Ок фото скину, а что за делитель?

Фото штатного, таблица на которой езжу, 2 лога стоя.

Сегодня пол дня бесполезно провел в гараже:
Переходник: паял кондеры 25в 10мкф, 50в 10мкф, 47мкф, 210мкф, результата нет что с ними, что без них.
ПО: Танцевал с бубном 4 часа, затем обнаружил, что версия прошивки 1.0, перепрошил по инструкции на 2.3, после чего "получено 261 из 262б" и хоть убейся, перепрошил еще раз, только контакты 5и6 не размыкал, после чего все пришло в норму, восстановил соединение начал пытаться корректировать, отваливание конвертера продолжались, причем иногда табличка рассыпалась версия прошивки опять становилась 1.0, приходилось запитываться от другого аккумулятора и заливать таблицу по новой, причем версия прошивки восстанавливалась на 2.3 Вообщем в тупике, выше выложил логи добытые нелегким трудом.

Сегодня опять ставил эксперементы, с конденсаторами ничего не вышло, взял шнур 1.5метра сом/сом и положил конвертер на заднее сидение, все заработало, причем глушил, заводил, закрывал открывал прогу, перезагружал комп, глюки исчезли, начал отстраивать талицу, первым делом решил поставить ускорительный в нули, пока проклацывал цифры, машина заглохла и больше не завелась, связь с конвертером пропала, принес домой подключал на столе, пробовал прошить эффект тот же, 1 б из 262, привез на работу подключил напрямую с сом порту в первый раз выдал 8б из 262, затем опять 1б, как писал выше такая ситуация уже была, но все само собой разрешилось. Осматривал конвертер ничего подозрительного не обнаружил, на вид все целое. Похоже на этом жизнь оборвалась :)))

вариант подключения с резистивным делителем , как в этой теме
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=81

Но для начала необходимо разобраться чего конвертер пахать перестал - чего-то сдохло видимо :(

Вложение 394
1) Проверяем наличие питающего напряжения на супрессоре D2, куда подключать + и минус тестера - ясно из рисунка.

2) Если напряжение питания, на D2 отсуствтует . Проверям целостность D1. С корее всего он сдохший - меняем на 1n4148 Снова проверям питающее напряжение на D2 . Если появилось и D1 не сгорел - пробуем установить связь с конвертером.

При проверках конвертер запитывать от какого-нибудь слабенького блока питания .

О результатах отпишите .

Хорошо ! Спасибо !

Проверил питание : при 12.16в на D2 0.66в

D1 проверяем - скорее всего сдохший . И м еняем его на 1n4148 ( можно выпотрошить из любого дохлого компьютерного блока питания, их там завались) .

Спасибо ! Все работает !!!!!!

Значит либо в бортовой сети был всплеск напряжения выше 24в , либо где-то случился коротыш . Этот диод d1 совместно с супрессором d2 защищает конвертер от таких проблем .

Незнаю как получился коротыш, конвертер лежал на тряпичном чехле заднего сидения, тем более он в лаке. Вообщем выкладываю отстроеную по л\з талицу на м10 расход меньше 10 по городу 20л на 240 км, единственное НО... на холодную подтормаживает.

Теперь , чтоб тупления на холодную не было замеряем опорное напряжение которое выдает конвертер, записываем его или запоминаем( чтоб в случае чего вернуться к этому значению ). И далее на холодную пробуем опорное чуть занизить или завысить на 0.5-1.5в. На холодную должно перестать тупить. Проверяем еще раз на горячую и настройка должна закончиться :)

Вот хоть убей не понятно нафига на приведенном конвертере смд резистр на кварц напаян??? так же как и в моем было

Наверное это только китайцы знают :) У кого проблемы с конвертером (проверены разные способы) но если расположить конвертер на заднем сидении все работает оч. даже ничего, обрывает раз минут в 10-15, думаю в багажнике будет то что надо ! Всетаки скорей всего дело в наводках....

Скажите, и полученные таблицы будут годны для любой машины с М10В18?

С небольшими поправками - да.
Главное чтоб расходомер-заменитель у них был одинаковым.

И снова здрасте, откапиталил двиг, прошел обкатку, начал наваливать на гашетку и понял, что не едет, подключил комп и понял, что вообще не то пальто! кроче выкладываю новую табличку. Прет как самолет, Ув Pin гляньте по возможности настроечки УН. Если нужны логи, то в каком режиме их сделать, за ранее спасибо.

Без лога не понятно . Снимите лог - на устоявшемся режиме допустим 2000-3000 оборотов , и затем резкое нажатие газа . При резком нажатии газа УН должен срабатывать, а на устоявшемся режиме срабатываний не должно быть .

