Вам либо с электриком повезло , либо с расходомером.
По моему с электриком больше повезло :)
По проводке либо самостоятельно подключайте, либо проконтролируйте чего и куда там он у вас наподключал.

Газу добавляете сигнал с расходомера по логам увеличивается или на месте стоит ? - если сигнал никак не меняется и при снятии-одевании фишки никакой реакции нет - копайте по проводке в сторону расходомера .
Простая проверка - подуть в расходомер прямо на элемент , в логах конвертера сигнал должен возрасти .
В предыдущий раз, когда сами подключили заработало же все ? заводилось сразу ?

Привет! С электриком всё в порядке -) Скорее мне надо руки оторвать -)) Разбирать проводку полностью я не стал т.к. она уложена в оригинальных гофрированных трубках, прозвонил основные провода, все в норме. Для удобства я переподключил плюсовой провод на замок зажигания.

....долго думал в чем косяк, вспомнил о кнопочке от компа http://i56.tinypic.com/35aoplg.jpg Вскрыл коробочку, кнопку вырвал и прозвонил на тестере, работает как попало - прерывисто звонит то в нижнем положении, то по середине... короче выкинул кнопку, собрал коробочку обратно, катаюсь третий день - полет ОТЛИЧНЫЙ! -) Сегодня вечером поеду точную настройку делать, хотя она и сейчас не плохо настроена, смесь на малых нагрузках верная, а вот на высоких многовато бенза льет! Короче, я счастлив -)

жесть ! Вот она наука о контактах и кнопках :)

Да уж -) Погонял вечером немножко, тупо опустил табличку ниже - сделал смесь беднее, поехала гораздо интереснее! -) ориентируюсь по лямбде AEm, удобно очень. На Х/Х смесь 14.7, на средних нагрузках ~ 12-13, на высоких ~ 11-12, на очень высоких (дикий разгон на второй передаче, газ в пол, 4000-5500rpm) будильник показывает 10 ровно, но нет даже намёка на залитие свечей, тачка летит как напуганная, может чуток беднее сделать? Или на таких режимах из-за потенциометра заслонки смесь всё равно будет богатой?

В общем, глянь пожалуйста Pin на мою текущую табличку, скажи своё мнение.

.......на предыдущей табличке машинка жрала 20 литров на сотню по городу, надо было это исправить. Выехали ночью на прямую дорогу и начали забеднять смесь на максимальных нагрузках, сейчас в таких режимах (дикий разгон на второй передаче, газ в пол, 4000-5500rpm) будильник AEm показывает не 10 как раньше, а 12-13.5-14, детонации нет, тачка поехала ещё лучше, в сидение вдавливает как положено :t2025: Поехали обратно домой, всю дорогу вваливал как ненормальный, расход получился 14 литров на сотню!!! :t2025:

Оставляем Config8 :) После настройки AEMможно убрать , штатный лямбда-зонд , если есть, подключаем и катаемся :) Ну или аналоговый выход AEM можно перевести в соответствующий режим и подключить вместо сигнального провода штатного лямбда-зонда. Тогда на хх и средних нагрузка смесь должна удерживаться точно в 14.7 и расход будет оптимальный.

Привет! В лямбде AEM нет режима 0.2-0.8 вольт! Есть только 0-1, поэтому, я решил отключить его и поставить на место новую родную лямбду. Закрутил, сигнал подключил к мозгам и к конвертеру, чтобы видеть работу лямбды.........

Когда мотор работает без нагрузки - сигнал плавает в диапазоне 0.1-0.8 вольт, идеально ровно отрабатывает только в режиме разгона, когда идёт большая нагрузка на мотор. Визуально и на слух мотор работает идеально, динамика разгона не изменилась, летит как ракета :t2009: Но плавание лямбда сигнала на Х/Х меня как-то беспокоит. В архиве лежит лог файл, записал его немного поездив по городу, то газ в пол, то накатом....... Посмотри пожалуйста, и еще там табличка лежит, финальная, идеально настроенная, уже давно на ней катаюсь, со стоковыми лопатами даже сравнивать нечего, прёт как дурная -))))

P.S. на работающем моторе отключал и подключал родную лямбду к мозгам - работа мотора никак не изменяется, смотрел мотроник диагностикой BMW DIS - мозги моей тачки работают в обычном режиме, безлямбдовый режим не активен.

В общем, самый главный для меня теперь вопрос - лямбда сигнал должен непрерывно интервалами плавать в диапазоне 0.1-0.8, или нет? ТУТ говорят что так должно быть, но что-то я сомневаюсь.

