vaf, o2
4. Сиганл-vaf, tps-maf, o2

оставляйте все как есть .

Lm358
 

Сразу скажу, что родной дмрв далеко не идеально работал на машине изначально (изза чего собственно и возникла идея ставить конвертер), особенно он стал хуже работать когда я подключил мозги с поддержкой лямбды(по логу будет видно), но благо проездил так не долго до покупки и установки maf`а.

По текущему эксперементу:
1. для начала подключил лопату штатно к авто записал лог прогрева, а так же езды с отключенной и подключенной к эбу лямбдой. По ощущениям и по показаниям лямбды провалы при наборе в виду забеднения смеси, а на хх наоборот слишком богато.
2. подключил lm358, записал те же три лога. Во всем диапазоне смесь стала богаче. соответственно провалы пропали, но по показаниям и дыму с трубы видно что переливает а мозг цепляет переход 0,5в с трудом только на хх

Температура на улице около +2, опрное 8,86в на горячем

Приветствую.
Спасибо за логи.
Уточните - прогревочные обороты были в обоих случаях нормальные?

Затем сделаем еще один эксперимент , и, пожалуй, начну вносить изменения по температурной коррекции.

Добрый день.
Да в обоих случаях прогревочные были, может даже и сверх нормы там топлива было, видно по дыму с трубы и показаниям лямбды.

По окончании эксперементов этих возвращая конвертер к повседневной работе решил попробовать не ставить делитель, а хорошенько откатать таблицу используя vaf в качестве опорного. (просто пока там постоянно крутил туда сюда у одного резистора для делителя отломалась ножка а запасного с таким же номиналом не было). Ну вобщем таблицу отстраивал довольно долго и местами она получилась богаче чем обычно поскольку более тщательно занялся именно анализом логов. Сегодня с утра при такой таблице появились прогревочные но ненадолго, видимо пока попадало в зону где смесь сделал богаче, как только обороты стали снижаться снова забеднение и неустойчивая работа. Прям во время прогрева подцепил вторую таблицу с последующим переходом на первую чтоб газ самому не держать, прогрел до конца (по показаниям tps) и только потом поехал. При езде при резком нажатии на газ машина стала тупить, но в целом ехала нормально, хотя таблица та же и двигатель прогрет. пока ехал до работы этот эффект постепенно становился менее заметным и спустя примерно 25 мин пропал окончательно. Предполагаю что просто так прогревался этот датчик воздуха который сдвигает опорное. Буду все-таки делитель опять собирать.

Пишите какой еще эксперимент сделать ? )) для пользы обществу и себе мне совсем не лень !!

В принципе итак все ясно :) Действительно придется вводить температурную коррекцию. Займусь плотно на следующей неделе :)
ЭБУ в т.ч. и на мотронике пусть работают в шатном режиме с датчиком температуры, а в конвертере подрегулируем характеристику.

http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=522
Протестируйте :)

Спасибо, в ближайшем будущем обязательно займусь!

Всем привет, давно не писал!
Ну вот вроде будет сейчас время позаниматься машиной. Машина вторая и используется не часто совсем. К слову, она стояла без движения три месяца, запарился заводить после этого, что то произошло с конвертером, на нем появилась крайне неустойчивая работа, хотя перед стоянкой приехала на нем сама нормально. Так же случилась какая то шляпа с реле запуска, заводится либо если вручную замкнуть перемычкой контакты в колодке либо если поймать момент когда оно срабатывает, а срабатывает оно только в момент когда перестает крутить стартер но еще идут импульсы от датчика коленвала (очень короткий момент времени). Но это все решаемо думаю. Подцепил лопату обратно чтоб была возможность передвигаться, покатался так немного. Конвертер снял домой на перепрошивку, проверку всех соединений, подпаяю доп входы к плате.
Теперь хочу озвучить одну свою теорию на обсуждение. Заключается она в том чтоб ЭБУ работал все же так как ему положено, то есть с переменным значением опорного напряжения в зависимости от температуры входящего воздуха, сделать это не трудно взяв опорное с лопаты как я уже делал в каком то эксперименте. А ключевым моментом будет являться то что при помощи новой функции коррекции в конвертере будет вычитаться составляющая температурной коррекции из сигнала MAF. Как итог температурная коррекция для ЭБУ будет происходить в штатном режиме.
Как такая идея? если плохая тогда буду стараться сделать как есть просто с добавлением новой функции.

