bmw e30 m20b27 122лс
 

Добрый день. Хочу заказать конвертер, но не знаю, какой брать - на 0-5В или на 0-12В.
Т.к. в электрике полный 0, то хотел бы уточнить, как определить опорное напряжение и где оно находится.
0 280 202 091

бери усб-про

Напряжение между двумя контактами, которые идут на плату .


Скорее всего 5в :)

Вообщем подключил я эту штуку. Прошил конвертер до версии 2.6.
Но что-то идет не так. прикладываю логи и видео.
в чем я принципиально ошибаюсь?
из всей схемы нет только воздушного фильтра, т.к. его сейчас невозможно подключить.
то есть сначала идет новый расходомер, потом картонная трубка, затем старый расходомер.
Нажимаю старт и автокоректировка. Значения иногда доходят до -255 и все. Слово "Обучаю" я увидел 1 раз на пару секунд. Значение лямды то есть, то нет. И при автокорректировке ниже 0.57 оно не опускалось.
В чем мой косяк, поясните, пожалуйста.
http: // youtu.be / CeQGXWE14c0

и никак не могу отстроить холостые. Они в районе 400

На холостых богатит, в промежутке 80-123 беднит, посмотри у меня может найдешь полезное http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=339

Вот, что получилось вчера. Холостые вроде поймались.
Но проблема не решилась, которая была изначально. Выше 120 км/ч автомобиль не едет. Датчик температуры охлаждающей жидкости рабочий, лямда рабочая, компрессия в идеале, давление топлива 3 атм. В чем проблема не знаю.
Посмотрите, пожалуйста, правильно и хорошо ли я настроил конвертер?
И еще вопрос по подключению резистора: его нужно замкнуть между крайними контактами штатного разъема и связать с массой? Или просто связать с массой и воткнуть в крайний пин штатного разъема?

Ты лямбду от ЭБУ отключил? По-моему нет. На время настройки надо отключить. И логи запиши при плавном разгоне отдельно, и при резком разгоне (педаль в пол) тоже отдельно.

лямда отключена от ЭБУ и подключена к конвертеру по схеме, приложенной в инструкции. Точнее управляющий сигнал отключен. Остальные два провода подключены, но один это минус, второй на нагрев лямды, как я понимаю.

Вот логи на 2-й передаче до 100 км/ч:
плавно
в пол
в пол с 60 км/ч

выше 125-130 км/ч не разгоняется
подскажите, что не так?

на вход конвертера подается явно большее напряжение чем необходимо и лог упирается в верхний край таблиы.
Измерь опорное напряжение, как я тебе говорил уже при заведеном двигателе. В каком положении на плате пермычка 5 или 12 вольт?

перемычка на систему мотроник в положении 1-2. но подается 12 вольт. я в блок предохранителей подключил. чувствую, это не правильно?
я правильно понимаю, что либо нужно врезаться в опорное напряжение, либо перемычку на 12 вольт поставить?

Вопрос такой: на выход 1.2 у меня не идет никакого провода. туда нужно запитать опорное напряжение?? и для чего нужны разъемы А, В и С? В инструкции про них ничего не сказано.

Важно знать опорное напряжение, от этого зависит положение перемчки JP0. Если оно больше 5 и менее 12 вольт нужно собирать делитель из резисторов (иммитировать печатную плату родного расходомера) и с него подать напряжение на клемму 1.2. Как измерить я написал ранее, картинка у тебя в личке. без этого замера - дальнейшие действия наобум.
12 вольт у меня тоже с предохранительного блока, нормально, лишь бы отключалось замком зажигания.

Клеммы А В С в нашем случае на работу двигателя никак не влияют.

Все довольно детально расписано автором http://shop.pilotpowersupply.com/cat...pilot-vaf-maf/

Только что прочитал сообщение. Но успел подключить провод от опорного напряжения к плате. (на зажигании 4.65 В примерно, на заведенном двигателе не проверял). Вот что получилось.

и такой еще вопрос: у нас моторы одинаковые, соответственно и таблицы должны быть одинаковые, так? Имеет ли значение вес автомобиля, коробка, редуктор? Или это никак не сказывается на показаниях?