Новая таблица
 

Изваял новую табличку в предыдущей была затупочка на 3000, сегодня настраивал непостредствено при езде, столкнулся с проблемой - уперся в предел 255, как описано в инструкции понизил опорное опустил коррекцией весь (отстроеный) график до нормальных показаний л\з. на холостых, но машина ехать отказалась л\з показывает на средних об бедную смесь, начал регулировку заново от холостых дошел до высоких обротов и опять уперся, в общем не знаю как так получается, при понижении опорного график как бы растягивается посередине (приходиться делать круче нарастание) опускался почти до нуля, разгоняюсь, давлю газ в пол доходит до 5-5.5 тыс и идет затупка мотор ревет, лямда показывает бедную смесь в панели приборов показатель маф (квадратик) показывет 180 и дальше тупит. прикрепляю 2 таблицы на обоих упираюсь в предел. Лог с затупкой если нужно сделаю позже.

Я извиняюсь , что долго не отвечал, небольшие заминки с интернетом и отъездами.
Седня завтра постараюсь скинуть другую схему включения , где опорное будет на резистивном делителе- возможно этот вариант у вас будет лучше себя вести :)

ОК спасибо !

Смотрим распиновку и схему штатного джетрониковского расходомера .
Вложение 444
Он представляет собой резистивный делитель из резисторов R1, R2, R3 И датчика температуры входящего воздуха.

1) Вам необходимо отключить датчик температуры входящего водуха, измерить сопротивление этих резисторов:
R1-между контактами 5 и 1 расходомера
R2-между контактами 1 и 3 расходомера
R3-Между контактами 3 и 4 расходомера.

2) Собираем точно такой же делитель из обычных резисторов , номиналы мы уже измерили. Из расходомера достаем датчик температуры входящего воздуха и подключаем к делителю также как он был подключен в расходомере( см. схемку выше), позже , если все будет хорошо - необходимо его вмонтировать в воздуховод перед расходомером , пока можно остваить просто висеть. В качестве R1 , берем постоянный резистор :) потому что сигнал расхода у нас подается с конвертера .

3) После того как собрали такой делитель , подключаем его к соответствующим контактам фишки проводки расходомера.
Основное отличие - сейчас у вас опорное напряжение подается на фишку с конвенртера ( контакт 7 ), его необходимо отключить от фишки ,и подать опорное с делителя!!! Т.е. опорное напряжение будет вырабатываться не конвертером , а делителем и запитан делитель должен быть также от фишки проводки расходомера( как будто бы это расходомер) .

4) На конвертере убираем перемычку выбора режима jp1 и на центральный контакт №2 этой перемычки ( см . рис1 из мануала) подаем опорное напряжение с делителя. Т.е. делитель вырабатывает опорное напряжение и для ЭБУ и для конвертера.


В итоге получаем следующую картину- резистивный делитель подключен к фишке проводки расходомера и вырабатывает опорное напряжение и для ЭБУ и для конвертера. Конвертер выдает на фишку , только сигнал расхода , опорное напряжение с контакта 7 конвертера никуда не подается( этот провод необходимо временно отключить и заизолировать) .

Ееще один важный момент - масса конвертера должна соединяться минусом-массой делителя на фишке проводки расходомера, т.е. масса у них общая должна быть.

Пробуем такой вариант - табличку конечно придется подкорректировать , но по идее такой делитель должен решить проблему .
Если не затруднит выложите номиналы R1,R2, R3 для статистики.


Если что-то не понятно из моего описания - уточните , я дополню .

Хорошо, все сделаю и обязательно выложу.

В общем картина такая
R1-0.17
R2-0.16
R3-0.74

Правильно я понял? : Собираю делитель - датчик температуры+R3+R2+R1, подключаю к +12 Maf датчик температуры конец R1 на массу Maf, подключаю опорное на Maf согласно схеме и т.к. провод опорного от конвертера уже не нужен выпаиваю его из коннектора СОМ и припаиваю на контакт №2 конвертера. И еще такой вопрос т.к. несилен в электрике хотелось бы узнать : насколько я знаю резисторы при изменении температуры изменяют свои характеристики, не скажется ли это на общей работе ?

Подключаете все это не к MAF , а именно к фишке проводки которая подключалась к штатному расходомеру, ну или соответствующим проводам ( если подключение в салоне). Или же если у вас с нее взято питание для конвертера и нового расходомера - то все верно. :)

К +12 подключаете и датчик температуры и R3 они включены параллелльно.
R1 - все верно - нижний конец на массу фишки штатного расходомера.
Ну и между ними там R2.

Припаиваете на контакт #2 перемычки JP1, саму перемычку при этом необходимо удалить.

В нашем применении это практически никак не повлияет.
Резисторы необходимо брать мощностью 0.5Вт. Или, как вариант, можете просто вытащить плату из старого расходомера и использовать ее в качестве такого делителя. Ее необходимо поместить в какой-нибудь корпус , чтобы не повредить. Подпаяться можно к площадкам, с которыми контачат ноги выходящие на фишку. С этой платой вообще все просто получается :)

Кто надумает разбирать расходомер: плата с резистивной дорожкой керамическая и очень хрупкая (!!!не отковыривать!!!), металлическая пластина на которой она расположена- намертво прикручена. Берем в руки фен, греем плату и она легко сдвигается, затем отгинаем пластину и высовываем терморезистор.