Все в порядке. В идеале сигнал от лямбда зонда и должен быть синусойдой на устоявшемся режиме( постоянные обороты в течение 5-10 секунд минимум ) . Потому что ЭБУ не ловит точно 0.45в- практически нереально поймать. А просто ловит переход через 0.45В и корректирует постоянно смесь - то делает чуть беднее , то чуть богаче. Это нормальная работа ЭБУ и так должно быть на устоявшихся режимах. Если сигнал плавает и выглядит как синусойда, а при большой нагрузке идет упирается в 0.8в то все в порядке! Качество лямбда-зонда определяется следующим макаром- на стоящем авто даем 3000 оборотов, удерживаем в течение 30 секунд. В последующие 10 секунд записисываем сигнал лямбды при тех же оборотах.
Минимально дольжно быть 8 колебаний за 10 секунд - это предел ! Если меньше , то ошибку ЭБУ не выдает , но при этом авто начинаем жрать бензу ( в среднем +1-2л). Средняя норма 10-11 колебаний за 10 секунд. Если лямбда очень хорошая с быстрой реакцией , то будет 15 колебаний - это идеал, и редко встречаются лямбды такого качества.
:)
Во время разгона или резкого сброса газа, ЭБУ на лямбда-зонд не смотрит вообще. Потому что необходимо обогатить/забеднить смесь , и лямбда зонд просто при таких значениях AFR упирается в предел своих возвможностей измерения смеси.
Вот собственно и все :)

ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!!! Добрый, УМНЫЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!!! -))) Позже пару фоток сделаю, как там чего приделал -)

........и вот с наступлением холодов появился довольно неприятный БАГ :/

Едет машина отлично, всё в порядке, но вот при заводке есть проблема. Если температура на улице не выше -10 град., и машина совершенно остывшая после ночной стоянки, мотор заводится с двух оборотов без напряга, пару секунд работает, обороты падают и он глохнет. Чтобы мотор завёлся с первого раза, надо через пару сек. после заводки ногой чуточку приоткрыть дроссель и подержать в таком положении несколько секунд, в этом случае ледяной мотор заводится и работает отлично, не глохнет. Прошлой зимой с "лопатой" такой проблемы небыло ни разу, резиновые патрубки проверял несколько раз, дырок в них нет. Как побороть эту проблему? Надо сигналку с прогревом ставить, а толку от неё при таком раскладе не будет совсем -(( Широкую лямбду Aem уже снял и возможности посмотреть смесь больше нет.

P.S. когда мотор тёплый, или на улице не слишком холодно, заводится без нажатия на педаль газа.

P.P.S. Все датчики под капотом, включая клапан Х/Х, для пущей надёжности заменены год назад на новые Bosch, Hella, либо оригинал. (не менял только датчик распредвала на высоковольтном проводе) Все фильтры менял месяц назад, свечи тоже новые - иридиево/платиновые Denso, те что в два раза дороже оригинала, на них M20 едет приятнее чем на оригинале.

По идее смесь бедноватая . Первые впрыски идут без учета показаний расходомера чисто по датчику температуры ОЖ. Ну а далее по расходомеру беднит уже. Включаем зажигание , выставляем границы коррекции, заводим авто и ловим коррекцией обороты. По значению коррекции будет понятно куда копать - по идее полюсовая должна быть. Если так то на половину значения коррекции обогащаем часть таблицы в которой находятся показания расходомера при прогреве. Пробуем , ежли чего еще обогащаем на половину .

На проблему я как-то подзабил, времени особо не было, тачка едет классно, расход тоже в норме, но вот что сегодня заметил - менял прокладку под крышкой клапанов, после замены ради интереса на заведённом моторе снял крышку маслозаливной горловины, мотор вообще ни как не среагировал! Работает себе ровно с крышкой и без :confused: ох уж этот М20...... Год назад делали мотор, из старых деталей остались только блок(расточили) и колено(проточили) и я точно помню, что каждый раз после замены масла снимал крышку маслозаливную и обороты сразу падали. А сейчас либо где-то подсос, либо с новым расходомером падение оборотов без крышки исчезло, но я уже все гофры проверил, нету дырок, или я просто забиваю себе голову всякой ненужной ерундой? :)

Все очень просто. На старом расходомере стояла пружина , сответственно , для того чтобы сдвинуть заслонку нужна была разность давлений. За лопатой даже при закрытом дросселе всегда было небольшое разряжение.
Когда вы открывали крышку маслозаливной горловины, воздух шел ченрезх систему вентиляции картера , и попадал в пространство между дросселем и лопатой ( если я не ошибаюсь , на м20 вентиляция выведена перед заслонкой.) Соответственно разряжение за лопатой падало , она прикрывалась и обороты само сабой падали.

С новым расходомером откуда проще воздух сосать ? - через расходомер или через систему вентиляции картера ?! - вот поэтому обороты и не падают . ИМХО все в норме и не стоит заморачиваться по этому поводу :)

Вот успокоил! :t2009: Всё верно, вентилейшн перед заслонкой, больше не заморачиваюсь -))

С Наступившим Новым Годом Pin! Хочу от всей души поблагодарить за твоё чудо инженерной мысли!

И вас с Новым Годом и всего вам самого наилучшего! :)

Привет Pin! Заболела моя ласточка, неизвестно чем... я устал...


После замены лопаты на конвертёр я проездил осень, зиму, всё лето по озёрам и базам отдыха..... было весело, опять поменял новую подвеску на очередную новую, замена коробки, тормозных дисков и много чего ещё... ну хоть с мотором всё круто было, пока недавно не появился совершенно непонятный мне трабл :( печаль, млять :mad:

Уже неделю изучаю болячку, безрезультатно, обо всём по порядку:

1. При спокойной езде в дневном плотном городском потоке никаких проблем нет ВООБЩЕ.