вообщем по этим схемам работы расход, как мне кажется, только увеличился и стал порядка 18 литров, вместо 16. Ехать лучше стала прям очень чуть-чуть.
Pin, можете прокомментировать что-то как создатель платы? :-)

таблица отстраивается под конкретный мотор, у когото износ больше, у когото меньше. если использовать таблицу с такойже конфигурации но с другого мотора, то только как черновую и заново делать обучение. имхо.

ЭБУ у нас похожи и название то же, серийные номера разные. В прнципе, ты на правильном пути. Убери в таблице разрыв графика в районе холостых его не должно быть, должнобыть плавно. И лог запиши таким образом: Тронулся с места на авто, включил вторую предачу, двигаешся на минимально устойчивых оборотах и педальку в пол пока тахометр не покажет обороты в красной зоне, или до отсечки. И второй лог поездка на второй-третьей передаче "в натяг". По логам не могу оценить низкие обороты. Ну, а впрочем, дело идет!

1. У меня автомат, поэтому нет возможности включить вторую передачу сразу.
2. Возможно у меня что-то с мотором, т.к. В районе 3500 об/мин такое ощущение, что уже отсечка, крутит крутит, потом "прорывается" и уже в конце красной зоны оказывается (5000 об/мин).
3. Выше 120 км/я автомобиль не едет ни на старом, ни на новом расходомере.
4. Расход повысился с 16.5-17 литров (на штатном расходомере) до 20-21 литра (на новом).
Я, если честно, уже не знаю куда смотреть, т.к. все в идеале (компрессия, зазоры клапанов, давление топлива, датчики температуры, лямбды, мозги, выхлоп). Единственное, что могу подозревать, это коробку, хотя она переключается довольно хорошо для её возраста. Возможно там какой-то ограничитель появился.
Почему вырос расход я тоже не пойму, едет также как и ехала. Единственное холостые на холодную так и не смог отстроить. Прыгают от 350 до 500, почти глохнет.

Да, про опорное напряжение забыл написать. На зажигании 5в, когда обороты повышаются, опорное напряжение падает до 4.5-4.0 вольт. Короче чем больше газу, тем ниже напряжение.

Не понял... На 5000 оборотах 120 км/час? Если так, то что то с коробкой...
Я на 3 передаче на 4500 оборотах еду около 150 км/час..
А "прорывается" что означает? Я понял, что скорость не прибавляется, а обороты двигателя растут. Если это так,то крутящий момент не передается от двигателя к трансмиссии, двигатель работает без нагрузки и обороты растут. Так?

Вообщем примерно так. С горочки разгоняется до 140-150, но динамика отвратительная. На ровной поверхности 120-130, стрелка тахометра останавливается на 2200 -2500 об/мин. Ни скорость не прибавляется, ни обороты не растут. Прорывается это как на видео на холостых. Этот "эффект" то есть, то нет.

http://youtu.be/NA4QQzfaEGY
http://youtu.be/75VXNdgQ148
http://youtu.be/kYmxfG-BOfU
http://youtu.be/XaeGoSvcPHc
http://youtu.be/mLu6wVRwfh0

Замерил сегодня разгон до 100 км/ч. По паспорту 9.2 сек, в реале получился примерно 15.5. Ситуации одинаковые что на старом расходомере, что на новом волговском. Не знаю уже куда и смотреть :-((( если уже не в расходомере дело...

Мне первые логи не нравятся. Упирается выход конвертера вврх. То есть ты газ давишь, расход вохдуха растет, а выход с конвертера остается на уровне верха таблицы. Во второй заезд этого не было. Ты изменял монтаж? Прверь еще раз монтаж, помню ты говорил, что резистор у тебя установлен не как у меня, посмотри:он устанавливается взамен терморезистора (два белых провода в расходомере, именно к этим клеммам разъема). И, чтобы окончательно убедиться, сними лог при плавном разгоне до максимальной скорости, в периоды тупления двигателя держи нажатой клавишу пробела, на логе обозначится проблемный участок. Измерь напряжение между контактами 1 и 2 (картинка в личке). И.. родной ли раходомер на авто? Такое впечатление, что опорное напряжение занижено, а Эбу просит больше 5 вольт, чтобы обеспечить нормальную смесь на верхах. Вот и жрет бензин..