Как успехи ? лучше едит или еще не ставили резисторы/плату ?

Пока ничего не ставил, разобрал расходомер, вытащил терморезистор, холодно у нас ковыряться, но наднях думаю поставлю платку. Pin, я так понимаю, что начало таблицы будет начинаться совсем на другом уровне, как понять хоть примерно откуда начать, чтоб хоть завести машину, и еще такой вопрос: нужен ли подстроечный резистор который нужно было подключить по инструкции?

Разистор из инструкции подключался только при продувке обоих расходомеров, сейчас он не нужен.
Когда заводим - ставим коррекцию на всю таблицу и коррекцией соответственно пробуем смещать выше иль ниже до уверенного схватывания , при этом панель приборов запускается до заводки двигателя при включенном зажигании. :)

разве конвертер работает при просто включенном зажигании на L-jet ?

Точно.
Тогда либо пробуем так заводить, если схватило там уже бытро крутим коррекцию.
Либо временно запитать конвертер от отдельного провода.

Вообщем я опять в теме, сегодня переделал все по вышеуказаной схеме, использовал плату с расходомера, завелась с первого раза, что очень обрадовало, начал корректировать табличку графики отличаются существенно, но столкнулся с проблемой: на холостых оборотах показания л/з зашкаливают на нуле графика крутил резистор опорного никакой реакции, л/з рабочий на средних и высоких могу корректировать смесь, логи пока не снимал, немного проехался - порадовало, совсем без затупок, уверенный разгон ! Ув Pin какие будут предложения по холостым?

Авто прогрето ?
НА нуле графика - в смысле выходное напряжение с конвертера =0 ? , а лямбда все равно показывает богатую ?

Резистор опорного можно уже не крутить - он теперь на него никак не влияет , опорное теперь идет с платы старого расходомера .

Авто прогрето. Вот табличка на которой сейчас езжу. холостые на нуле, л\з зашкаливает. Завтра попробую еще раз и сниму лог.

Лог в студию , заодно по логу посмотрите - возможно срабатывает обогащение . И при настройке обогащение необходимо отключать( у вас включен УН) .

Это я его включил для повседневной езды. Предлагаю в конфигураторе в панели приборов добавить поля чтоб каждый мог вписать обороты двигателя и относительно них корректировать смесь, я например знаю что у меня при резком нажатии педали на 3000 провал. Езжу сам, не имею возможности корректировки на ходу. Хотелось бы поэкспериментировать с этим участком графика. Логи скоро будут в студии :)

Во время провала на пробел можете нажать ? - если да, то жмите пробел , как провал пропал , отпускайте . В логе будет красный маркер и по нему будет понятно чего и куда править . :)

Вот логи, табличка выше с выключеным у\н

Офигеть! И чего с выходом по таблице =0 , мотор продолжает работать ? Какие обороты ?
Если при 0 напряжения с конвертера мотор продолжает работать, значит есть где-то утечка топлива приличная!!!
1. Скиньте вакуумный шланг с регулятора давления топлива и псомтрите не бежит ли с него бензин во время работы двигателя !
Если бежит бензин, значит повреждена мембрана и РДТ придется заменить.
2. Снимите штекер с пусковой форсунки - возможно не срабатывает термореле и она не выключается и продолжает лить топливо !
Само термореле находится рядом с датчиком температуры охлаждающей жидкости :)
3. Протекают ( не держат) форсунки - пусковая и/или рабочие. Отключить штекера от всех форсунок на рабочем двигателе на хх. Начать с пусковой !
Двигатель должен заглохнуть !!! Если не глохнет значит где-то что-то льет .
Мне кажется скорее всего сдохло термореле и пусковая форсунка тупо льет или протекает.
При нулевом выходе конвертера m10b18 100% должен заглохнуть !
4. Если после отключения с форсунок всех штекеров двигатель продолжает пахать, глушим , вынимаем пусковую - она на шланге. ШТЕКЕРА ОТ ВСЕХ ФОРУСНОК ОТКЛЮЧЕНЫ!!! Носик в банку, и закорачиваем реле бензонасоса или чиркаем стартером несколько раз , смотрим - с неее ничего не должно ни лить ни капать. Масимум 2 капли в течение 60 секунд.
Если она держит , то вынимаем рампу с основными форсунками, если форсунки не фиксируются скобками - приматываем их к рампе провлокой алюминиевой , чтоб не повыплевывало. Также под каждую бутылочку и также коротим соответствующие контакты реле бензонасоса или стратером крутим пару раз по 10 секунд с небольшим перерывом , после прокрутки стартером также 2-3 капли в течение 60 секунд с форсунки - не более !

по технике безопасности при такой проверке неплохо бы иметь напарника и пару огнетушителей , на всякий случай :)

После установления и устранения причины откуда льет топливо, таблички придется поправить :)