2. При совершенно НЕ спокойной езде по опустевшим улицам вечером тоже всё классно, тачка прёт не по детски пока на светофоре не остановлюсь...

3. Останавливаюсь на красный свет светофора, тачка работает на ХХ идеально секунд 10-15, потом двигло начинает колбасить, сперва понемножку, потом всё сильней и сильней! Обороты при этом не плавают, мотор тупо трясёт и обороты начинают плавно падать всё ниже и ниже, кажется что вот-вот заглохнет но педаль я не трогаю, пытаюсь переждать этот херов момент, потом обороты подкидывает до 900 и опять выравниваются на идеально ровную работу на ХХ.

4. Если мотор колбасит, а ждать когда всё само собой пройдёт времени нет, т.к. сзади уже сигналят, пытаюсь тронуться с места, на педаль газа мотор почти не реагирует, приходится нехерово поиграть со сцеплением чтобы сдвинуть её с места, газ в пол - тачка дёргается, потом секунд через 10-15 всё само собой проходит и летим дальше!

5. Самый ужасный момент в этой истории - проблема возникает не всегда даже после гонок!! Бывает два часа проезжу, и всё отлично, а бывает что за пол часа раз 5 повторится :mad: Болячка абсолютно спорадическая и почти всегда проявляется только при двух условиях: 1 - надо сбросить обороты на ХХ, 2 - перед этим надо нехерово ей дать просраться.


Что было сделано:

1. Замена воздушного фильтра (старый был нормальный)

2. Проверка всех резиновых патрубков и т.д.... - подсосы воздуха не обнаружены

3. Проверка дроссельной заслонки и клапана ХХ - оба чистые как у кота яйцы (клапан ХХ ставился год назад новый)

4. Проверка давления топлива в движении - сегодня пол дня катался с топливным манометром в салоне, давление на ХХ держит стабильно 2,6 Bar при нажатии на педаль газа давление увеличивается до 3,1 Bar... когда проявляется проблема - давление не отклоняется от нормы!!! А значит с топливом всё порядке.....

5. Замена бензина :)

6. Проверка расходомера с помощью вашей проги, расходомер чётко считывает поток воздуха даже при проявлении проблемы, единственное что бесит - лямбда валяется в нуле почти всегда, при тапке в пол выдаёт примерно 0,3-0,4 вольт :confused: - лог файл (поездка по городу в разных режимах) проблемы.log

Уважаемый Pin, помоги пожалуйста, уже сил нет -((

1. Лог снят с лямбдой подключенной и к ЭБУ и к Конвертеру , или лямбда подключена только к конвертеру ? Вообще такое ощущение , что лямбда либо сдохла , либо закоротила , либо не подключена.

2. Укажите в какой момент в ремени на логе происходит глюк.

3. Проверить споротивление ДПКВ ( и в момент глюка тоже - заглушить и проверить ) и досканально проверить проводку от него до фишки - потертости, обрывы.

4. отключаем лямбду от ЭБУ, оставляем подключенной только к конвертеру выкачиваем новый конфигуратор
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=168
прошивку обновить!

На прогретом двигателе запускаем конфигуратор , панель приборов старт и автообучение ( кликаем галки autolimits и autocorrection) и смотрим что происходит на хх. Если по мере изменения коррекции мотор начинает терять обороты или даже глохнуть,а лямбда при этом так и не повышается или еле-еле ползет - скорее всего она сдохла. На месте посторайтесь обучить побольше ячеек - увидите они будут зеленым графиком отображаться , чуть газу добавьте - снова подождите - так до 4000. Затем пришлете мне лог обучения и файл RAM.tab ( будет находиться в той же директории что и конфигуратор ) . Обученную таблицу пока в конвертер заливать не нужно.

При использовании нового конфигуратора прошивку придется обновить :)

Привет Pin! Я победил проблему.... извини, что не отписался сразу, много дел этой осенью навалилось, не до форумов было.... а проблема в тачке была простая - сильно ослабла гайка крепления массы на двигателе, масса - которая с кузова идёт, провод свободно болтался на крепёжном болте. В сервисе зачистили контакты, затянули новой гайкой и всё как рукой сняло...... А неисправность обнаружилась сама собой, мотор дёргался всё чаще, потом не всегда крутил стартер, потом написала что не видит датчик уровня масла... Кинул временную соплю с минуса аккума на мотор и всё тут же заработало! -)) Спасибо за помощь, столько людей пишут.. и ты почти всем отвечать успеваешь! МОЛОДЕЦ!

P.S. новый конфигуратор и прошивку я не пробовал, а есть ли смысл? ведь всё давно настроено..... прошивка 2.3 конфигуратор был 3.2 - по моему как-то так.....

Привет.Хорошо , что все разрешилось и вы нашли причину :) Если все отстроено и ездит , то нет смысла обновляться и крутить настройки лишний раз :)

Спасибо за теплые слова и удачи вам :)