у меня с конвертером разгон 11 секунд до 100 с дикими паузами переключения,e34 m20b20 ,даже видео есть ,а e30 должна пулять вообще

Расходомер родной, т.к. 3 года назад все было отлично, мог спокойно ехать 160 с адекватным расходом, динамикой и пр.

Завтра постараюсь все измерить.

Сегодня на холодную замерил разгон до 100 км/ч. 14.5 сек примерно, то есть быстрее на 1-1.5 секунды, чем на горячую.

И еще один момент: когда печь включена, значение температуры посередине и эконометр больше 20-22 литров при педали в пол не показывает. Однако, если печь на холодную повернута, то значение температуры не доходит до середины и эконометр уходит в бесконечность на нажатой педали и примерно 18-20 литров показывает, когда нажимаешь так, что можно хоть чуть-чуть разгонятся.

P.S. чуть чуть оффтоп, но может есть у кого-то мэнуал по показаниям датчиков температуры охлаждающей жидкости и прочим, чтобы сопротивления замерить.

-9 - -11 7000-11600 ом
19 - 21 2100-2900 ом
79 - 81 270-400 ом

Производительность (не менее 3 литров в минуту, в противном случае - проверять магистрали, фильтры, не помогло - меняй насос), максимальное давление (при обжатом шланге обратки идеально 6 атм, 3 - 4 - меняй насос) топливного насоса проверял? Симптомы похожи.

недавно узнал, что там два насоса, один внешний, второй в баке. тот, что в баке не работал, поменял. тот, что внешний вроде работает. снял шланг с форсунки холодного запуска, воткнул туда манометр - 3 бара. но манометр от компресометра (показывает максимально достигнутое значение), на оборотах не знаю как проверить давление. Попробую насос основной еще посмотреть. Сопротивления только завтра замеряю.

Сразу говорю - коробка вообще ни при чем !!!

как он был подключен в штатном расходомере - сигнальная земля , сигнал на резистор - вот так и подключаем.

по логам из 10 сообщения очень похоже на недостаточную производительность топливного насоса, либо забитый фильтр.

Что за фигня ? - ничего не понятно куда , что подключено! у вас мотроник 1.0 ?
Ставим штатный расходомер, замеряем напряжение между контактами к которым подключена плата расходомера!!! Делаем вывод об опорном !
Или же берем один щуп тестера на массу , другой на бегунок расходомера и открываем лопату вручную - по диапазону определяем опорное. А далее уже решаем как ставить перемычку на конвертере и подавать ли на него дополнительно опорное.
Или схемку накидайте или подробно поишите - номер контакта конвертера . к чему подключен.

термостат давно пора менять !
Один там насос :)
Открыть бак , почистить фильтр тонкой очистки , заменить основной топливный.
Замерить давление топливо в движении ( нужен выносной манометр ) . Но видимо после чистки фильтров все придет в норму- без манометра ясно будет. если чистка фильитров не поможет - тогда цеплять манометр выносной( на СТО какое заехать), смотреть что с давлением в движении, если не соответствует - насос под замену..

1. Давление топлива на холостых 2.5 атм.
2. Давление насоса (с пережатым шлангом слива) 9 атм.
3. Опорное напряжение замерено в трех точках
_____0.16 В - начальное положение
_____1.05 В - середина
_____8.55 В - лопата до упора

4. Как подключен мой конвертер (сверху вниз по фото):
желтый - пустой
зеленый - к выходу опорного напряжения штатной проводки
синий - на новый расходомер к 3-му контакту
серый - лямбда (от эбу лямда отключена)
оранжевый - питание +12 В от замка зажигания
красный (самый нижний) - общий минус

далее подключение к новому расходомеру:
слева направо:
1-масса
2-+12
3-сигнал на конвертер
4-масса

резистор на штатной проводки между крайними контактами

:) Такое же опорное как и на моем авто. Повторяй мой вариант.