Приветствую.
По реле - возможно в стартере сдохли втулки , он потребляет большой ток и просаживает напряжение. Такое было на авто у знакомого - машине не заводилась. Накинули токовые клещи ( постоянка) на провод от АКБ и все стало ясно. Помогла замена втулок и профилактика стартера.

По поводу температуры - так и добавили эту функцию - в зависимости от температуры к выходу прибавляется или отнимается значение коррекции.

Уже скоро новый виток жизни шведской старушки. Езжу хоть и мало на ней но поддерживать все в работоспособном состоянии хочется. Последний год-два, работала и конвертере и иногда переключал на штатную лопату. На конвертере появлялись все чаще какие то глюки с внезапным резким изменением смеси. На ходу прямо одномоментно реакция на газ становилась обратной, но хх работал. Честно скажу, не занимался и не разбирался особо с этим. Предположил что тому послужило надломившиеся ножки резисторов у делителя которые давали не стабильный контакт, а может и еще что то другое, не вникал.
Решил позаниматься этим вопросом сейчас. И захотел переделать все по иному, ну в качестве эксперимента и разнообразия так сказать. На этот раз конвертировать буду сигнал от ВАЗовского датчика ДПДЗ, который будет установлен на родную лопату (благо их есть 2 штуки в запасе+установленная). Опорное будет браться с родной платы, с учетом штатного датчика температуры. Хочу все-таки чтоб для ЭБУ было все так как должно быть, двигалось и опорное и сигнальное.
Переделка уже идет неспешно, как поедет отпишу по результатам.
Если за последнее время у кого то есть новые наработки по этой теме, говорите не стесняйтесь)) всегда буду рад совету!

Вобщем вся схема собрана, датчик внедрен. Кстати, чтоб запитать датчик напряжения с сервисного разъема не хватило в моем случае, не работал, пришлось доустанавливать еще стабилизатор понижающий, с подстроечным резистором, выставил 5,1 и датчик заработал. На машину пока не ставил по следующей причине - как писал постом выше периодически вылезает косяк:
Как выяснил заключается он все же непосредственно в работе самого конвертера. Питание 12.4 от компа, стабильное, постоянное. Периодически без видимых на то причин на контакте выходного сигнала появляется 10,5 вольт, а при подключенном кабеле юсб к компу что то около 2 вольт (точно не помню, могу ошибаться). На контакте лямбды появляется кажется 8 вольт, но не всегда. Покрутишь повертишь в руках, падает в ноль. Еще покрутишь-повертишь может появится нормальное отконвертированное напряжение но при этом не изменятся в зависимости от входного maf. а может и нормально заработать (как положенно конвертировать по таблице). Закономерности никакой не выявил. на 1-2 сервисного 4,9 вольта, на входе после диода 11,5в. Постоянства тоже никакого, может пару дней нормально отработать а потом начинает дурить. А может и наоборот долго и упорно выдавать ерунду всякую а потом взять да заработать как положено. Или в течении короткого времени то нормально то не нормально работать.
Версия конвертера usb-pro на красной плате. Прошивка 2,7. Залитая таблица роли не играет.
Есть какой то последовательный алгоритм проверки основных компонентов на плате?

Первым делом проверяем перемычку опорного( возможно окислилась или плохой контакт).Вторым делом смотрим , нет ли микротрещин в пайке-обвязке выходного операционного усилителя.

Также уточните , есть ли связь с конвертером , когда на выходе появляется ерунда.
Пришлите фото платы со стороны процессора в хорошем разрешении на почту support . Я посмотрю что там и укажу контрольные точки для проверки.

В принципе вопрос снят, заказал новый конвертер. Все-таки новая версия, новые возможности )))
НО если есть время и желание то можем и с этим поковыряться, для статистики поломок например...фото вечером отправлю. Оба LM перепаяны, ситуация та же. В какой то момент, еще до перепайки LM плата стала оч сильно грется, какой именно элемент не понял, наверное несколько, цап точно нагрелся очень сильно. После этого выходное стало повторять опорное. а если опорное отключить то на выходе 10,15 вольт.
комп конвертер видит

Если готовы оплатить пересылку туда-обратно, то я готов его безвозмездно отремонтировать :)