http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=522
Протестируйте :)

Спасибо, в ближайшем будущем обязательно займусь!

Всем привет, давно не писал!
Ну вот вроде будет сейчас время позаниматься машиной. Машина вторая и используется не часто совсем. К слову, она стояла без движения три месяца, запарился заводить после этого, что то произошло с конвертером, на нем появилась крайне неустойчивая работа, хотя перед стоянкой приехала на нем сама нормально. Так же случилась какая то шляпа с реле запуска, заводится либо если вручную замкнуть перемычкой контакты в колодке либо если поймать момент когда оно срабатывает, а срабатывает оно только в момент когда перестает крутить стартер но еще идут импульсы от датчика коленвала (очень короткий момент времени). Но это все решаемо думаю. Подцепил лопату обратно чтоб была возможность передвигаться, покатался так немного. Конвертер снял домой на перепрошивку, проверку всех соединений, подпаяю доп входы к плате.
Теперь хочу озвучить одну свою теорию на обсуждение. Заключается она в том чтоб ЭБУ работал все же так как ему положено, то есть с переменным значением опорного напряжения в зависимости от температуры входящего воздуха, сделать это не трудно взяв опорное с лопаты как я уже делал в каком то эксперименте. А ключевым моментом будет являться то что при помощи новой функции коррекции в конвертере будет вычитаться составляющая температурной коррекции из сигнала MAF. Как итог температурная коррекция для ЭБУ будет происходить в штатном режиме.
Как такая идея? если плохая тогда буду стараться сделать как есть просто с добавлением новой функции.

Приветствую.
По реле - возможно в стартере сдохли втулки , он потребляет большой ток и просаживает напряжение. Такое было на авто у знакомого - машине не заводилась. Накинули токовые клещи ( постоянка) на провод от АКБ и все стало ясно. Помогла замена втулок и профилактика стартера.

По поводу температуры - так и добавили эту функцию - в зависимости от температуры к выходу прибавляется или отнимается значение коррекции.

Уже скоро новый виток жизни шведской старушки. Езжу хоть и мало на ней но поддерживать все в работоспособном состоянии хочется. Последний год-два, работала и конвертере и иногда переключал на штатную лопату. На конвертере появлялись все чаще какие то глюки с внезапным резким изменением смеси. На ходу прямо одномоментно реакция на газ становилась обратной, но хх работал. Честно скажу, не занимался и не разбирался особо с этим. Предположил что тому послужило надломившиеся ножки резисторов у делителя которые давали не стабильный контакт, а может и еще что то другое, не вникал.
Решил позаниматься этим вопросом сейчас. И захотел переделать все по иному, ну в качестве эксперимента и разнообразия так сказать. На этот раз конвертировать буду сигнал от ВАЗовского датчика ДПДЗ, который будет установлен на родную лопату (благо их есть 2 штуки в запасе+установленная). Опорное будет браться с родной платы, с учетом штатного датчика температуры. Хочу все-таки чтоб для ЭБУ было все так как должно быть, двигалось и опорное и сигнальное.
Переделка уже идет неспешно, как поедет отпишу по результатам.
Если за последнее время у кого то есть новые наработки по этой теме, говорите не стесняйтесь)) всегда буду рад совету!

Вобщем вся схема собрана, датчик внедрен. Кстати, чтоб запитать датчик напряжения с сервисного разъема не хватило в моем случае, не работал, пришлось доустанавливать еще стабилизатор понижающий, с подстроечным резистором, выставил 5,1 и датчик заработал. На машину пока не ставил по следующей причине - как писал постом выше периодически вылезает косяк:
Как выяснил заключается он все же непосредственно в работе самого конвертера. Питание 12.4 от компа, стабильное, постоянное. Периодически без видимых на то причин на контакте выходного сигнала появляется 10,5 вольт, а при подключенном кабеле юсб к компу что то около 2 вольт (точно не помню, могу ошибаться). На контакте лямбды появляется кажется 8 вольт, но не всегда. Покрутишь повертишь в руках, падает в ноль. Еще покрутишь-повертишь может появится нормальное отконвертированное напряжение но при этом не изменятся в зависимости от входного maf. а может и нормально заработать (как положенно конвертировать по таблице). Закономерности никакой не выявил. на 1-2 сервисного 4,9 вольта, на входе после диода 11,5в. Постоянства тоже никакого, может пару дней нормально отработать а потом начинает дурить. А может и наоборот долго и упорно выдавать ерунду всякую а потом взять да заработать как положено. Или в течении короткого времени то нормально то не нормально работать.
Версия конвертера usb-pro на красной плате. Прошивка 2,7. Залитая таблица роли не играет.
Есть какой то последовательный алгоритм проверки основных компонентов на плате?

Первым делом проверяем перемычку опорного( возможно окислилась или плохой контакт).Вторым делом смотрим , нет ли микротрещин в пайке-обвязке выходного операционного усилителя.

Также уточните , есть ли связь с конвертером , когда на выходе появляется ерунда.
Пришлите фото платы со стороны процессора в хорошем разрешении на почту support . Я посмотрю что там и укажу контрольные точки для проверки.

В принципе вопрос снят, заказал новый конвертер. Все-таки новая версия, новые возможности )))
НО если есть время и желание то можем и с этим поковыряться, для статистики поломок например...фото вечером отправлю. Оба LM перепаяны, ситуация та же. В какой то момент, еще до перепайки LM плата стала оч сильно грется, какой именно элемент не понял, наверное несколько, цап точно нагрелся очень сильно. После этого выходное стало повторять опорное. а если опорное отключить то на выходе 10,15 вольт.
комп конвертер видит

Если готовы оплатить пересылку туда-обратно, то я готов его безвозмездно отремонтировать :)