Подключено то правильно??
И объясни, пожалуйста, как подобрать резисторы в зависимости от напряжений (у мен напряжения несколько ниже, чем у тебя) и как их правильно подключить?
Если есть возможность, по контактам распиши, пожалуйста. И в каком положении перемычку ставить?

1 и 4 клемма MAF почему не вместе? В разных точках подсоединил? На массу разъема расходомера обеи!
8 клемма конвертера должна быть соединена на вход ЭБУ! (Ко входу в ЭБУ штатно подсоединялся бегунок расходомера)
5 клемма конвертера - оставляем неподключенной!

Составляем делитель.

http://forum.pilotpowersupply.com/at...1&d=1308115660

Измеряем сопротивления между контактами 1 и 4(дорожка платы), 2 и 4 (дорожка платы). Смотрим результаты и ищем такие же резисторы. Спаиваем их последовательно. Резистор с большим сопротивлением к 1 контакту разъма расходомера, с меньшим ко 2-му. и место взаимного соединения этих резисторов - к клемме конвертера JP 1.2. Премычку на конвертере JP0 вынимаем совсем.

Производительность насоса проверял? Вслуае засорения фильтров или трубопроводов производительности подачи топлива может не хватить на больших оборотах, хотя давление на малых и без нагрузки покажет норму.

У меня расходомер немного другой, там внутри 5 контактов, но на выходе 4.

Ориентируйся на фото. К соответствующим клеммам
разъема подсоединяйся

все сделал. получил два сопротивления 630 и 100 ом, вместо 630 поставил 620, т.к. номинала 630 нет. перемычку вытащил. (со вставленной в 2-3 тоже пробовал).
теперь не заводится совсем, на корректировку не реагирует. точнее заводится на 2-3 секунды и глохнет.

Напряжение на делителе мерил? Должно быть равным опорному напряжению, т.е. около 8.5 вольт. Если нет ошибка в монтаже. Проверь резисторы омметром, бывает брак.
И остраиваем таблицу заново.
Чтобы завести:
"1. Замеряем опорное и выходное напряжения штатного расходомера на холостом ходу работы двигателя. Затем пересчитываем выходное напряжение штатного расходомера в отсчеты АЦП/ЦАП ( цифровые преобразователи сигнала ) конвертера по формуле

АЦП=(UВыходное/Uопорное)*255

В системах впрыска, где опорное напряжение не подается/выходит на/из расходомер/а , выходной сигнал обычно лежит в диапазоне 0-5в и за опорное напряжение принимается 5В.
2. Заполяем всю таблицу замены получившимся значением."

Можно в период работы двигателя 2 - 3 сек. "поймать" быстро перемещая горизонтальную линию на графике вверх-вниз.

Дальше отстраивать таблицу, как ты уже делал.

что показывает на месте - не важно, важно что показывает в движении!!!

на версии USB_PRO ПЕРЕМЫЧКУ СТАВИМ В ПОЛОЖЕНИЕ ДЖЕТРОНИК!!! контакт jp1.2 теперь является одним из контактов клемника. А перемычка в положении "джетроник" как раз и берет опорное с этого клемника :)
Если перемычка вообще убрана , конвертер не видит опорного поданного на JP1.2 и само собой авто не заводится
Все описанное справедливо для версии USB-pro , на старой универсально версии действительно нужно было вынимать перемычку и подпаиваться к центральному контакту.

В остальном все верно !

Если я правильно понял, то опорное - это между контактами 2-4, а выходное между 1-2, то
11.45 1-2
1.54 2-4
0.49 1-3
АЦП=(UВыходное/Uопорное)*255 = (11,45/1,54)*255 = 1895
что дальше делать с этой цифрой? в какое место ее вставлять, не мойму. графики таблицы замены до 255 везде значения.
и что такое ускорительный насос и есть где-то инструкция по его настройке (это на будущее) :)
давление топлива всегда 2.5-3 бара (когда до отсечки кручу - тоже)